Areej le Dore принадлежит одному человеку. Зовут его Russian Adam и он, по его словам делает ВСЁ. От дистилляции масел и составления композиций, до дизайна и упаковки. При этом позиционирование как "возрождение истинных парфюмерных традиций".
До создания собственного бренда, человек занимался "дистилляцией уда в Тайланде и Малайзии".
Чтобы оценить предложенные композиции придётся переместить фокус внимания. Ароматы совсем не современные, такое очень типичное инди. Подожду более спокойной погоды и напишу о них.
Определенно можно сказать, что это всё понравится любителям всякого странного, "горящих помоек", грязи, тлена и сложных композиций с большим количеством натуралки. Тру ниша. Вернее тру нано-ниша.
До создания собственного бренда, человек занимался "дистилляцией уда в Тайланде и Малайзии".
Чтобы оценить предложенные композиции придётся переместить фокус внимания. Ароматы совсем не современные, такое очень типичное инди. Подожду более спокойной погоды и напишу о них.
Определенно можно сказать, что это всё понравится любителям всякого странного, "горящих помоек", грязи, тлена и сложных композиций с большим количеством натуралки. Тру ниша. Вернее тру нано-ниша.
Думаю, что те, кто в восторге от Зоологиста, положительно оценят и Areej.
Между марками есть неуловимая общность.
Между марками есть неуловимая общность.
О человеческой необходимости классифицировать недопонятое.
Парфюмерия и запахи, не смотря на то, что она химия, четкой классификации не поддается никак. Это не таблица Менделеева, где у каждого элемента свой порядковый номер и все они расположены строго в зависимости от атомного числа, электронной конфигурации и повторяющихся химических свойств.
Ольфакторная область зависит от нашего восприятия, и хотя все это можно измерить и взвесить, то прийти к общему мнению что куда не могут даже профессиональные парфюмеры.
Пример: в классификаторе Firmenich когда-то было два семейства Herbal и Aromatic, но внутри компании так и не смогли договориться, что куда, плюнули и объединили эти два дескриптора в один - Herbal Aromatic. Что уж говорить о людях, которым не нужно ежедневно оценивать сотню композиций и пронюхивать ароматическое сырье.
У каждого монстра-производителя отдушек и ароматизаторов есть свой классификатор. Да, они примерно похожи друг на друга, отличия в каких-то перламутровых пуговицах. Но единой системы - нет!
Поэтому с делением на маркетинговые сегменты всё еще более запутанно. Особенно сейчас, когда мир изменился, частично перейдя в виртуальное пространство. Нишевые ароматы уже не определяются доступностью и количеством точек продаж. Если еще 5-7 лет назад условного Килиана или Ex Nihilo никому бы и в голову не пришло подделывать, то сейчас на всяких паршивых рынках (типа Садовод) найти можно практически ВСЁ, любые фейки, даже те, которые не каждый парфманьяк успел затестить.
Понятие ниша размазалось, большинство люкса превратилось в масс-маркет, а некоторый масс не уступает отдельным представителям ушлой ниши, которая, в свою очередь копирует люкс. Смешалось всё, что могло смешаться, но коктейля с внятным рецептом еще не сформировалось.
Что делать? Понятия не имею.
Лично для меня есть только один критерий оценки - ольфакторный. Если профиль интересен, необычен, непонятен для большинства людей, но при этом красиво сделан - это скорее ниша. Всё остальное условный люкс и масс, опять же, в зависимости от профиля.
Цена в 15-20к ничего не гарантирует - ни оригинальности композиции, ни убойной стойкости, ни того, что это может запросто оказаться нелепая попытка скопировать жадор, плюнув туда шкурку банана.
Цена в тысячу рублей точно так же не гарантирует НИЧЕГО.
Верить можно только своему носу. Желательно верить ему при слепом затесте.
Хотя конечному потребителю необходимы классификаторы, чтобы хоть как-то ориентироваться в бесконечных парфюмерных запусках, которых тьма.
Пока не вижу готового решения, потому что договориться что куда будет очень и очень сложно.
Парфюмерия и запахи, не смотря на то, что она химия, четкой классификации не поддается никак. Это не таблица Менделеева, где у каждого элемента свой порядковый номер и все они расположены строго в зависимости от атомного числа, электронной конфигурации и повторяющихся химических свойств.
Ольфакторная область зависит от нашего восприятия, и хотя все это можно измерить и взвесить, то прийти к общему мнению что куда не могут даже профессиональные парфюмеры.
Пример: в классификаторе Firmenich когда-то было два семейства Herbal и Aromatic, но внутри компании так и не смогли договориться, что куда, плюнули и объединили эти два дескриптора в один - Herbal Aromatic. Что уж говорить о людях, которым не нужно ежедневно оценивать сотню композиций и пронюхивать ароматическое сырье.
У каждого монстра-производителя отдушек и ароматизаторов есть свой классификатор. Да, они примерно похожи друг на друга, отличия в каких-то перламутровых пуговицах. Но единой системы - нет!
Поэтому с делением на маркетинговые сегменты всё еще более запутанно. Особенно сейчас, когда мир изменился, частично перейдя в виртуальное пространство. Нишевые ароматы уже не определяются доступностью и количеством точек продаж. Если еще 5-7 лет назад условного Килиана или Ex Nihilo никому бы и в голову не пришло подделывать, то сейчас на всяких паршивых рынках (типа Садовод) найти можно практически ВСЁ, любые фейки, даже те, которые не каждый парфманьяк успел затестить.
Понятие ниша размазалось, большинство люкса превратилось в масс-маркет, а некоторый масс не уступает отдельным представителям ушлой ниши, которая, в свою очередь копирует люкс. Смешалось всё, что могло смешаться, но коктейля с внятным рецептом еще не сформировалось.
Что делать? Понятия не имею.
Лично для меня есть только один критерий оценки - ольфакторный. Если профиль интересен, необычен, непонятен для большинства людей, но при этом красиво сделан - это скорее ниша. Всё остальное условный люкс и масс, опять же, в зависимости от профиля.
Цена в 15-20к ничего не гарантирует - ни оригинальности композиции, ни убойной стойкости, ни того, что это может запросто оказаться нелепая попытка скопировать жадор, плюнув туда шкурку банана.
Цена в тысячу рублей точно так же не гарантирует НИЧЕГО.
Верить можно только своему носу. Желательно верить ему при слепом затесте.
Хотя конечному потребителю необходимы классификаторы, чтобы хоть как-то ориентироваться в бесконечных парфюмерных запусках, которых тьма.
Пока не вижу готового решения, потому что договориться что куда будет очень и очень сложно.
Мысли после тестирования последних парф новинок.
Сахар, который жжёная вата действительно ушёл, как тренд. Но легче от этого не стало, потому что сладость, как тренд - осталась глобально.
И люкс продолжит нам поставлять эту сладость во всех возможных форматах: цветочная, фруктовая, мускусная, пудровая, зелёная и даже свежая. Свежая сладость грядёт совершенно точно.
На бессознательном уровне этой истории хочется противостоять.
Сахар, который жжёная вата действительно ушёл, как тренд. Но легче от этого не стало, потому что сладость, как тренд - осталась глобально.
И люкс продолжит нам поставлять эту сладость во всех возможных форматах: цветочная, фруктовая, мускусная, пудровая, зелёная и даже свежая. Свежая сладость грядёт совершенно точно.
На бессознательном уровне этой истории хочется противостоять.
Forwarded from Sweet Sixties
Сформулировала в фб-комментах. Зюскинд - это парфюмерное порно. Вызывает эмоции и привлекает внимание к объекту исследования, но к реальности не имеет никакого отношения.
На ночь наполнила комнату розами.
Турецкую розовую воду Rosense использую как увлажняющий body mist. И сверху ещё Rose Opulente Maitre Parfumeur et Gantier.
Почти постель из роз. Ольфакторно так точно она.
Турецкую розовую воду Rosense использую как увлажняющий body mist. И сверху ещё Rose Opulente Maitre Parfumeur et Gantier.
Почти постель из роз. Ольфакторно так точно она.
Орехи макадамии.
Очень интересный запах с явными оттенками гелиотропа и кумарина. Сразу навел на мысль о Bois Farine.
На вкус не так захватывающе - сладкий фундук со сливочным послевкусием. Но точно стоит попробовать тем, кто не.
Интересный опыт.
Очень интересный запах с явными оттенками гелиотропа и кумарина. Сразу навел на мысль о Bois Farine.
На вкус не так захватывающе - сладкий фундук со сливочным послевкусием. Но точно стоит попробовать тем, кто не.
Интересный опыт.
После VFN хочется принять душ с ничем не пахнущим гелем, который смоет с меня весь этот шлейфящий парфюмерный магазин.
Но почти ничего из протестированного не отмылось. Цепкие мускусные базы как особенность современного мира.
Однако кое-что интересное сегодня было. И в первую очередь Carat Cartier. После джойдиоров и монгерленов - практически идеальная композиция.
Зелень, гардения, душистый горошек, альдегидная припудренность, намёк на шипр. Воздушно-прозрачно. Видимость хрупкости.
Обзавелась сэмплом, буду разнашивать внимательнее.
Но почти ничего из протестированного не отмылось. Цепкие мускусные базы как особенность современного мира.
Однако кое-что интересное сегодня было. И в первую очередь Carat Cartier. После джойдиоров и монгерленов - практически идеальная композиция.
Зелень, гардения, душистый горошек, альдегидная припудренность, намёк на шипр. Воздушно-прозрачно. Видимость хрупкости.
Обзавелась сэмплом, буду разнашивать внимательнее.
Forwarded from Бытие и его деревянные солдаты
И коротко о новостях:
Amouage Love Tuberose – а у вас молоко убежало! Отнимите уже наконец у парфюмеров сульфурол. Тубероза с молочной пенкой и чипсами "бекон".
Tom Ford Fougère d’Argent – клёвый такой попсовый фужерчик
Tom Ford Fougère Platine – монгольская степь, пыль из-под копыт и шалфеище, класс.
Molinard Lavande EdP – шикарная моно-лаванда под древесно-амброво-бальзамическим соусом.
Starck Peau de Nuit Infinie – в компании проанализировали всё, провели работу над ошибками и выпустили правильное. Насколько первые три аромата были безумны, ровно настолько новые два коммерческие. Этот – молчаливый среднестатистический фужер 2010-х.
Starck Peau de Lumiere Magique – шальная императрица.
Esse Strikes The Note:
Priscilla – ягодки розочка, хит продаж;
Miranda – шоколадка ванилька, ещё более хит продаж;
Anita – тубероза-гардения с горькой зеленушкой, клево, но уже такой писофарт, в плане далековато от народа;
Donatella – ладанный ирис, страшно далёкий от народа, но у маньяков ручки затряслись.
Comme des Garçons Vettiveru2 – эталонный ветивер.
Amouage Love Tuberose – а у вас молоко убежало! Отнимите уже наконец у парфюмеров сульфурол. Тубероза с молочной пенкой и чипсами "бекон".
Tom Ford Fougère d’Argent – клёвый такой попсовый фужерчик
Tom Ford Fougère Platine – монгольская степь, пыль из-под копыт и шалфеище, класс.
Molinard Lavande EdP – шикарная моно-лаванда под древесно-амброво-бальзамическим соусом.
Starck Peau de Nuit Infinie – в компании проанализировали всё, провели работу над ошибками и выпустили правильное. Насколько первые три аромата были безумны, ровно настолько новые два коммерческие. Этот – молчаливый среднестатистический фужер 2010-х.
Starck Peau de Lumiere Magique – шальная императрица.
Esse Strikes The Note:
Priscilla – ягодки розочка, хит продаж;
Miranda – шоколадка ванилька, ещё более хит продаж;
Anita – тубероза-гардения с горькой зеленушкой, клево, но уже такой писофарт, в плане далековато от народа;
Donatella – ладанный ирис, страшно далёкий от народа, но у маньяков ручки затряслись.
Comme des Garçons Vettiveru2 – эталонный ветивер.
Немного выводов после VFN.
- многие выпустили фруктово-зелёную розу, с ревенём, смородиной и чем-то таким плодово-огородным. Начиная с Блузы YSL, похожие штуки есть как минимум у McQueen и Боттеги
- радуга - это тренд
- сахар видоизменяется, но остается. В дорогом сегменте лучше всего продаются насыщенные, сладко-жуткие запахи. Потому что "стойко и с ног сбивает".
- место для интеллигентной массовой парфюмерии освобождается очень медленно
- нишевая попса попсеет ещё больше, превращаясь в качественный уверенный люкс с задранным ценником
- качество стекла у премиальных брендов стремительно снижается. Взять флакон того же Карата и сравнить с Шанель. Прозрачность стекла первого вызывает вопросы. Joy Dior тоже не самое идеальное стекло у флакона, хотя именно эти бренды могут себе позволить, но видимо не очень переживают по этому поводу.
- многие выпустили фруктово-зелёную розу, с ревенём, смородиной и чем-то таким плодово-огородным. Начиная с Блузы YSL, похожие штуки есть как минимум у McQueen и Боттеги
- радуга - это тренд
- сахар видоизменяется, но остается. В дорогом сегменте лучше всего продаются насыщенные, сладко-жуткие запахи. Потому что "стойко и с ног сбивает".
- место для интеллигентной массовой парфюмерии освобождается очень медленно
- нишевая попса попсеет ещё больше, превращаясь в качественный уверенный люкс с задранным ценником
- качество стекла у премиальных брендов стремительно снижается. Взять флакон того же Карата и сравнить с Шанель. Прозрачность стекла первого вызывает вопросы. Joy Dior тоже не самое идеальное стекло у флакона, хотя именно эти бренды могут себе позволить, но видимо не очень переживают по этому поводу.
Реакции. Отсчитать 5 секунд до ожидаемого вопроса. Из разных областей моей жизни:
- я химик (уже 100 лет как нет, но забыть не могу)
а) ты можешь сделать бомбу?
б) ты можешь сварить лсд?
- я занимаюсь парфюмерией
а) Зюскинд
б) мне ничего из парфюмерии не нравится, подбери мне духи
в) о... я когда-то пользовалась чем-то, не помню как выглядит, как называется и чем пахнет, помоги найти похожее!
- я работаю с кремнийорганикой
- а, силиконовые сиськи
(на криохимию реакции не было никакой, видимо народ совсем не в курсе был)
(видя потолок 4.5 метра на моей старой квартире)
- почему ты не сделаешь 2й этаж?
#me
- я химик (уже 100 лет как нет, но забыть не могу)
а) ты можешь сделать бомбу?
б) ты можешь сварить лсд?
- я занимаюсь парфюмерией
а) Зюскинд
б) мне ничего из парфюмерии не нравится, подбери мне духи
в) о... я когда-то пользовалась чем-то, не помню как выглядит, как называется и чем пахнет, помоги найти похожее!
- я работаю с кремнийорганикой
- а, силиконовые сиськи
(на криохимию реакции не было никакой, видимо народ совсем не в курсе был)
(видя потолок 4.5 метра на моей старой квартире)
- почему ты не сделаешь 2й этаж?
#me