Там ещё много интересных старых Артизанов, но у меня ограничение на парф траты сейчас. А то бы ухнула ещё пару десятков тысяч...
Ржу. Только что потеряла свежеприобретенный флакон. Замешкалась с посадкой и благополучно оставила пакет в порту, побежав в автобус.
Дорога в Ад отменяется.
Дорога в Ад отменяется.
Areej le Dore принадлежит одному человеку. Зовут его Russian Adam и он, по его словам делает ВСЁ. От дистилляции масел и составления композиций, до дизайна и упаковки. При этом позиционирование как "возрождение истинных парфюмерных традиций".
До создания собственного бренда, человек занимался "дистилляцией уда в Тайланде и Малайзии".
Чтобы оценить предложенные композиции придётся переместить фокус внимания. Ароматы совсем не современные, такое очень типичное инди. Подожду более спокойной погоды и напишу о них.
Определенно можно сказать, что это всё понравится любителям всякого странного, "горящих помоек", грязи, тлена и сложных композиций с большим количеством натуралки. Тру ниша. Вернее тру нано-ниша.
До создания собственного бренда, человек занимался "дистилляцией уда в Тайланде и Малайзии".
Чтобы оценить предложенные композиции придётся переместить фокус внимания. Ароматы совсем не современные, такое очень типичное инди. Подожду более спокойной погоды и напишу о них.
Определенно можно сказать, что это всё понравится любителям всякого странного, "горящих помоек", грязи, тлена и сложных композиций с большим количеством натуралки. Тру ниша. Вернее тру нано-ниша.
Думаю, что те, кто в восторге от Зоологиста, положительно оценят и Areej.
Между марками есть неуловимая общность.
Между марками есть неуловимая общность.
О человеческой необходимости классифицировать недопонятое.
Парфюмерия и запахи, не смотря на то, что она химия, четкой классификации не поддается никак. Это не таблица Менделеева, где у каждого элемента свой порядковый номер и все они расположены строго в зависимости от атомного числа, электронной конфигурации и повторяющихся химических свойств.
Ольфакторная область зависит от нашего восприятия, и хотя все это можно измерить и взвесить, то прийти к общему мнению что куда не могут даже профессиональные парфюмеры.
Пример: в классификаторе Firmenich когда-то было два семейства Herbal и Aromatic, но внутри компании так и не смогли договориться, что куда, плюнули и объединили эти два дескриптора в один - Herbal Aromatic. Что уж говорить о людях, которым не нужно ежедневно оценивать сотню композиций и пронюхивать ароматическое сырье.
У каждого монстра-производителя отдушек и ароматизаторов есть свой классификатор. Да, они примерно похожи друг на друга, отличия в каких-то перламутровых пуговицах. Но единой системы - нет!
Поэтому с делением на маркетинговые сегменты всё еще более запутанно. Особенно сейчас, когда мир изменился, частично перейдя в виртуальное пространство. Нишевые ароматы уже не определяются доступностью и количеством точек продаж. Если еще 5-7 лет назад условного Килиана или Ex Nihilo никому бы и в голову не пришло подделывать, то сейчас на всяких паршивых рынках (типа Садовод) найти можно практически ВСЁ, любые фейки, даже те, которые не каждый парфманьяк успел затестить.
Понятие ниша размазалось, большинство люкса превратилось в масс-маркет, а некоторый масс не уступает отдельным представителям ушлой ниши, которая, в свою очередь копирует люкс. Смешалось всё, что могло смешаться, но коктейля с внятным рецептом еще не сформировалось.
Что делать? Понятия не имею.
Лично для меня есть только один критерий оценки - ольфакторный. Если профиль интересен, необычен, непонятен для большинства людей, но при этом красиво сделан - это скорее ниша. Всё остальное условный люкс и масс, опять же, в зависимости от профиля.
Цена в 15-20к ничего не гарантирует - ни оригинальности композиции, ни убойной стойкости, ни того, что это может запросто оказаться нелепая попытка скопировать жадор, плюнув туда шкурку банана.
Цена в тысячу рублей точно так же не гарантирует НИЧЕГО.
Верить можно только своему носу. Желательно верить ему при слепом затесте.
Хотя конечному потребителю необходимы классификаторы, чтобы хоть как-то ориентироваться в бесконечных парфюмерных запусках, которых тьма.
Пока не вижу готового решения, потому что договориться что куда будет очень и очень сложно.
Парфюмерия и запахи, не смотря на то, что она химия, четкой классификации не поддается никак. Это не таблица Менделеева, где у каждого элемента свой порядковый номер и все они расположены строго в зависимости от атомного числа, электронной конфигурации и повторяющихся химических свойств.
Ольфакторная область зависит от нашего восприятия, и хотя все это можно измерить и взвесить, то прийти к общему мнению что куда не могут даже профессиональные парфюмеры.
Пример: в классификаторе Firmenich когда-то было два семейства Herbal и Aromatic, но внутри компании так и не смогли договориться, что куда, плюнули и объединили эти два дескриптора в один - Herbal Aromatic. Что уж говорить о людях, которым не нужно ежедневно оценивать сотню композиций и пронюхивать ароматическое сырье.
У каждого монстра-производителя отдушек и ароматизаторов есть свой классификатор. Да, они примерно похожи друг на друга, отличия в каких-то перламутровых пуговицах. Но единой системы - нет!
Поэтому с делением на маркетинговые сегменты всё еще более запутанно. Особенно сейчас, когда мир изменился, частично перейдя в виртуальное пространство. Нишевые ароматы уже не определяются доступностью и количеством точек продаж. Если еще 5-7 лет назад условного Килиана или Ex Nihilo никому бы и в голову не пришло подделывать, то сейчас на всяких паршивых рынках (типа Садовод) найти можно практически ВСЁ, любые фейки, даже те, которые не каждый парфманьяк успел затестить.
Понятие ниша размазалось, большинство люкса превратилось в масс-маркет, а некоторый масс не уступает отдельным представителям ушлой ниши, которая, в свою очередь копирует люкс. Смешалось всё, что могло смешаться, но коктейля с внятным рецептом еще не сформировалось.
Что делать? Понятия не имею.
Лично для меня есть только один критерий оценки - ольфакторный. Если профиль интересен, необычен, непонятен для большинства людей, но при этом красиво сделан - это скорее ниша. Всё остальное условный люкс и масс, опять же, в зависимости от профиля.
Цена в 15-20к ничего не гарантирует - ни оригинальности композиции, ни убойной стойкости, ни того, что это может запросто оказаться нелепая попытка скопировать жадор, плюнув туда шкурку банана.
Цена в тысячу рублей точно так же не гарантирует НИЧЕГО.
Верить можно только своему носу. Желательно верить ему при слепом затесте.
Хотя конечному потребителю необходимы классификаторы, чтобы хоть как-то ориентироваться в бесконечных парфюмерных запусках, которых тьма.
Пока не вижу готового решения, потому что договориться что куда будет очень и очень сложно.
Мысли после тестирования последних парф новинок.
Сахар, который жжёная вата действительно ушёл, как тренд. Но легче от этого не стало, потому что сладость, как тренд - осталась глобально.
И люкс продолжит нам поставлять эту сладость во всех возможных форматах: цветочная, фруктовая, мускусная, пудровая, зелёная и даже свежая. Свежая сладость грядёт совершенно точно.
На бессознательном уровне этой истории хочется противостоять.
Сахар, который жжёная вата действительно ушёл, как тренд. Но легче от этого не стало, потому что сладость, как тренд - осталась глобально.
И люкс продолжит нам поставлять эту сладость во всех возможных форматах: цветочная, фруктовая, мускусная, пудровая, зелёная и даже свежая. Свежая сладость грядёт совершенно точно.
На бессознательном уровне этой истории хочется противостоять.
Forwarded from Sweet Sixties
Сформулировала в фб-комментах. Зюскинд - это парфюмерное порно. Вызывает эмоции и привлекает внимание к объекту исследования, но к реальности не имеет никакого отношения.
На ночь наполнила комнату розами.
Турецкую розовую воду Rosense использую как увлажняющий body mist. И сверху ещё Rose Opulente Maitre Parfumeur et Gantier.
Почти постель из роз. Ольфакторно так точно она.
Турецкую розовую воду Rosense использую как увлажняющий body mist. И сверху ещё Rose Opulente Maitre Parfumeur et Gantier.
Почти постель из роз. Ольфакторно так точно она.
Орехи макадамии.
Очень интересный запах с явными оттенками гелиотропа и кумарина. Сразу навел на мысль о Bois Farine.
На вкус не так захватывающе - сладкий фундук со сливочным послевкусием. Но точно стоит попробовать тем, кто не.
Интересный опыт.
Очень интересный запах с явными оттенками гелиотропа и кумарина. Сразу навел на мысль о Bois Farine.
На вкус не так захватывающе - сладкий фундук со сливочным послевкусием. Но точно стоит попробовать тем, кто не.
Интересный опыт.
После VFN хочется принять душ с ничем не пахнущим гелем, который смоет с меня весь этот шлейфящий парфюмерный магазин.
Но почти ничего из протестированного не отмылось. Цепкие мускусные базы как особенность современного мира.
Однако кое-что интересное сегодня было. И в первую очередь Carat Cartier. После джойдиоров и монгерленов - практически идеальная композиция.
Зелень, гардения, душистый горошек, альдегидная припудренность, намёк на шипр. Воздушно-прозрачно. Видимость хрупкости.
Обзавелась сэмплом, буду разнашивать внимательнее.
Но почти ничего из протестированного не отмылось. Цепкие мускусные базы как особенность современного мира.
Однако кое-что интересное сегодня было. И в первую очередь Carat Cartier. После джойдиоров и монгерленов - практически идеальная композиция.
Зелень, гардения, душистый горошек, альдегидная припудренность, намёк на шипр. Воздушно-прозрачно. Видимость хрупкости.
Обзавелась сэмплом, буду разнашивать внимательнее.