И даже видео есть. Но на видео просто склад (шонелей), оборудования по розливу не вижу. То есть технологический процесс не ясен.

https://youtu.be/00sl_5fwVj8

Завтра буду знакомить парфманьяков с реальностью.
Изобутилхинолин - pure and powerful.
#work

В Scent&Chemistry практически поингредиентный разбор Nudiflorum Nasomatto.
После которого у меня лично паззл сложился окончательно.

As a little compensation to the low stars of Alessandro Gualtieri's perfumes in the Turin–Sanchez guide (an average of 1.43 ★ translating to 'avoid'), let's smell his latest one: 'Nudiflorum' (Nasomatto, 2018), his interpretation of a tender touch on bare skin: Natural, primitive and sensual.

Of course Jasminum nudiflorum Lindl. is also a plant, and commonly known as winter jasmine, which is how 'Nudiflorum' starts out: sharp in banana-jasmine direction, hinting at benzyl acetate, i.e. shiny new nail polish. This then is blushing in the rosy glow of his cinnamic signature rose accord made from phenylethanol and phenylpropanol with cinnamyl alcohol underscored by a rhubarb tonality. This fruity rose is then morphing from hard to soft in the evaporation profile as herbal lavender and fruity raspberry nuances unfold with geranyl and neryl acetate. Then there is some further softness in the form of hydroxycitronellal, before this floral bouquet gets rinsed by the transparent fresh hesperidic jasmineness of Hedione.

Warmth is conveyed by an ionone combo around Isoraldeïne, and at that point an oakmoss theme is setting in to soon attain a radical leathery twist by an isobutyl quinoline base. Sandalwood, Iso E Super and Vertofix fill out this mossy leathery animalic fond and Javanol and Ambrox provide the typical Gualtieri signature before the musks in the fond take over control for the final dry down together with benzyl salicylate for some balsamic reverberation of the mossyness.

Thus, the theme of 'Nudiflorum' is raw jasmine meets leather and oakmoss with a nice animalic sensuality, sharp and clean, quite radiant and longlasting. 'Nudiflorum' is modern in its bright but herbal floralcy and ambery punch, but at the same time also retro in its oldfashioned oakmoss and leather appeal. This is not the usual soft suede story, still it remains transparent and indeed feminine though the ingredients sound dedicated for a leathery-ambery fougère. Definitely something to smell and definitely something standing out in the perfumery shelves of today. Though dead since 2014, Nasomatto seems more alive than ever! Apparently enjoying its part in the "bullshit niche" as Turin and Sanchez called it in 'The Guide'.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2283964734963861&substory_index=0&id=263202847040070

@hearthesmell пишет о невозможности объективной оценки композиций.

И да, и нет.
Возможно оценить гармонию и стабильность. Оценивать придётся исключительно на блоттере или ткани, потому что кожа может вносить существенные поправки.

И наконец не читать брифов и "перамидок". В идеале - слепое тестирование, когда мозгу невозможно схватить привычные визуальные костыли. Оценивать только при помощи обоняния, не подключая зрение.

Выгуляла Царевну-лебедь в облаках.
В +30 отлично себя ведёт.
Соль моря и яблочно-ванильные зефирки в лёгком пудровом облаке. Воздушно.

Композицию похоже ругаю только в одном случае. Когда, как говорит Матвей Юдов ощущение, что автор решил - "оно с первого раза хорошо (идеально) вышло". То есть либо автор работал на отъебись, либо клиент не понимает, что выбирает, либо автор по каким-то причинам считает себя чертовым непризнанным гением. Общее впечатление ольфакторной какофонии, будто "смешали в темноте".

Кто-то не может слышать фальш в музыке, я не могу в духах. Плохо носу, а прекратить чувствовать не получается, копится раздражение.

Нет, не хочу ничего никому запрещать. Нравится - носите на здоровье. Просто мнение моё по поводу всякого треша лучше не спрашивайте. Он мне не нравицца на физическом уровне. Это всё мертвечина и чудовища франкенштейна.

Как "микроинфлюэнсера" довольно часто спрашивают мнение о том или ином аромате. И каждый раз отвечать немного страшно, потому что моя оценка композиции с точки зрения абстрактной красоты (баланса и прочего бла-бла) и с точки зрения "нравится - не нравится" - это две разных оценки.

Пользователю то по большому счету пох на внутреннюю гармонию с алгеброй. Главное, чтобы аромат попадал в нужный резонанс с настроением-состоянием.

Ну и да, в который раз - ни один запах не добавит никаких дополнительных пойнтов к сексуальности, привлекательности и т.п. Это просто модулятор дополнительной реальности. Пробуждает воспоминания, виртуально переносит во времени-пространстве. Или дополняет образ. Всё! Никаких чудес - деньги, выброшенные на ветер, буквально.

Joy Jean Patou

Но ясно ж, почему его достала. Про Диор все сказали.

Исчерпывающе.

Та же Женя Махина пишет:

«Кажется, я впервые понял, зачем все это парфманьячество
Плесенью и говном и подвалом пахну до сих пор чуть-чуть, и млею, оно гениальное [речь про Figment Man Amouage, прим. @terminalcuriosity]
Короче
это какой-то трип, который разворачивается вокруг тебя, и никто не знает )) носишь на себе тайную историю, забыл про неё 10 раз, и тут оп, повеяло Ахматовой из сгиба локтя или подвалом и поганкой с запястья — или деревяшкой. они очень сука объемные! как будто тебе сон снится.
очевидные вещи, наверное — но я впервые так
причём это вообще не про «надушусь и буду такая сэкси всем нравиться»
а возможность тихой эмиграции в любой момент! как в книжку
мой мир стал шире, дорогой парфманьяк!»

Точнее и сказать нельзя, по-моему

BTW.
Тему с названием Joy я не осуждаю вообще никак.
Вопрос правообладания всегда спорный, но кто зарегистрировался, того и тапки.

Rahele Neela Vermeire Creations

Сладость, от которой ощущение, что тебя медленно заворачивают в толстый персидский ковёр. В начале мягко, тепло и приятно, а потом вдруг темно и нечем дышать.

Между тем Сергей Борисов написал о Космогонии.

https://www.fragrantica.ru/news/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-Cosmogony-7298.html

Сын мой сегодня дебютировал разбив атомайзер с Tubereuse Criminelle Serge Lutens.
Комната ароматизирована на пару недель. И от меня ольфакторная экспансия на несколько метров вокруг.

"Мы используем только натуральные материалы и все наши самолеты собраны вручную. Для фюзеляжа мы выбрали гималайский кедр, из него была сделана любимая трубка Уинстона Черчилля, а для защиты от обледенения - подбили крылья мехом полярного песца, который подчеркивпет блеск готических витражей в иллюминаторах. Мы нашли их в кладовках Шартрского собора и привезли из Франции. Автопилот мы исключили, ведь он лишает самолет души..." Простите, не сдержалась.

В отпуске парф-детокс в основном.
Захватила с собой только Загорск и Секвойю CdG.
#flora

Ни с чем несравнимый запах мха и хвойного леса.
Было очень жарко, дожди прошли совсем недавно. Поэтому ароматы вокруг особенно яркие и объёмные.
Чувствую, как где-то глубоко растут грибы.
#flora #travel

Это библиотека Алвара Аалто в Выборге. Об удивительных инженерных решениях можно почитать отдельно. И посмотреть по возможности. Я же хочу сказать про запах.

Благодаря необычной системе вентиляции и отоплению проложенному в потолке, характерный пыльно-плесневелый книжный запах в этом пространстве почти полностью отсутствует. А книги чувствуют себя лучше и сохраннее.
#запахикниги #fragbook

Да. Nudiflorum - это "нет смерти для меня". Он как живая и мертвая вода. И про странную телесность.