О каждом новом Фрутиссимо по отдельности:
Pamplorose
Розовый грейпфрут, личи, черная смородина, магнолия, роза, фрезия, светлое дерево, мускус
Парфюмер: ALIENOR MASSENET
Crazy Tropic
Ананас, черная смородина, яблоко, драгонфрут, манго, маракуйя, клубника, персик, мускус, фрезия, пралине (использована технология Nature Print)
Парфюмер: Ilias Ermenidis
Spicy Clementine
Апельсин, клементин, цитрус, альдегиды, грейпфрут, смородина, перец, имбирь, жасмин, роза, фиалка, красные фрукты, кардамон, мускус, сандал
Парфюмер: PHILIPPE PAPARELLA
Thai Smoothie
Апельсин, ананас, личи, манго, кокосовое молоко, тростниковый сахар
Парфюмер: Азуса Ину (Azusa Inoue)
Exotic Lemonade
Цитрон, бергамот, лайм, литси кубеба, лиметта, мята, папайя, персик, ваниль, пралине, белый мускус
Парфюмер: Патрис Мартен
Peachy Sky
Фрезия, апельсин, абрикос, персик, розы, ландыш, серая амбра, мускус
Парфюмер: Adlen Moumene + Christel Bergoin
Pamplorose
Розовый грейпфрут, личи, черная смородина, магнолия, роза, фрезия, светлое дерево, мускус
Парфюмер: ALIENOR MASSENET
Crazy Tropic
Ананас, черная смородина, яблоко, драгонфрут, манго, маракуйя, клубника, персик, мускус, фрезия, пралине (использована технология Nature Print)
Парфюмер: Ilias Ermenidis
Spicy Clementine
Апельсин, клементин, цитрус, альдегиды, грейпфрут, смородина, перец, имбирь, жасмин, роза, фиалка, красные фрукты, кардамон, мускус, сандал
Парфюмер: PHILIPPE PAPARELLA
Thai Smoothie
Апельсин, ананас, личи, манго, кокосовое молоко, тростниковый сахар
Парфюмер: Азуса Ину (Azusa Inoue)
Exotic Lemonade
Цитрон, бергамот, лайм, литси кубеба, лиметта, мята, папайя, персик, ваниль, пралине, белый мускус
Парфюмер: Патрис Мартен
Peachy Sky
Фрезия, апельсин, абрикос, персик, розы, ландыш, серая амбра, мускус
Парфюмер: Adlen Moumene + Christel Bergoin
Очень раздражает слово "комплиментарный" по отношению к аромату.
Примерно на уровне "нотки-пирамидки".
Потому есть другое похожее слово - "комплементарность" - взаимное соответствие молекул полимеров или их фрагментов, обеспечивающее образование связей между пространственно-взаимодополняющими (комплементарными) фрагментами молекул или их структурных фрагментов вследствие супрамолекулярных взаимодействий.
Естественно моя профдеформация сразу думает про молекулы, а не про комплименты.
Примерно на уровне "нотки-пирамидки".
Потому есть другое похожее слово - "комплементарность" - взаимное соответствие молекул полимеров или их фрагментов, обеспечивающее образование связей между пространственно-взаимодополняющими (комплементарными) фрагментами молекул или их структурных фрагментов вследствие супрамолекулярных взаимодействий.
Естественно моя профдеформация сразу думает про молекулы, а не про комплименты.
Ахаха. Вот кстати стойкость декоративной косметики лично для меня на первом месте. Особенности кожи и строения лица.
Вся европейская тушь летит в помойку, подходят только корейцы-японцы с их влагостойкой технологией. С тенями та же фигня. Помады забанены - вместо них тинты.
Но есть разница. Парфюмерия исчезает без следа. А нестойкая тушь делает из меня панду через два часа.
Вся европейская тушь летит в помойку, подходят только корейцы-японцы с их влагостойкой технологией. С тенями та же фигня. Помады забанены - вместо них тинты.
Но есть разница. Парфюмерия исчезает без следа. А нестойкая тушь делает из меня панду через два часа.
👍1
Forwarded from Olfactorius
"Стойкие или нестойкие? - медитировала я над палеткой теней в магазине. Было неловко, как будто я попала под влияние сектантов свидетелей стоина в духах. А вдруг это и есть корень зла? Что, если люди, которые ищут, прежде всего, стойкости в ароматах, воспринимают их как часть ординарного косметического набора: консилер-тени-тушь-помада, где стойкость, и правда, крайне желательна?
Поймали какое-то "производство на малой арнаутской".
Любопытно, как оно выглядело чисто технически.
И нет, этого говна нет в федеральных сетях, можно не переживать. Это говно продается на условном "рынке садовод", в мелких магазинах-бутичках и иже с ними. Легально такое продать невозможно.
http://tass.ru/proisshestviya/5403952
Любопытно, как оно выглядело чисто технически.
И нет, этого говна нет в федеральных сетях, можно не переживать. Это говно продается на условном "рынке садовод", в мелких магазинах-бутичках и иже с ними. Легально такое продать невозможно.
http://tass.ru/proisshestviya/5403952
ТАСС
В Подмосковье изъято 20 тыс. флаконов контрафактных духов на 60 млн рублей
Отмечается, что ущерб компаниям-правообладателям превысил 60 млн рублей
Цифра 20 тыс флаконов на 60 млн рублей тоже какая-то нереальная. Явно приукрашено все, с целью впечатлить слабонервного читателя.
И даже видео есть. Но на видео просто склад (шонелей), оборудования по розливу не вижу. То есть технологический процесс не ясен.
https://youtu.be/00sl_5fwVj8
https://youtu.be/00sl_5fwVj8
YouTube
Подмосковные птицеводы организовали подпольный цех по производству духов
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ) обнаружили цех по производству поддельных парфюмерных изделий под Москвой.
В Scent&Chemistry практически поингредиентный разбор Nudiflorum Nasomatto.
После которого у меня лично паззл сложился окончательно.
As a little compensation to the low stars of Alessandro Gualtieri's perfumes in the Turin–Sanchez guide (an average of 1.43 ★ translating to 'avoid'), let's smell his latest one: 'Nudiflorum' (Nasomatto, 2018), his interpretation of a tender touch on bare skin: Natural, primitive and sensual.
Of course Jasminum nudiflorum Lindl. is also a plant, and commonly known as winter jasmine, which is how 'Nudiflorum' starts out: sharp in banana-jasmine direction, hinting at benzyl acetate, i.e. shiny new nail polish. This then is blushing in the rosy glow of his cinnamic signature rose accord made from phenylethanol and phenylpropanol with cinnamyl alcohol underscored by a rhubarb tonality. This fruity rose is then morphing from hard to soft in the evaporation profile as herbal lavender and fruity raspberry nuances unfold with geranyl and neryl acetate. Then there is some further softness in the form of hydroxycitronellal, before this floral bouquet gets rinsed by the transparent fresh hesperidic jasmineness of Hedione.
Warmth is conveyed by an ionone combo around Isoraldeïne, and at that point an oakmoss theme is setting in to soon attain a radical leathery twist by an isobutyl quinoline base. Sandalwood, Iso E Super and Vertofix fill out this mossy leathery animalic fond and Javanol and Ambrox provide the typical Gualtieri signature before the musks in the fond take over control for the final dry down together with benzyl salicylate for some balsamic reverberation of the mossyness.
Thus, the theme of 'Nudiflorum' is raw jasmine meets leather and oakmoss with a nice animalic sensuality, sharp and clean, quite radiant and longlasting. 'Nudiflorum' is modern in its bright but herbal floralcy and ambery punch, but at the same time also retro in its oldfashioned oakmoss and leather appeal. This is not the usual soft suede story, still it remains transparent and indeed feminine though the ingredients sound dedicated for a leathery-ambery fougère. Definitely something to smell and definitely something standing out in the perfumery shelves of today. Though dead since 2014, Nasomatto seems more alive than ever! Apparently enjoying its part in the "bullshit niche" as Turin and Sanchez called it in 'The Guide'.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2283964734963861&substory_index=0&id=263202847040070
После которого у меня лично паззл сложился окончательно.
As a little compensation to the low stars of Alessandro Gualtieri's perfumes in the Turin–Sanchez guide (an average of 1.43 ★ translating to 'avoid'), let's smell his latest one: 'Nudiflorum' (Nasomatto, 2018), his interpretation of a tender touch on bare skin: Natural, primitive and sensual.
Of course Jasminum nudiflorum Lindl. is also a plant, and commonly known as winter jasmine, which is how 'Nudiflorum' starts out: sharp in banana-jasmine direction, hinting at benzyl acetate, i.e. shiny new nail polish. This then is blushing in the rosy glow of his cinnamic signature rose accord made from phenylethanol and phenylpropanol with cinnamyl alcohol underscored by a rhubarb tonality. This fruity rose is then morphing from hard to soft in the evaporation profile as herbal lavender and fruity raspberry nuances unfold with geranyl and neryl acetate. Then there is some further softness in the form of hydroxycitronellal, before this floral bouquet gets rinsed by the transparent fresh hesperidic jasmineness of Hedione.
Warmth is conveyed by an ionone combo around Isoraldeïne, and at that point an oakmoss theme is setting in to soon attain a radical leathery twist by an isobutyl quinoline base. Sandalwood, Iso E Super and Vertofix fill out this mossy leathery animalic fond and Javanol and Ambrox provide the typical Gualtieri signature before the musks in the fond take over control for the final dry down together with benzyl salicylate for some balsamic reverberation of the mossyness.
Thus, the theme of 'Nudiflorum' is raw jasmine meets leather and oakmoss with a nice animalic sensuality, sharp and clean, quite radiant and longlasting. 'Nudiflorum' is modern in its bright but herbal floralcy and ambery punch, but at the same time also retro in its oldfashioned oakmoss and leather appeal. This is not the usual soft suede story, still it remains transparent and indeed feminine though the ingredients sound dedicated for a leathery-ambery fougère. Definitely something to smell and definitely something standing out in the perfumery shelves of today. Though dead since 2014, Nasomatto seems more alive than ever! Apparently enjoying its part in the "bullshit niche" as Turin and Sanchez called it in 'The Guide'.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2283964734963861&substory_index=0&id=263202847040070
Facebook
Scent and Chemistry
As a little compensation to the low stars of Alessandro Gualtieri's perfumes in the Turin–Sanchez guide (an average of 1.43 ★ translating to 'avoid'), let's smell his latest one: 'Nudiflorum'...
@hearthesmell пишет о невозможности объективной оценки композиций.
И да, и нет.
Возможно оценить гармонию и стабильность. Оценивать придётся исключительно на блоттере или ткани, потому что кожа может вносить существенные поправки.
И наконец не читать брифов и "перамидок". В идеале - слепое тестирование, когда мозгу невозможно схватить привычные визуальные костыли. Оценивать только при помощи обоняния, не подключая зрение.
И да, и нет.
Возможно оценить гармонию и стабильность. Оценивать придётся исключительно на блоттере или ткани, потому что кожа может вносить существенные поправки.
И наконец не читать брифов и "перамидок". В идеале - слепое тестирование, когда мозгу невозможно схватить привычные визуальные костыли. Оценивать только при помощи обоняния, не подключая зрение.
Композицию похоже ругаю только в одном случае. Когда, как говорит Матвей Юдов ощущение, что автор решил - "оно с первого раза хорошо (идеально) вышло". То есть либо автор работал на отъебись, либо клиент не понимает, что выбирает, либо автор по каким-то причинам считает себя чертовым непризнанным гением. Общее впечатление ольфакторной какофонии, будто "смешали в темноте".
Кто-то не может слышать фальш в музыке, я не могу в духах. Плохо носу, а прекратить чувствовать не получается, копится раздражение.
Нет, не хочу ничего никому запрещать. Нравится - носите на здоровье. Просто мнение моё по поводу всякого треша лучше не спрашивайте. Он мне не нравицца на физическом уровне. Это всё мертвечина и чудовища франкенштейна.
Кто-то не может слышать фальш в музыке, я не могу в духах. Плохо носу, а прекратить чувствовать не получается, копится раздражение.
Нет, не хочу ничего никому запрещать. Нравится - носите на здоровье. Просто мнение моё по поводу всякого треша лучше не спрашивайте. Он мне не нравицца на физическом уровне. Это всё мертвечина и чудовища франкенштейна.
Как "микроинфлюэнсера" довольно часто спрашивают мнение о том или ином аромате. И каждый раз отвечать немного страшно, потому что моя оценка композиции с точки зрения абстрактной красоты (баланса и прочего бла-бла) и с точки зрения "нравится - не нравится" - это две разных оценки.
Пользователю то по большому счету пох на внутреннюю гармонию с алгеброй. Главное, чтобы аромат попадал в нужный резонанс с настроением-состоянием.
Ну и да, в который раз - ни один запах не добавит никаких дополнительных пойнтов к сексуальности, привлекательности и т.п. Это просто модулятор дополнительной реальности. Пробуждает воспоминания, виртуально переносит во времени-пространстве. Или дополняет образ. Всё! Никаких чудес - деньги, выброшенные на ветер, буквально.
Пользователю то по большому счету пох на внутреннюю гармонию с алгеброй. Главное, чтобы аромат попадал в нужный резонанс с настроением-состоянием.
Ну и да, в который раз - ни один запах не добавит никаких дополнительных пойнтов к сексуальности, привлекательности и т.п. Это просто модулятор дополнительной реальности. Пробуждает воспоминания, виртуально переносит во времени-пространстве. Или дополняет образ. Всё! Никаких чудес - деньги, выброшенные на ветер, буквально.
Forwarded from terminal curiosity
Та же Женя Махина пишет:
«Кажется, я впервые понял, зачем все это парфманьячество
Плесенью и говном и подвалом пахну до сих пор чуть-чуть, и млею, оно гениальное [речь про Figment Man Amouage, прим. @terminalcuriosity]
Короче
это какой-то трип, который разворачивается вокруг тебя, и никто не знает )) носишь на себе тайную историю, забыл про неё 10 раз, и тут оп, повеяло Ахматовой из сгиба локтя или подвалом и поганкой с запястья — или деревяшкой. они очень сука объемные! как будто тебе сон снится.
очевидные вещи, наверное — но я впервые так
причём это вообще не про «надушусь и буду такая сэкси всем нравиться»
а возможность тихой эмиграции в любой момент! как в книжку
мой мир стал шире, дорогой парфманьяк!»
Точнее и сказать нельзя, по-моему
«Кажется, я впервые понял, зачем все это парфманьячество
Плесенью и говном и подвалом пахну до сих пор чуть-чуть, и млею, оно гениальное [речь про Figment Man Amouage, прим. @terminalcuriosity]
Короче
это какой-то трип, который разворачивается вокруг тебя, и никто не знает )) носишь на себе тайную историю, забыл про неё 10 раз, и тут оп, повеяло Ахматовой из сгиба локтя или подвалом и поганкой с запястья — или деревяшкой. они очень сука объемные! как будто тебе сон снится.
очевидные вещи, наверное — но я впервые так
причём это вообще не про «надушусь и буду такая сэкси всем нравиться»
а возможность тихой эмиграции в любой момент! как в книжку
мой мир стал шире, дорогой парфманьяк!»
Точнее и сказать нельзя, по-моему
👍1
BTW.
Тему с названием Joy я не осуждаю вообще никак.
Вопрос правообладания всегда спорный, но кто зарегистрировался, того и тапки.
Тему с названием Joy я не осуждаю вообще никак.
Вопрос правообладания всегда спорный, но кто зарегистрировался, того и тапки.
Rahele Neela Vermeire Creations
Сладость, от которой ощущение, что тебя медленно заворачивают в толстый персидский ковёр. В начале мягко, тепло и приятно, а потом вдруг темно и нечем дышать.
Сладость, от которой ощущение, что тебя медленно заворачивают в толстый персидский ковёр. В начале мягко, тепло и приятно, а потом вдруг темно и нечем дышать.
Между тем Сергей Борисов написал о Космогонии.
https://www.fragrantica.ru/news/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-Cosmogony-7298.html
https://www.fragrantica.ru/news/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-Cosmogony-7298.html