Вот так выглядит новый аромат от Лимони. Их там целая куча. У меня профдеформация, всегда оцениваю реальную стоимость на полке. В этом случае вижу хороший европейский флакон, качественное исполнение футляра (правда дизайн этикетки своеобразный привет, Жо Малоун, но это детали). При этом все остальные комплектующие явно дешевые, отсутствие кэш-помпы в продукте дороже 400 рублей - моветон.
(Кэш-помпа - это такая металлическая штучка, которая закрывает некрасивую завальцовку.)

Ну и самое главное - запах. В данном конкретном случае мы имеем точную копию Донны Труссарди 2011, даже описания на фрагрантике и на сайте Лимони совпадают до последней буквы.
То есть цена на полке такого продукта не должна превышать 300 рублей (и то многовато)
Но 1600 рублей за 30 мл копии люкса - это возмутительно.

Пару лет назад, кажется, (в 2015м) Симачев решил запустить собственную линейку ароматов. Но, что-то пошло не так.
Здесь в целом все очень хорошо с флаконами и комплектацией. Качество футляра вызывает вопросы, но в целом норм.
А вот парфюмерные композиции выбраны по принципу: чо в люксе хорошо продается, то и нальём.
Да, все делают копии, целая индустрия существует только для того, чтобы воссоздавать ольфакторные профили у коммерчески удачных запусков.

Сегодня кейсы по выходу на российский парфюмерный рынок. И, вот это похоже, хороший пример. Изучить локальные предпочтения и провести соответствующий эксперимент.
Когда понюхаю, смогу сказать больше.

Золотой Юдашкин от Фаберлик отличный пример синестезии. Собственно того, какое влияние внешняя форма и цвет оказывают на восприятие запаха. Однозначно "женский" флакон, все эти грани, золото и т.п. Он еще поддержан упаковкой на металлизированном золотом картоне.
А внутри - вполне мужественная, по меркам большинства, композиция. Восточно-пудровый фужер с лавандой, кумарином, деревом и традиционными для Мориса Руселя мускусами. Мой нос такими штуками обмануть нельзя, он натренирован. Но почитав первые отзывы на этот запах вижу, что его определяют, как женственный и пудровый. То есть благодаря внешней форме, "мужская" составляющая игнорируется.

Это очень-очень интересно.

Но на самом деле мы то, конечно, знаем, что парфюмерия не делится по гендерному признаку. Вот такими нехитрыми уловками можно эту разницу окончательно нивелировать.

Кажется, что-то распылили в воздухе. Плюс еще у Килиана вышел аромат с названием какой-то там Афродизиак. Феромоны не прошли, ищем другие способы привлечения внимания. Но 5 запусков в начале года с плюс-минус одним и тем же названием? Идеи и тренды витают в ноосфере.

"Духовный опыт делает духи" (с) Леонид Бернштейн (сын мой почти пятилетний)

Хочу написать об одной очевидной штуке. Как раз про тот самый "духовный опыт". И в очередной раз попытаться объяснить невозможность существования "самого сексуального тестера", иными словами, запаха, который бы подобно особо контагиозному вирусу (да, я переиграла в Чуму), выкосил перед вами штабелями существ противоположного или даже того же самого пола.

Запах - штука очень адресная, личная, если не интимная. Восприятие одного и того же запаха человеком может отличаться чуть ли не полярно. И чем ярче, сильнее воздействие, тем меньшее количество людей этому воздействию подвергаются. Сложный аромат будет скорее не понят и не оценен большинством вокруг вас.

На восприятие нами запахов влияет буквально все. Место проживания, окружающая природа, пищевые привычки, еда, температура, культурные коды и т.п.

Локальные ольфакторые предпочтения - это область, исследованиями которой всерьез занимаются крупнейшие компании производители отдушек и ароматизаторов. Они тратят на подобные исследования астрономические суммы денег. Для того, чтобы создавать отдушки с учетом привычек страны, в которой продукт с этой отдушкой будет продаваться.

Самый яркий пример - средства для стирки. Страны Ближнего Востока, Южная Америка и Африка требуют, чтобы в стиральном порошке была очень высокая концентрация аромата, и лучше всего, чтобы запах потом подольше оставался на одежде. Сущий ад для жителя России.

Благодаря этим же исследованиям на рынке появились ароматы, отражающие "среднюю температуру по больнице". Они не вызывают ярких эмоций, не рассказывают истории, они призваны быть милыми, корректными и просто хотят понравиться если не всем, то уж точно подавляющему большинству во всех странах. Это хорошие, качественные парфюмерные композиции, но они невероятно скучные с эмоциональной точки зрения. Эмоциями их наполняет реклама, привлечение известных актеров и моделей, слоганы и прочая маркетинговая ерунда. Эти запахи - абсолютный кэжуал на каждый день. Секса или каких-то иных чувств и понятий в них примерно ноль.

Отчасти благодаря вышерасказанной истории появилась ниша. Ароматы-провокаторы, ароматы, вызывающе эмоции без дополнительного подстегивания в виде призывной губастой модели или волосатого мачо. Но и реакция на подобные экзерсисы у неподготовленного человека может быть непредсказуемой, вплоть до полной идиосинкразии.

Так что сразить кого-либо рандомного при помощи парфюмерии задача не просто невыполнимая, она еще и глупая по своей сути. Но воздействовать адресно и точечно, зная вкусы и предпочтения конкретного человека - вполне возможно. Правда не стоит забывать, что запах всего лишь один из важных факторов. Борщи, минет, бриллианты и шубы никто не отменял.

Посетила мысль, что не будет у нас (в смысле в РФ) сильного/интересного местного парфюмерного бренда до тех пор, пока мелкие дистрибьюторы масс-маркет мыслят и планируют бизнес категориями 90-х.

Они хотят продавать:
а) дешёвое или экстра-дешёвое. В основном. Продукт дороже 500 рублей - это проблема.

б) любой новый продукт измеряется аналогом, на который он должен быть похож. Когда говоришь, что аналога нет - всё, наступает ступор. Реакция типа "ну и зачем тогда нам это все?"

Этуаль со своей Genty Parfums начал активно развивать собственные ароматы. И у них есть серьезная фора в силу наличия собственной огромной федеральной сети на вход в которую не придется тратить кучу ресурсов.

Натура Сиберика лично для меня - "ой, все". Единственный оставшийся продукт во всем доме тихо испустил дух. В буквальном смысле. Отдушка такой натуралистичной ранее облепихи превратилась в тонкий, изысканный запах давно не стираной мокрой тряпки.

Это очень объяснимая штука, но ее, скорее всего не произошло бы, если бы производитель использовал отдушку одного производителя. Но инсайдерская информация и общение с пиаром какое-то время назад подтверждают, что именно для облепихи они миксуют композиции трех разных производителей. Неудивительно, что конечный продукт нестабилен. Причем в прошлый раз я видимо успела использовать весь флакон до того, как он "тронулся". А в этот раз что-то пошло не так. Хотя до конца срока годности еще полтора года.

Я уважаю Натуру Сиберику как бренд, феномен и умение прошибать лбом стены. Но качество того, что они делают вызывает у меня очень много вопросов.
Так же допускаю, что с новыми продуктами все значительно лучше, однако пробовать что-либо на своей ценной шкурке за свои же деньги - желания никакого. Особенно это желание отбилось после разговора с пиар-отделом.

Но раз они так активно развиваются, начали продаваться по всему миру, скорее всего рекламаций ничтожно мало и народ все устраивает.

p.s. облепиховый гель мне очень жаль, он был очень хорошим до того, как испортился

Меня вдохновляют запахи, парфюмерия, отдушки в косметических продуктах вплоть до стиральных порошков. Но оставляет равнодушной любая косметика, как продукт, и декоративная и не очень. И ничего скучнее фэшн, всяких тряпочек, подиумов и прочего придумать не могу. Ну как же так? Ведь эти области так близки друг к другу!

Недоумение. Зачем один уважаемый бренд вдруг использует в качестве символа вещь, прочно ассоциирующуюся в мире с другим, гораздо более уважаемым и известным брендом. Пчёлы - это Герлен. Любое их использование в парфюмерии кем-то другим будет сильно вторичным.

Информационный голод. Ощущаю чуть ли не физически, как мне не хватает информации для оценки ситуации и прогнозирования.
Локальные российские компании не имеют тех фантастических ресурсов, которые есть у западных. Один из факторов, который сказывается на эффективности.

Например, в Фирмениш был целый огромный оперативно-аналитический отдел, который занимался только одной задачей - поиском трендов и предсказаниями их модификаций и поведения на ближайшие 10 лет. Сейчас с уверенностью могу сказать, что эти люди не ошиблись.

Будущее приходит с улиц. Чтобы понять, что именно придет с этих улиц, нужно на них быть, причем во всех знаковых точках мира одновременно. Нужно смотреть, запоминать, фотографировать. А потом из этой туевой кучи информации выжать максмум и сделать прогноз.