Интересно, что я сейчас консультировала небольшой проект, в котором главную роль играет натуральное конопляное масло высочайшего качества.
Так вот в Aura Mugler есть этот зелёно-маслянистый, травный, чуть акватический аккорд, который чуть ли не копирует запах конопляного масла. Возможно так пахнут тигровые лианы, но мне определенно нравится эта история в комбинации с клубнично-ревенёвым компотом и сухими амбро-деревяшками.
https://www.instagram.com/p/Bb4ZrRTjtfP/
Так вот в Aura Mugler есть этот зелёно-маслянистый, травный, чуть акватический аккорд, который чуть ли не копирует запах конопляного масла. Возможно так пахнут тигровые лианы, но мне определенно нравится эта история в комбинации с клубнично-ревенёвым компотом и сухими амбро-деревяшками.
https://www.instagram.com/p/Bb4ZrRTjtfP/
Instagram
Liubov Berlianskaya
Ядовитая зелень с конопляным маслом. И всё-таки это красиво! Аура Мюглер
Аура с одной стороны попсовая (в хорошем смысле), а с другой таки сложная для понимания.
Поэтому и прогноз для России сделать не возьмусь. Но не думаю, что аромат легко воспримут.
Поэтому и прогноз для России сделать не возьмусь. Но не думаю, что аромат легко воспримут.
Mystic Aromatic - очень понравился. Сухие ароматические травы, растертые в руках. Фужер-колонь и запах июля.
И новая Мадмуазель Аззаро неожиданно интересна. Свежесть белья, но при этом композиция очень парфюмерная и без намека на функциональность средств для стирки.
С одной стороны это адски смешно, а с другой - будет огромное количество людей, которые в эту хуйню поверят. Но текст бредовый на 100% примерно от первого до последнего предложения.
Forwarded from Aromablog (Ekaterina Khmelevskaya)
Давно я не читала ничего столь же адски смешного. http://www.timeout.ru/msk/feature/473797
Time Out
Миф или реальность: 7 фактов о нишевой парфюмерии
В новой рубрике Time Out с помощью специалистов опровергает или подтверждает распространенные мифы о красоте и здоровье. В этом выпуске рассказываем о нишевой парфюмерии — редких ароматах, выпущенных ограниченным тиражом.
Приходил вчера в гости экс-муж, благодаря мне, прошаренный в парфюмерии. Показала ему Ароматы Природы - забрал томатную ботву себе. Рассказывает, что очень круто пахнуть зимой вот этой острой зеленью.
Мы тут недавно узким кругом поговорили о привязке запахов, к людям, которых мы любим.
С некоторых пор я всячески избегаю подобных якорей. Да, иногда оно само так получается, но по возможности духи должны быть отдельно, человек - отдельно. По вполне понятным причинам.
У меня ароматы привязываются к каким-то природным явлениям, поездкам, ситуациям в целом, но никогда - к людям. Запах людей запоминаю в чистом виде, вне их ольфакторных предпочтений. Таким образом, ни одни духи в моей коллекции не пострадали от того, что некий бывший любил ими пользоваться, но мы расстались и дальше сами знаете что. Бывший сам по себе, его запах - сам по себе и не вызывает с ним никаких ассоциаций.
Ассоциации и фантазии к композициям имею право придумать для себя только я сама. Или принять чей-то образ, но абстрактный или ситуационный, ни в коем случае не личностный.
С некоторых пор я всячески избегаю подобных якорей. Да, иногда оно само так получается, но по возможности духи должны быть отдельно, человек - отдельно. По вполне понятным причинам.
У меня ароматы привязываются к каким-то природным явлениям, поездкам, ситуациям в целом, но никогда - к людям. Запах людей запоминаю в чистом виде, вне их ольфакторных предпочтений. Таким образом, ни одни духи в моей коллекции не пострадали от того, что некий бывший любил ими пользоваться, но мы расстались и дальше сами знаете что. Бывший сам по себе, его запах - сам по себе и не вызывает с ним никаких ассоциаций.
Ассоциации и фантазии к композициям имею право придумать для себя только я сама. Или принять чей-то образ, но абстрактный или ситуационный, ни в коем случае не личностный.
Всё, описанное в этой статье на 100% применимо к парфюмерии. И к любой другой области искусства. Аналогии провести несложно.
https://shakko-kitsune.livejournal.com/1122338.html
https://shakko-kitsune.livejournal.com/1122338.html
shakko.ru
Почему "рисовать как Шишкин и Айвазовский" сегодня -- плохо?
Уважаемый читатель спрашивает: вы как-то упомянули, что писать картины, как Шишкин и Айвазовский сегодня -- это плохо. Почему??!!! Они же хорошие художники, и картины красивые!! Отвечаю: да, действительно, это так. Сегодня, в XXI веке, писать столь же хорошо…
Снова про стойкость, как не релевантную характеристику.
Помимо того, что это не показатель качества и прочее бла-бла, в силу того, что люди очень по-разному воспринимают запахи в целом, плюс слепые пятна на отдельные ингредиенты, плюс разница во времени "адаптации" носа к композиции, для одного и того же аромата, не будет одинаковых показателей среди людей, оценивающих этот запах.
За примером далеко ходить не надо. Почитайте любые отзывы на среднестатистический аромат. Чаще всего примерно половина людей ругаются на нестойкость, а другая половина возражает, ну нет, постойте, всё отлично держится, долго и крепко.
Исключения, как правило - цитрусовые одеколоны (100% летучесть, 2 часа - их предел) и какой-то ядрёный восток, либо мальтозные сиропы (100% диффузность, громкость и субстантивность на грани химического оружия)
Помимо того, что это не показатель качества и прочее бла-бла, в силу того, что люди очень по-разному воспринимают запахи в целом, плюс слепые пятна на отдельные ингредиенты, плюс разница во времени "адаптации" носа к композиции, для одного и того же аромата, не будет одинаковых показателей среди людей, оценивающих этот запах.
За примером далеко ходить не надо. Почитайте любые отзывы на среднестатистический аромат. Чаще всего примерно половина людей ругаются на нестойкость, а другая половина возражает, ну нет, постойте, всё отлично держится, долго и крепко.
Исключения, как правило - цитрусовые одеколоны (100% летучесть, 2 часа - их предел) и какой-то ядрёный восток, либо мальтозные сиропы (100% диффузность, громкость и субстантивность на грани химического оружия)
⚡1
Forwarded from Hedonism Path (Polina Beketovist)
#perfumeoftheday - Kenzo, Unidentified Fragrance Object
...тогда я тискала Гезу Шœна в «Весне». на мне, правда, был Kingdom, но в тот день я укупила UFO (по бросовой цене 8888 рублей) и выиграла флакон первого Beautiful Mind. лежит, в коробочке с автографом.
вдумчивый, терапевтический гедонизм, который глаза в глаза, для восстановления моральных сил.
портянка тоже нежная и размеренная.)
http://telegra.ph/Atlantida-Kenzo-11-28
...тогда я тискала Гезу Шœна в «Весне». на мне, правда, был Kingdom, но в тот день я укупила UFO (по бросовой цене 8888 рублей) и выиграла флакон первого Beautiful Mind. лежит, в коробочке с автографом.
вдумчивый, терапевтический гедонизм, который глаза в глаза, для восстановления моральных сил.
портянка тоже нежная и размеренная.)
http://telegra.ph/Atlantida-Kenzo-11-28
Telegraph
Атлантида-Kenzo
(шутки про "суку-любовь" и "тропикану-женщину" прошу считать пошученными) про Гезу я ещё напишу пару ласковых, но сейчас мне хочется поговорить о Kenzo. в нулевых Kenzo был бодрым и необычным, и для тех, кто ещё был ни сном ни духом про CDG и прочее подобное…
Согласна с @parf4you, у Weleda - чуть ли не лучшие отдушки в уходовой косметике. Не смотря на то, что они все натуральные.
Пока попробовала розовое масло для лица, которое в ампулах, масла для тела с лавандой и арникой (первое на ночь, второе после спортзала). Давно у меня не было такого тактильно-ольфакторного восторга. Учитывая то, что масла то как раз (как и натуральную косметику) не слишком люблю и отношусь с недоверием.
Пока попробовала розовое масло для лица, которое в ампулах, масла для тела с лавандой и арникой (первое на ночь, второе после спортзала). Давно у меня не было такого тактильно-ольфакторного восторга. Учитывая то, что масла то как раз (как и натуральную косметику) не слишком люблю и отношусь с недоверием.
Ольфакторное описание:
Olfactive Family:
Fougere – Aquatic
– Woody
TOP: Bergamot, Citrus, Orange, Green, Leafy green, Ice
HEART: Floral, Jasmin, Cyclamen, Rosewood, Lily of the valley
BASE: Cedarwood, Wood, Musk, Patchouli, Animalic
Olfactive Family:
Fougere – Aquatic
– Woody
TOP: Bergamot, Citrus, Orange, Green, Leafy green, Ice
HEART: Floral, Jasmin, Cyclamen, Rosewood, Lily of the valley
BASE: Cedarwood, Wood, Musk, Patchouli, Animalic
Маркетинг:
Siberia
Ледяная свежесть талой воды, ароматы горной природы, предчувствие первых заморозков. Siberia наполняет ощущением огромного пространства, бодростью и твёрдым спокойствием снежных вершин.
Парфюмер: Морис Русель (Maurice Roucel). Один из ведущих парфюмеров мира, создал ароматы для Hermès, Helmut Lang, Lalique, Lancôme, Frederic Malle, Guerlain, Gucci, лауреат престижных премий Франсуа Коти, французского «Парфюмерного Оскара».
Морис Русель — мастер сложных, но удивительно гармоничных композиций. Он из тех художников, чьи новаторские работы быстро становятся современной классикой.
Вдохновение: Сибирь, край величественной природы, молодых городов и древних традиций. Неосвоенные земли до сих пор проверяют путешественников на прочность и бросают вызов охотникам за старинными кладами. Местные легенды о богатырях, шаманах, кочевниках, первооткрывателях воспевают мужество, силу и мудрость. Притягательность сибирской земли — в суровой красоте и неброских, сдержанных, но невероятно разнообразных красках. В чистом, ясном аромате Siberia скрыта богатая палитра запахов, которая увлекает за собой в неизведанный мир.
Композиция: свежий горный воздух покалывает кожу, зелёная трава подёрнута инеем. Тончайшая корочка льда с хрустом трескается, чистая вода заполняет ладони. Бергамот и апельсин согревают, как первые лучи солнца. В «сердце» композиции — тонкие ароматы цветов, будто растворённые в воде: жасмин, розовое дерево, ландыш и цикламен — альпийская фиалка. В шлейфе сплетаются запахи свежеспиленного дерева и хвои, брутальные анималистические оттенки мускуса и пачули. Едва уловимые нотки дыма и креозота напоминают о железных дорогах и поездах, о больших городах, оставшихся далеко за пределами этой удивительной чистоты.
Siberia
Ледяная свежесть талой воды, ароматы горной природы, предчувствие первых заморозков. Siberia наполняет ощущением огромного пространства, бодростью и твёрдым спокойствием снежных вершин.
Парфюмер: Морис Русель (Maurice Roucel). Один из ведущих парфюмеров мира, создал ароматы для Hermès, Helmut Lang, Lalique, Lancôme, Frederic Malle, Guerlain, Gucci, лауреат престижных премий Франсуа Коти, французского «Парфюмерного Оскара».
Морис Русель — мастер сложных, но удивительно гармоничных композиций. Он из тех художников, чьи новаторские работы быстро становятся современной классикой.
Вдохновение: Сибирь, край величественной природы, молодых городов и древних традиций. Неосвоенные земли до сих пор проверяют путешественников на прочность и бросают вызов охотникам за старинными кладами. Местные легенды о богатырях, шаманах, кочевниках, первооткрывателях воспевают мужество, силу и мудрость. Притягательность сибирской земли — в суровой красоте и неброских, сдержанных, но невероятно разнообразных красках. В чистом, ясном аромате Siberia скрыта богатая палитра запахов, которая увлекает за собой в неизведанный мир.
Композиция: свежий горный воздух покалывает кожу, зелёная трава подёрнута инеем. Тончайшая корочка льда с хрустом трескается, чистая вода заполняет ладони. Бергамот и апельсин согревают, как первые лучи солнца. В «сердце» композиции — тонкие ароматы цветов, будто растворённые в воде: жасмин, розовое дерево, ландыш и цикламен — альпийская фиалка. В шлейфе сплетаются запахи свежеспиленного дерева и хвои, брутальные анималистические оттенки мускуса и пачули. Едва уловимые нотки дыма и креозота напоминают о железных дорогах и поездах, о больших городах, оставшихся далеко за пределами этой удивительной чистоты.
👍1