И еще о том, кто с чего начал: я давеча писала, что у меня это был Chene Serge Lutens, который мне под нос сунула Анна Кравченко. А сама Анна начала интересоваться парфюмерией - как ей самой помнится - с Angéliques Sous La Pluie Frederic Malle. "Причем, - пишет Аня, - я шла за L'Eau D'Hiver и запахом снега, им тогда не прониклась (поняла его n лет спустя), а очаровалась дягилем".
А у меня первый именно флакон, за которым я охотилась и купила алчно, был English Fern Penhaligon's. То есть влюбилась я в лютансовский дуб, а купила пенхалигоновский мох :)
А вы с чего начинали?

Похоже кофейный аккорд чувствуется далеко не на всех. Дома брызнула Hot Cologne на маму и на сына. На них кофе практически не слышно. На мне вылезает чуть ли не на первый план.

Очевидный вывод. Любой аромат нужно тестировать на себе.
Хотя, например, мне для работы прежде всего нужен тест на блоттере.

Escale a Parati в моём понимании - женская версия Eau Savage (старого).

Но в целом её тоже с лёгкостью можно/нужно носить всем. Острой зелени достаточно.

В холодное время года всё чаще хочется таких же холодных запахов, а не греться.

Подчеркнуть графичность и монохромность, ещё больше заострить углы, потому что winter is here и нет желания портить её совершенную красоту, созданную из льда и снега, ингредиентами, зиме не свойственными, идущими в противовес.

Это не значит, что восток и амбра забанены навсегда и отставлены в самый тёмный и пыльный угол шкафа. Это означает всего лишь то, что на первый план выходят классические шипровые композиции, льдистые ароматические фужеры и остро-зелёные, освежающе-колючие одеколоны. В сухом морозном воздухе они с одной стороны звучат по-летнему, а с другой совершенно не греют. Они создают мне лето под толстым слоем льда, замороженное солнце, которое хочется лизнуть.

Начала разбирать миниатюры La Collection Privee Christian Dior.

У этой коллекции есть один серьезный недостаток - слишком большие объемы флаконов. В текущей ситуации перенасыщенности рынка и ускорении жизни (поездки-полёты), на мой взгляд, отрицательный фактор.

В том числе одна из причин, по которой я так и не удосужилась близко познакомиться со всеми ароматами. Минимальный объем флакона 125 мл это перебор, мне просто столько не нужно.

Хотя коллекция ольфакторно довольно интересная.

https://www.instagram.com/p/Bbgm15uD1kg/?taken-by=unfragranced

Леденец отлично пристраивается в держалку для блоттеров.
Спонсор леденцов - DKNY Nectar Love - гречичный мёд, медовуха, минеральные цветы.
Продолжаю нюхать "десерты".

Парфюмерный мёд - сложный ингредиент. В нише он почти всегда всегда животно-фекальный, бальзамический, восковой... сложный. В люксе от фекальной составляющей стараются избавиться, но это никак не помогает мёду стать массовым.

Все композиции на эту тему, которые мне известны, прожили не дольше нескольких лет.
И если пралине и жжёный сахар прочно устроились среди топовых ольфакторных предпочтений, то гораздо более деликатному, цветочному мёду, лишённому его анималистичности на масс-люксовом рынке нет места.

Между тем, Космогония встаёт в сеть магазинов ПарфюмерЪ. В самое ближайшее время.

https://fifi.ru/zapakhi-luny-i-solnca-ot-brocard.html

Не успела заскринить комментарий к распаковке нового Мюглера (который из эксклюзивной коллекции), чувак слился.
Но перед тем, как слиться пизданул, что на настоящей парфюмерии не бывает такой грубой плёнки - это подделка.

Паранойя относительно подделок превышает все возможные пределы.

Прежде чем заклеймить что-то фейком, подумайте, сколько усилий требуется, чтобы воспроизвести товар в точности и скольким людям его удастся продать. Какой профит?

Впрочем о чем это я, параноидальное настроение лечится фармкоррекцией, а не разговорами.

Копирую пост из ФБ.

Я как-то говорила, что никого не отправляю в бан.
Беру свои слова назад. Критическая масса накопилась, толерантность моя к идиотизму закончилась. И таки я не пиарщик брокара, официально разговариваю только с определёнными людьми, которых знаю лично.

Все остальные могут обращаться в представительство. Все контакты легко гуглятся.

На мероприятии поговорила с представителями компаний производителей местного масс-маркета.

Вывод: интернетик страшно далёк от народа. А мы каким-то дивным образом привлекли нецелевую аудиторию.

Араби очень жаль. Правильный, гуманный восток был. Современные истерично-орущие удовые композиции, имитирующие бесконечный оргазм переношу с трудом.

Ну и переход с формата 50 мл на 100 мл - очень странный ход, как мне кажется.

Serge Lutens снимает с производства флаконы по 50 мл: теперь будут только ‘колокольчики’, а ‘гробы’ будут выходить с новой этикеткой и в объёме 100 мл. некоторые ароматы, например, Arabie, тоже уходят

Разбор Creed Aventus от Матвея. Аромат, который не скопировал только совсем уж ленивый.

Сегодня поинтересовалась, продаётся ли этот профиль в масс-маркете.
Ответ оказался очевидный - нет! Вообще никак. Точно так же, как Terre d'Hermes и большинство попыток скопипастить Chanel.

Потому что у каждого сегмента - своя аудитория, это раз. Нюансы следует учитывать.

Потому что есть сила бренда - это два. За что я так люблю слепые тесты. Все снобы обычно оказываются опозорены.

И третье. Конечно, скопировать можно всё. Но если производитель хочет уж слишком дешевую композицию... то лучше этого не делать вообще. При копировании и жёсткой замене одних материалов другими, тупо получается "не то". Это создавая что-то новое можно играть палитрой. Но для получения точной копии чего бы то ни было следует использовать максимально приближенные к оригиналу материалы.

https://www.fragrantica.ru/news/В-чем-секрет-Creed-Aventus--6342.html

Хоть и не люблю срезанные цветы, но запах у этого букета сумасшедше прекрасный!

У Маши несколько текстов об Эллена. И это исключительно редкий случай, когда ппкс. Мнения совпали на 100%.

По парфюмеру этой недели я страшно скучаю. Это я внезапно поняла — когда пролетела новость про очередной Эрмессанс, я такая было подпрыгнула, а потом села обратно на стул, и поняла, что ну да — надо бы послушать, но чудес я совсем не жду. Потому что то, что пока делает Кристин Нажель в Hermes совсем не мое, и сердце мое все еще побаливает после ухода Жана-Клода Эллена.

И вот это - дааааа! То, что я так ценю в ароматах