Как обычно, маркетинг:

Царевна-Лебедь

Между сном и явью

Невесомые крылья скользят по тёмному зеркалу моря, белоснежные перья превращаются в фантастический наряд из цветочных лепестков, брызги солёной воды застывают жемчужной короной. Царевна-лебедь кружится в танце на границе миров, там, где под светом далёких звёзд рождаются чудеса.

Героиня.
Прекрасная дева-птица пришла из древних легенд. Её тонкая северная красота привлекала великих художников. «Сказка о царе Салтане» запечатлела могущество и хрупкость таинственной волшебницы. В волнующей музыке «Лебединого озера» сплетаются свет и тень её женственности. Эфемерные краски «Царевны-лебеди» Врубеля приоткрывают тайну её нездешней красоты.

Фантазия.
Автор композиции — выдающийся французский парфюмер Бертран Дюшофур. Он создаёт ароматы для Christian Dior, Givenchy, Acqua di Parma, L`Artisan Parfumeur, Comme des Garcons. Вдохновение для «Царевны-Лебеди» парфюмер черпал в русском искусстве. Гармонию силы и нежности он нашёл в вечно юной сказке Пушкина, изумительные сочетания красок — в нарядах танцовщиц «Русских сезонов» Дягилева, мистический флёр — в живописи Серебряного века.

Композиция.
Царевна Лебедь — аромат-прикосновение, волшебное одеяние, сотканное из тающей морской пены, из нежнейшего пуха, из пудрово-сладкого зефира и цветочных лепестков. В водной прохладе разливается чувственное тепло боярышника. Запах его ягод бодряще-терпкий, запах цветов — пряно-медовый, пленительный, как свободный танец. Аромат навевает волшебные грёзы и обещает чудесные превращения.

Описание аромата
Верхние ноты: солёные морские брызги, пронзительно-свежий можжевельник, смягчённые мускусом цитрусы — бергамот и цитрон, и сладковатые пряности. Волны расступаются, волшебная птица являет миру свою красоту.
Сердце аромата: одеяние из белых цветов. Прозрачно-прохладный лотос, жасмин и душистый боярышник, пленительная магнолия и орхидея — на подкладке из воздушных зефирок-маршмеллоу. Птица оборачивается девушкой-загадкой.
Шлейф: белый мускус, молочно-пряный сандал и тёмная бальзамическая ваниль. Принцесса-лебедь в её царственной женственности.

Минеральные запахи в парфюмерии.
У меня к ним двойственное отношение, но это определенно интересно, хотя не всегда пригодно к употреблению.

https://www.fragrantica.ru/news/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-Pitti-Fragranze-6162.html

Из всей многочисленной линейки Карвен меня тоже зацепил именно этот аромат. И по прошествии времени в голове (и в носу) всё ещё живёт воспоминание о нём. Такое случается нечасто.

А вот эта штука на мой вкус просто неприлично стойкая. Я бы и рада была бы чуть прикрутить, но ингредиенты все шальные.

Жидкое горячее солнце, соль близкого моря, белые цветы, пряности, смолы и кленовый сироп.

https://www.instagram.com/p/BZVppQ1AOPX/

Небесное войско моей парф-коллекции.
Angel Mugler

Уже писала, что Ангел - это совсем не про десерт. Современные сладкие однообразные люкс-липучки с этилмальтолом мой нос и мозг отвергают на физическом уровне.
Ангел - он такой один. Сладость с пачульной пыльной древесностью, горечью и фантастическими цветами.

Когда меня незнакомый человек спрашивает, что за аромат - я скорее всего не скажу. Не люблю никакие внезапные и несанкционированные контакты с внешним миром. Хотя сильно зависит от формы обращения.

Мимо пробежала женщина в чём-то ну очень красивом — настолько, что захотелось спросить название. Но не успел — она торопилась на автобус, и задерживать её было бы невежливо.

Греческая ниша Manos Gerakinis не произвела впечатления. Пион - не пион. Сад - белые цветы. Бессмертник с амброй.

У композиции Garden - дикая стойкость с интенсивностью. Один пшик на блоттер ароматизирует мне комнату целый день.

И к вопросу локальных преференций. Если бы что-то в России называлось "сад", то определенно не пахло бы илангом и тиаре.

BTW. На следующей неделе планирую репортаж с парфюмерного производства (компаундинг). Да, они все похожи друг на друга и это будет уже четвертое в моей жизни.
Уже можно сравнивать и делать выводы.

Кстати моё отношение к стойкости было таким же как сейчас ещё в 90х. Изначально была важна идея аромата, а не количество часов, которые он "простоит".
Только тогда не было теоретического обоснования.

А помимо Опиума и Лагуны, на полке стоял какой-то жуткий масс-маркет с рыночных развалов (денег то не было), и что-то не помню, чтобы он испарялся за час.

Собственно, с меня ни одна композиция не испаряется за час-два, чувствую их подолгу. Поэтому претензии, что мол вон то, кто-то перестал чувствовать через 15 минут, ничего, кроме удивленного раздражения не вызывает. Особенно, когда лично для меня композиция живёт на коже возмутительно долго.

Людей, которые перед входом в самолёт основательно поливаются парфюмерией из дьюти-фри, конечно, ненавижу.
Сидит со мной рядом сейчас, свежеопрысканная Императрицей, воняет на весь салон. (Да, могло быть и хуже)

А ведь наверняка сама уже ничо не чувствует, потом будет писать, что нестойко ей.
👹👹👹

И одна из стюардесс несла на себе длинный пудрово-цветочный шлейф.
Курить то запретили, но современные интенсивные запахи порой агрессивнее сигаретного дыма.

Святая святых.
Справа Бертран Дюшофур, если вдруг кто не знает.

Мэджик. Дает мне Бертран понюхать композицию. Я чувствую гурманику, карамель, свежий хлеб, ваниль и немного зелени. Очень красиво, не липко.

Парфюмер ужасно удивляется, говорит, что это прозрачный, зелёный аромат с туберозой. 😲

Моя чувствительность к сладкому сыграла свою роль. В общем отложила блоттер, взялась за другие. Переключила и перенастроила обоняние. И ура-ура, почувствовала зелень и туберозу, отправив гурмана на задний план усилием воли.

Ещё один урок. Если что-то не чувствуешь, то совсем не значит, что его там нет.
Почему-то в смородине мяту не все могут ощутить, а антоновку определяют как грушу. В первом случае - мята есть. А во втором, под грушей таки целая тонна яблок.

Интересно, что Дюшофур преднамеренно не изучает рынок и не знакомится с ароматами, которые сейчас выпускают.

Говорит, что не хочет "сбить прицел" и скатиться в подражание. Считает себя Леонардо да Винчи от парфюмерии и имеет на то все основания.
Отрабатывает свой стиль, а вдохновение берет от природы и мира вокруг.

А ещё его жена эвалюатор в Живодан. 😜

Каждая мензурка - новый проект. Вроде у самой стол завален, но всё равно каждый раз поражает.

Так то, конечно, представить себе не могла, что когда-нибудь буду сидеть в кабинете создателя Злого Волка, Авиньона и ещё кучи культовых ароматов. Обсуждать с ним совместные проекты и оценивать композиции.
Речь о Бертране Дюшофуре, конечно же.

А завтра поеду в Марсель на производство TecknicoFlor.