через «дохват», доводя её до уровня коренных зубов, а значит хватать полной пастью. Для собаки является естественным использовать свои клыки, например слабого укуса будет достаточно для того, чтобы разорвать мягкую плоть добычи, или обороняться от потенциального нападающего, включая и человека. Свои коренные зубы она использует для дробления плоти и костей или с целью убийства пойманной добычи.
Как указывает этолог Коппингер, укус клыками или полупастью служит в основном для обороны, для убийства же служит укус полной пастью, который производится коренными зубами. Такое объяснение оправдано, проводимыми исследованиями. Давление в области моляров может достигать 3000 кг/см2, в зависимости от породы, возраста, пола и жевательных способностей. В области же клыков этот показатель может достигать 500 кг/см2, то есть он значительно ниже. Именно поэтому, для испытаний по Шуцхунду оценивание укуса с такой формулировкой: хват должен быть сильным(энергичным), стабильным (крепким) и полным является основополагающим критерием. Объяснить эти три основные характеристики хватки можно попытаться на основе знаний этологии и опыта работы в защите.
При охоте на мелкую дичь, например кролика или кошки, собака направляет свою хватку в основном на спину, делая характерный сильный трепок, тем самым она пытается сломать жертве спинной мозг, находящийся в позвоночнике. При охоте же на крупную дичь, волк например, применяет технику охоты стаей, нанося многочисленные разрывающие укусы клыками (укус в половину пасти) для истекания кровью и ослабления жертвы (олень, лось, кабан и т. д.). Последний укус и смертельный укус в горло наносит, как правило «вожак» стаи. В случае же добычи среднего размера (овцы, козы, олени или молодые животные) укус одного волка или бродячей собаки направлен непосредственно прямо в горло (трахею), что приводит к смерти от удушья. Просто понаблюдайте за поведением собаки, когда она делает хватку за рукав, вы увидите именно этот охотничий приём, используемый для убийства добычи среднего размера, его ещё называют «ТРАХЕАЛЬНЫЙ» или «кошачий» тип укуса, крупными хищниками он используется при убийстве антилоп. Наша собака рассматривает рукав таким же образом, как если бы это была шея добычи среднего размера. В момент хватки она будет стараться, чтобы часть вымышленной трахеи (внешняя часть руста рукава) соприкасалась с коренными зубами, а значит, и с полной пастью!
Это первый параметр, который оценивается в испытаниях. Такое положение оправдано, так как благодаря физики рычагов, пасть может закрываться с максимальной силой (сильный захват) при минимальных усилиях, которые могут находится в сжатом состоянии в течение длительного времени без наступления усталости. Если бы укус был бы сделан полупастью, в полуоткрытом состоянии, было бы два существенных недостатка:
1) для достижения того же эффекта пришлось бы приложить в несколько раз больше усилий;
2) такое гипотетическое дыхательное горло не было бы полностью сжато, а значит, воздух продолжал бы проходить, заставляя гипотетическую жертву дышать. В природе такой неподвижный захват, без движения, может длиться до 15-20 минут, в течение которых все жизненно важные функции, такие как частота сердечных сокращений, кровяное давление и частота дыхания, работают в щадящем режиме.
Это можно заметить и у нашей собаки, когда она находится в клетке или машине с рукавом в пасти. Собака может несколько минут находиться в таком состоянии едва слышимого дыхания, и, как только вы прикажете ей «отпустить» рукав, вы услышите, как частота дыхания приходит в норму.
Думаю, что мне удалось довести вам основную мысль по поводу трёх элементов хватки в сжатом виде: хватка должна быть сильная, стабильная и полная. Такие элементы хватки позволяют вожаку стаи убивать добычу. У нашей собаки мы их используем для оценки ДОБЫЧНОГО ИНСТИНКТА на всех его фазах, кроме того особое внимание уделяется УВЕРЕННОСТИ, ДОМИНАНТНОСТИ, ОБОРОНЕ и БОРЬБЕ, стараясь не допускать в подготовке собаки изменений центральной нервной системы или серьёзных срывов (уход от захвата).

Доминирование в укусе - это не тянуть назад, как многие стали представлять и взяли за аксиому, это удел слабых особей (оторвать и убежать), удел же сильных это доминирование в укусе через дохват и характерный трепок! К сожалению модные тенденции спорта с собаками навязывают совершенно идиотские правила поведения. с ув. Игорь Романов. 2025 год.

☠️СМЕРТЬ☠️ ОТ ПЕРЕГРЕВА 🥵🥵🥵
Прошу максимально распространить этот пост среди владельцев собак, чтобы никто больше не потерял своего питомца из-за жары.
Есть много заблуждений относительно того, как собаки переносят жару и как им можно помочь. Иногда помощь оборачивается трагедией. Поэтому давайте разберемся.
Какая собака может получить тепловой удар? К сожалению, любая.
⚠ Но в зоне особого риска:
☑ щенки до 5 месяцев из-за еще несовершенного теплообмена
☑ молодые собаки до 2х лет, которые прожили максимум одно лето и не факт, что жаркое
☑ собаки с укороченной мордой (брахицефалы)
☑ собаки с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательных систем (коллапс трахеи, сердечная недостаточность и пр.)
☑ полные собаки, причем любой избыток веса, даже небольшой, это уже риск, потому что сердцу приходится работать активнее и больше для охлаждения жира, а не мышц
☑ очень мохнатые не перелинявшие к жаре собаки - если подшерстка слишком много или шерсть свалялась, она перестает выполнять роль воздушной подушки и становится "шубой"
☑ гладкошерстные темные собаки, потому что у них слишком мало шерсти, чтобы обеспечить воздушную подушку между горячим воздухом и телом, а темная шерсть быстро нагревается на солнце
☑ собаки темного окраса, потому что сильно нагреваются на солнце
☑ пожилые собаки из-за нарушения теплообмена, слабого сердца, снижения качества шерсти
☑ собаки, часть жизни прожившие в умеренном или холодном климате и перевезенные на юга - их организм привык бороться с холодом, а не с жарой
❎ Как НЕЛЬЗЯ предохранять собаку от жары?
🔸 Нельзя обливать водой спину и голову, если собака может оказаться на солнце!
Шерсть, даже если ее не очень много, обеспечивает хотя бы минимальную защиту от солнца. Если намочить гладкую собаку – то на солнце шерсть моментально прогреется до кожи. Если намочить пушистую собаку – подшерсток не сохнет долго и тепловой эффект еще больше.
🔸 Нельзя погружать собаку целиком в холодный водоем в жару!
Резкий перепад температуры может вызвать у собаки, как и у человека, сильные спазмы, сбои в работе сердца и легких, вплоть до остановки сердца.
Поэтому сначала дайте собаке привыкнуть к температуре воды, не пуская ее глубоко в воду. Пусть постоит лапами в воде, потом погрузится до пуза. Если все в порядке – можно постепенно отпускать дальше, но не давать находиться в холодной воде долго.
🔸 Нельзя прикладывать к страдающей от жары собаки компрессы со льдом!
Резкие перепады температуры не полезны для собак так же, как и для людей.
🔸 Нельзя поить ледяной водой!
Это может вызвать как спазмы, так и проблемы с легкими/желудком/сердцем.
🔸 Нельзя укрывать собаку мокрой тканью сверху!
Обычная мокрая ткань прижимает шерсть собаки, мешает ей вентилироваться, а сама быстро нагревается.
Кратковременное оборачивание собаки в мокрую прохладную ткань бывает необходимо, но постоянно проверяйте, засовывая руку под ткань – не становится ли собака горячее, чем была. Если шерсть стала теплой, а не прохладной – срочно убирайте ткань.
🔸 Нельзя стричь пушистых собак до совсем короткой шерсти!
Шерсть это естественная защита собаки от солнца и неблагоприятных условий среды. К тому же есть типы шерсти, которые вообще стричь не рекомендуется из-за возможных нарушений ее роста.
💦 Как правильно помочь собаке в жару?
🔹 Старайтесь гулять рано утром и поздно вечером и не давать собаке слишком активно двигаться. Если собаке мало активности – давайте больше поисковых игр, ходите новыми маршрутами, где она будет больше нюхать.
🔹 Если пришлось выйти под солнце, обязательно возьмите с собой прохладную воду и миску. Избегайте асфальта и старайтесь гулять только по тени. Если заметили тяжелое дыхание – предложите собаке воду. Она охлаждается с помощью рта и дыхания и теряет много влаги.
🔹 Берите с собой на прогулки бутылку холодной (не ледяной!) воды. Если заметили признаки одышки у собаки – очень сильно высунутый язык, учащенное дыхание – намочите ей грудь между лапами, пузо, подмышки и пах, как можно лучше промакивая шерсть руками, чтобы добраться до кожи. Не мочите голову и спину!

🔹 Если ваша собака в зоне риска или тяжело переносит жару – обязательно приобретите охлаждающую попону для собак. Их много разных, я лично рекомендую попоны из нескольких слоев специальной ткани, которые нужно намочить и которые держат прохладу до 2х часов и отражают солнечный свет.
Такие попоны есть в виде жилетов на грудную клетку собаки (подойдут активным собакам и собакам с проблемной спиной/поясницей). А есть большие попоны, которые закрывают собаку со всех боков от шеи до хвоста.
🔹 Обязательно вычесывайте весь лишний подшерсток у вашей собаки. Не все собаки и не всегда вовремя линяют к жаре, а многим из них нужна помощь при линьке.
Если ваша собака линяет долго или тяжело - стоит вовремя свозить ее на экспресс-линьку к грумеру, чтобы она "отдала" максимум лишнего подшерстка к жаре.
🔹 Если у вас пожилая и ОЧЕНЬ мохнатая собака (кавказ, тибет, чау-чау и пр.) - подумайте насчет гигиенической стрижки. Это не стрижка налысо или совсем коротко! А убирание чрезмерной длины шерсти.
Да, качество шерсти скорее всего упадет после стрижки, но зато собаке станет намного легче жить и переносить жару.
🔹 Если ваша собака в попоне – раз в полчаса засовывайте руку под попону. Собака должна быть слегка прохладней окружающего воздуха.
Если шерсть на спине становится теплой: или попона высохла и ее надо намочить, или, если попона влажная, а собака все равно теплее, чем была, надо срочно снять попону и дать шерсти собаки немного просохнуть. Когда просохнет – можно надевать влажную попону снова.
🔹 Если вы везете собаку в машине без кондиционера или у вас дома очень-очень жарко – хорошо помогают охлаждающие коврики. Лучше всего те, в которых есть специальный наполнитель.
Коврики, которые нужно мочить, не все собаки любят, потому что под собакой коврик быстро нагревается. Если вы когда-нибудь лежали в жару на влажной простыне – вы знаете это неприятное ощущение.
🔹 Следите за тем, чтобы у собаки всегда была в доступе прохладная свежая вода. Летом ее надо менять чаще, так как собаки от жары дышат с открытым ртом, у них выделяется много слюны и она попадает в воду при питье. Если собака будет мало пить в жару – она перегреется в несколько раз быстрее.
🔹 Если вам необходимо надеть на собаку намордник – категорически избегайте надевать тесные намордники, особенно нейлоновые! Даже на 10 минут. Намордник должен быть очень свободным, чтобы собака легко открывала рот и могла вывалить язык хотя бы частично.
Сейчас, когда нам приходится пользоваться масками, мы очень хорошо понимаем, как тяжело собаке в наморднике по жаре. Поэтому надевайте его только при необходимости и внимательно следите за состоянием собаки.
🔹 Пожалуйста, ни в коем случае не оставляйте собаку в машине без работающего кондиционера!!! В 30ти градусную жару собака может получить тепловой удар за 5 минут нахождения в машине, оставленной в тени с открытыми окнами.
Если я не уверена – я просто остаюсь в машине на 5 минут вместе с собакой. И если мне стало жарко – значит, собаке будет еще хуже, так как охладиться она может только с помощью дыхания и слизистых рта.
⚠Тревожные сигналы или стадии теплового удара:
1стадия
Бывает не всегда. Собака слегка вялая, мало заинтересованная, хуже ест, менее активно реагирует на лакомство, старается лечь в тени. На прогулке начинает отставать, двигается медленнее обычного. Может иногда спотыкаться. Может ложиться в тени и отказывать идти дальше, ложиться в канавы, в воду у берега.
Выглядит утомленной без серьезных нагрузок.
2стадия
Собака начинает сильно вываливать язык, оттягивая уголки рта назад. Язык при этом темного или очень яркого цвета.
Если у собаки темный язык и пасть – можно аккуратно отодвинуть нижнее веко собаки и посмотреть цвет слизистых. Если они очень красные и для вашей собаки это нехарактерно, значит, собака начинает перегреваться.

3стадия
Язык и слизистые темнеют, собака начинает дышать учащенно, бока «ходят ходуном». Обычно сопровождается сухостью слизистых. Собака обычно ложится на бок и отказывается куда-то идти, не ест, но с жадностью пьет.
Одышка не проходит несмотря на принятые меры по охлаждению собаки. При измерении температуры – она повышена, но ненамного.
Это уже опасное состояние, которое требует срочных мер (читать ниже).
4стадия
Собаке плохо. Она почти не двигается, дышит очень часто, поверхностно, так что трясется все тело. Слизистые могут быть как очень темные, так и очень бледные.
Бывает повышенное слюноотделение, слюна может буквально литься изо рта. Это означает, что собаку начало тошнить. Из-за этого она отказывается от воды (опасный признак), если заливать в рот сглатывает с трудом, может кашлять и давиться водой.
Если собаку поднять на ноги наблюдается небольшая раскоординация и сильная слабость.
Очень опасное состояние, но вы еще можете помочь собаке самостоятельно.
5 стадия
У собаки начинаются судороги – от слабых подергиваний конечностей или головы и до сильных спазмов мышц. Собака очень этим напугана или находится в полубессознательном состоянии.
СРОЧНО к врачу, собаке необходима профессиональная помощь!
⁉Что делать, если вам кажется, что у собаки тепловой удар?
☀ Умеренная помощь в легких случаях:
a. Поместите собаку в тень, найдите прохладное место
b. Напоите собаку прохладной (не ледяной!) водой
c. Приложите к подмышкам, животу и паху прохладные предметы (бутылки с холодной, но не ледяной водой, например, или смоченную в холодной воде ткань)
d. Можно погрузить собаку по середину туловища в прохладную, но не ледяную воду (ванна, канава, водоем)
e. Поместите собаку на охлаждающий коврик, наденьте попону, смоченную в холодной воде, приложите прохладный предмет/ткань к затылочному бугру (на затылок собаки)
f. Следите за дыханием и цветом слизистых. Если собака беспокоится – проверьте не нагрелись ли предметы у живота или собака под попоной
g. Если собака очень прохладная, но беспокоится – дайте ей отойти в сторону. Возможно, падение температуры было слишком резкое и собаке стало холодно
h. Наблюдайте за собакой не менее нескольких часов, не давайте ей выходить на солнце, оставаться в замкнутых помещениях типа машины, долго находиться на жаре без охлаждения
i. Постарайтесь ближайшие 2-3 недели не допускать повторного перегрева. К сожалению, собака после перегрева более подвержена воздействию высоких температур
📛 Серьезная помощь и дальнейшие действия:
a. Если у собаки признаки теплового удара – то есть 3-4 стадия – нужны срочные меры
b. При наличии машины с кондиционером, нужно напоить собаку прохладной водой (даже силой), взять с собой охлаждающие предметы, за это время охладить воздух в машине и срочно ехать к врачу
c. Если в машине нет кондиционера или ехать очень далеко и долго, а у собаки не наблюдаются судороги – то попробуйте охладить собаку самостоятельно. Это важно делать постепенно!
d. Если вы на прогулке и далеко от дома, ищите поблизости воду. Лужа с нагретой водой не подойдет! Нужна прохладная, но не холодная вода или низина с прохладной землей или грязью
e. Нельзя полностью погружать собаку в холодную воду или поливать ее ледяной водой! Охлаждение должно быть постепенное. Начинайте охлаждать пах, грудь и живот.
Приложите прохладный предмет/ткань к затылочному бугру (на затылок собаки), почаще меняйте, если быстро нагревается
f. Обязательно обильно напоите собаку, даже если придется насильно заливать воду ей в рот!
g. Если вы дома или быстро до него добрались, а собаке плохо – первое что нужно сделать, это попытаться напоить собаку. Второе – охладить ее. Подойдут даже мокрые холодные простыни/полотенца, но их надо часто менять, так как они моментально нагреваются
h. Если собака категорически не пьет, у нее наблюдается тошнота или рвота – вам придется срочно ехать к ветеринару или вызывать его на дом для постановки капельницы. Если вы сами умеете ставить подкожную капельницу - отлично!

Главное, уточнить количество вводимого под кожу физраствора или раствора Рингера у ветеринара в зависимости от размеров вашей собаки
i. Если у вас есть электронный градусник – меряем температуру собаки ректально. Она должна медленно опускаться до нормальной температуры вашей собаки (вы должны знать нормальную температуру вашей собаки, так как индивидуально по возрасту и породе значения могут отличаться почти на градус)
j. Если собаку начало знобить, если она отодвигается от охлаждающих предметов или выбирается из ванны с прохладной водой, если температура сильно или резко упала – срочно нужно дать собаке согреться. И следить, так как температура опять пойдет расти и собаку снова надо будет охлаждать.
k. Обычно требуется не менее 2-3 часов, чтобы опасность миновала. Но собака будет плохо себя чувствовать еще 6-12 часов. Если вы когда-нибудь получали тепловой удар, то вы знаете, что потом еще долго болит голова, подташнивает и сил нет. Собаки меньше показывают свое состояние, но им не лучше.
l. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Если у вас остались подозрения, что собака не вернулась в норму – на следующий день нужно поехать к ветеринару. Потом через 2-3 недели обязательное повторное посещение.
НО даже если все обошлось – обязательно через 3 недели-месяц посетите ветеринара. К сожалению, тепловой удар не проходит бесследно. Чаще всего он дает осложнения на сердце.
m. ПОСЛЕ теплового удара ваша собака не менее 2х лет будет находиться в зоне повышенного риска по перегреву! Она будет хуже переносить повышенные температуры, сильнее на них реагировать и легко снова получит более серьезный тепловой удар.
Поэтому берегите собаку в жару, не выводите на солнце, избегайте активных нагрузок при +20 и более градусах, не оставляйте в душных помещениях, купите охлаждающую попону и вовремя поите собаку. И внимательно следите за ее состоянием.
🆘 Все плохо, собака без сознания или у нее судороги:
a. Это та ситуация, когда вам необходима помощь. Если рядом есть ветклиника – подойдет что угодно, лишь бы они могли поставить капельницу.
b. Если есть знакомый ветврач/фельдшер/человеческая медсестра – нужно срочно обратиться к ним за помощью. Нужен физраствор или, что лучше, раствор Рингера, 20-40 кубовый шприц или система для установки капельницы. Если нет возможности поставить капельницу в вену – подойдет подкожное МЕДЛЕННОЕ введение.
c. Раствор для капельницы должен быть прохладным, но не холодным!
Параллельно с капельницей желательно начинать охлаждать собаку. Например, бутылки с холодной водой, которые прикладываются к паху и подмышкам собаки, где меньше всего шерсти.
Можно намочить шерсть на пузе и прикладывать бутылки к ней – так проводимость будет лучше.
d. Вам в любом случае понадобится помощь ветеринара. Поэтому ищите машину с кондиционером и везите собаку в ветклинику как можно скорее!
e. К сожалению, такой сильный тепловой удар скорее всего даст серьезные последствия для здоровья вашей собаки. И перегревать ее нельзя будет в течении всей ее жизни.
⚠ Пожалуйста, берегите своих собак!

Дорогие друзья.
Воскресные группы занимаются по 22 июня включительно. 29 июня - испытания.
На июль и август оставшиеся группы уходят на каникулы до сентября.
С 24 июня начинают работать вечерние группы.
В будни по вторникам и четвергам с 19.30 - ОКД и УГС.
По воскресеньям с 19.30 - для щенков с 4х месячного возраста ОП.
Ждем вас на занятиях - лето пройдет, собаки вырастут и осенью без занятий вы обнаружите, что вы не можете справиться с поведением вашего подросшего питомца. Не ждите осени, не копите проблемы! Приезжайте учиться!
Ждем вас на занятиях! Скучно не будет!
Оставляйте заявки с пометкой в примечаниях : Летняя группа.https://dogforce.ru/registracija.html

Коротенько

Про аппортировку. Мы делаем самый быстрый вариант -через возбуждение и игру, но есть.собаки которые не хотят играть. И вот для них остаётся метод механический , без возбуждения ,просто пойти, взять и принести тот предмет на который укажет хозяин. Подружейные охотничьи собаки учатся именно на механике, плюс у них д.б."мягкая пасть" чтобы не испортить дичь. Посмотрите как они это делают. Это долго, но результат хороший. М.б.кому понадобится. https://vk.com/wall-220582323_1411

Подоспели фотографии с занятий 1 июня 2025 года.