И снова о концентрации.
Если ваша собака довольно взрослая и вы успешно упустили её щенячество, в которое стоило активно прививать желание с вами работать - эта статья для вас.
У современных собачников для решения подобных проблем есть золотое правило - кормить собаку только за работу.
Есть люди, оспаривающие подобную систему, утверждая, что это жестоко и вредит здоровью собаки. Давайте разберёмся, так ли всё плохо?
В первую очередь о самом методе и как происходит приучение к такой системе.
Как уже было сказано, собака получает еду исключительно за работу с вами. Будь то просто заглядывание в глаза, или обучение новым командам, а может просто выполнение уже известных. Происходит такое кормление исключительно там, где у вас проблемы с послушанием собаки. Если дома - кормите для начала дома, а потом уже переносите занятия на улицу. Если же(как у большинства) ваша собака "глохнет" именно на прогулках то вы можете смело позабыть про миску для корма. Так как в норме собака гуляет 2-3 раза в день то и кушать она будет 2-3 раза в день, так что никакого страдания от голода не будет.
Как аргумент против можно навести риск заворота кишок, но так ли это вероятно? Естественно, если ваша собака имеет склонность к подобному - лучше скормить часть пайки на протяжении прогулки и остальное отдать уже прямо возле дома, попросив собаку выполнить буквально пару простых команд(сидеть-лежать). После этого не провоцируйте собаку бегать. Кроме того, стоит заметить, что риск заворота кишок появляется когда собака после еды напилась воды и корм в пищеводе разбухает. Но ведь в нашем случае собака только кушает на прогулке? Правильно, воду она попьёт дома. Потому, если ваша собака здорова и вы не собираетесь подавать ей обед из 1, 2 блюда и компота, а потом кидать мячик - заворота кишок бояться не стоит.
Пойдём дальше.
Приучение к системе.
Если ваша собака, скажем так, запущенный случай - она может некоторое время отказываться кушать на улице да еще и работать за обычный корм. Это нормально. Ведь она привыкла, что дома будет ждать полная миска, а хозяин что-то там потребует да отстанет. Снова вернёмся к вопросу здоровья, ведь именно о привыкании собаки к системе некоторые спорят.
Дикие собаки питаются в среднем три раза в неделю, да и то не гарантированно, так что организм и метаболизм псовых идеально приспособлены к нерегулярному питанию. Пример:
В ходе урегулирования военного конфликта и ликвидации его последствий в Камбодже шведские кинологи столкнулись с проблемой – европейские собаки не выдерживали тяжелых климатических условий этой страны. Поэтому в Швецию были привезены камбоджийские дворняжки, которые ведут полудикое существование в деревнях. Однако при отличных исходных данных собаки не поддавались обучению. В начальной стадии обучения собак – поисковиков взрывчатки поощряют лакомством, но камбоджийские дворняжки демонстрировали полнейшее равнодушие к нему в полевых условиях. Подопечные, которые вели у себя на родине примитивный образ жизни сборщиков мусора, были настолько удовлетворены даже урезанным суточным рационом сухого корма, что их просто не интересовала сушеная печенка или куриная грудка. Руководитель группы отдал распоряжение полностью перестать кормить собак и выдавать им корм только в виде поощрения во время дрессировки. Лед был сломан, и процесс пошел.
Так вот, о приучении. Если ваша собака отказывается от корма и вообще её кормление это некий долгий процесс с уговорами, вам следует проверить здорова ли она или просто толстая и не хочет есть.

Результаты метода? Вы становитесь интересны собаке. Дело не столько в послушании, иерархии, коррекции или еще чем-то подобном, а именно в интересе. Если вы дочитали аж до этого места - ваша собака, выходя на прогулку, явно не увлечена играми, пробежками, изучением весёлых трюков, или преодолением различных препятствий. И это ваша вина. Но момент уже упущен и собака выросла. Потому, выходя на прогулку, она играет с другими собаками, вынюхивает землю, роет ямы, ищет кости и вообще всё, что угодно, но не занята вами. Нужно изменить ситуацию абсолютно кардинально на 180*

Дата проведения: 17 Мая 2025 года МРОО КЦ «ФОРС» приглашает на Квалификационные состязания по ноузворк в системе РКФ по:
Программе 1 (масла) и Программа 2 (специи) класс 0.
Программа 2 (Специи) – класс 2 (состоятся при наборе участников не менее 5)

Категории: предметы, помещение, местность, транспорт.
Судьи: Меланьина Т. А., Злоказова Д., Богатова О. А.

Место проведения: ЧОУ ДПО центр специальной подготовки Витязь. Кучинское шоссе, 4, Московская область, городской округ Балашиха

Ссылка на запись: https://forms.gle/DsMzHKvJ5ZbpfYNH8
Добровольный целевой взнос:
Класс 0 – 3500 р.
Класс 2 – 4500 р.

Реквизиты для оплаты:
Наименование: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ФОРС"
Номер счёта: 40703810502540000088
ИНН: 9715477302
КПП: 771501001
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
Корреспондентский счёт: 30101810200000000593
БИК: 044525593
!!!!!!!!!В назначении платежа писать СТРОГО!!!!!!!!!! : «ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС»
Квитанцию об оплате присылайте на почту клуба kcfors@mail.ru и дождитесь подтверждения записи на почту, указанную в заявке! ЗАПИСАННОЙ СЧИТАЕТСЯ ПАРА, КОТОРАЯ ОПЛАТИЛА СВОЕ УЧАСТИЕ!
Количество мест ограничено: 30 пар - класс 0, 10 пар - класс 2
Запись открыта до 10 мая или до достижения максимального количества участников.
Замена собаки возможна до 1 мая.
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями возврата взноса!

Вся информация по мероприятиям клуба публикуется в телеграмм канале: https://t.me/+a36vhhOsFRI4MDgy

Дата проведения: 24 Мая 2025 года
МРОО КЦ «ФОРС» приглашает на Квалификационные состязания по ноузворк в системе РКФ по:
Программе 1 (масла) и Программа 2 (специи) класс 1.
Программа 2 (Масла) – класс 2 (состоятся при наборе участников не менее 5)

Категории: предметы, помещение, местность, транспорт.
Судьи: Быкова В.А., Меланьина Т. А., Богатова О. А.
Место проведения: ЧОУ ДПО центр специальной подготовки Витязь. Кучинское шоссе, 4, Московская область, городской округ Балашиха

Ссылка на запись: https://forms.gle/767a5LdReg619NVw5
Добровольный целевой взнос:
Класс 1 – 3700 р.
Класс 2 – 4500 р.

Реквизиты для оплаты:
Наименование: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ФОРС"
Номер счёта: 40703810502540000088
ИНН: 9715477302
КПП: 771501001
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
Корреспондентский счёт: 30101810200000000593
БИК: 044525593
!!!!!!!!!В назначении платежа писать СТРОГО!!!!!!!!!! : «ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС»
Квитанцию об оплате присылайте на почту клуба kcfors@mail.ru и дождитесь подтверждения записи на почту, указанную в заявке! ЗАПИСАННОЙ СЧИТАЕТСЯ ПАРА, КОТОРАЯ ОПЛАТИЛА СВОЕ УЧАСТИЕ!
Количество мест ограничено: 25 пар - класс 1, 10 пар - класс 2
Запись открыта до 17 мая или до достижения максимального количества участников.
Замена собаки возможна до 10 мая.
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями возврата взноса!

Вся информация по мероприятиям клуба публикуется в телеграмм канале: https://t.me/+a36vhhOsFRI4MDgy

ДИРОФИЛЯРИОЗ
===========================
Существует множество заболеваний, переносимых различными насекомыми. И одно из самых опасных – это дирофиляриоз. Это болезнь, которая может поражать сердце, глаза или другие органы или кожные покровы.
Основные переносчики заболевания – комары, крайне редко слепни, вши и другие кровососущие насекомые.
У животных чаще встречаются паразиты вида Dirofilaria immitis, которые атакуют правые отделы сердца, легкие и кровеносные сосуды. Подкожная форма заболевания, вызываемая червями Dirofilaria repens, встречается реже.
Сердечная форма проявляется непереносимостью физических нагрузок, кашлем, кровохарканьем, учащенным дыханием, одышкой. При подкожной форме наблюдают непрекращающийся зуд, появление участков облысения, расчесы, локальные покраснения, гнойничковые воспаления.
Своевременно диагностировать патологию тяжело: симптомы дирофиляриоза у собак появляются спустя несколько месяцев после укуса. Для диагностики применяют лабораторные анализы крови, эхокардиографию сердца и рентген грудной клетки.
До недавних времен случаи дирофиляриоза у собак были редкостью и встречались исключительно в европейской части России, однако на сегодняшний день количество зараженных животных возросло, особенно много их на юге и в центральной части страны.
Эта одна из самых серьезных болезней. На ранних стадиях обнаружить патологию тяжело: симптомы, которые могли бы указывать на изменение самочувствия собаки сразу после проникновения паразитов в организм, практически полностью отсутствуют. Дирофиляриоз снижает качество жизни питомца, а в особо тяжелых случаях приводит к серьезным осложнениям.
Для определения диагноза специалисты ветеринарной клиники могут порекомендовать выполнить следующие диагностические процедуры:

✅Сдать кровь на анализ. При заражении гельминтами в процессе лабораторного исследования в крови просматриваются подвижные полупрозрачные микрофилярии. Данный метод прост, но не очень точен. При низкой степени инвазии паразиты могут не попасть в пробы – в таком случае анализ является ложноотрицательным.
✅ПЦР-тест. Диагностика методом ПЦР, как правило, проводится только после выявления паразитов в крови животного. Цель ПЦР-теста – определение видовой принадлежности микрофилярий.
✅ИХА. Золотым стандартом диагностики является тест методом ИХА (иммунохроматографии), с помощью которого можно выявить заболевание даже при низкой интенсивности инвазии.

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ!
Поэтому в период кровососущих насекомых, комаров, москитов, в зонах повышенной опасности к заболеванию, раз в месяц обязательно давать глистогонные препараты, работающие против этого паразита - Гельмимакс-4, Фенпраз, Диронет, Гельминтал.
Источник: https://vk.com/wall-161504287_888

Собачьи тусовки - ЗЛО!!!
Ещё раз о вреде этих игр и заблуждениях пользователей.

Аргументы, которые обычно приводят в оправдание и обоснование такого времяпровождения :

1) Им же нужно социализироваться!
Блин, это бесктнтрольное бешенство имеет что-то общее с социализацией??
Социализация - это насыщение жизни собаки самым разнообразным опытом - людные места, общественный транспорт, зоомагазины и так далее. Показать щенку жизнь во всех её проявлениях.
Нужно учиться игнорировать раздражители а не играть с ними!!! А что мы имеем после такого опыта щенка?? Конечно! Он как ошалелый тянет ко всем собакам потому что там весело!!!
Социализация, это спокойная реакция на раздражители, быстрая адаптация к любой новой обстановке, умение спокойно ждать.

2) Им нужно играть в детстве чтобы потом не дрались!
И опять нет! Если в генах собаки есть агрессия, то в определённом возрасте она непременно проявится. И не зависимо от того, играл щенок в детстве или нет. Просто в какой-то момент милая игра перерастет в драку, когда один другого сильно прикусит или придавит. Как раз недавно в Приморском районе С-Пб именно в такой тусовке одна собака убила другую. Яркий пример что это никак не способствует отсутствию агрессии в перспективе.

3) Он там набегается, потом спит как убитый!
Ну конечно, очень удобно переложить ответственность на других а самим колупаться в телефоне или болтать с другими хозяевами.

4) Ему там так нравится! Он каждый раз так тянет на площадку!!
Так в этом-то и кроется главная проблема - что щенку с самого детства весело не с вами а где-то на стороне!
И потом, собак с таким жизненным опытом, очень сложно вернуть к контакту с владельцем! У него с самого детства сформировано что интересно там! А хозяин так, серый, скучный... Еда в миске, игры на улице с собаками... Где мы в жизни собаки??

5) Ну вот, нам сказали им нужно играть с себе подобными!
Во первых - кто сказал?? Так те и сказали, кто не умеет придумать для собаки ничего более интересного и полезного.
Во вторых - можно узнать первоисточник этого утверждения и обоснование с научной точки зрения?? Я так понимаю что первоисточник отсутствует. Это лишь очередное ошибочное мнение в массах, которое, конечно, очень закрепилось, в виду удобства.
Заметьте - ни один специалист, кинолог, спортсмен, не появляется в этих компаниях. Наверное не случайно. У человека увлечённого, не обязательно кинолога, а просто увлекающегося правильным воспитанием и общением со своей собакой - всегда в одном кармане корм а в другом игрушка! И они вместе отлично и весело проводят время и им не нужны третьи лица для развлечения.

Всем удачи, и избегайте вредных советов. Потом, бывает, за это приходится дорого платить!
Всегда ваш, Игорь Островский))

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ФИГУРАНТОВ
О ХВАТКЕ (УКУСЕ)
В фазе защиты (раздел C) принято говорить, что собака не «кусает» рукав, а «хватает» его. Сути это не меняет: УКУС, АГРЕССИЯ и БОЕВОЙ ИНСТИНКТ (или борьба) заменены на более «мягкие» — ХВАТКА, ЗАЩИТА и КОНТАКТАКТНАЯ РАБОТА, которые уже прочно вошли в обиход.
Как уже было сказано доктором Райзером, почти 50 лет назад, фаза хватки — это есть не что иное, как промежуточный этап хищнического поведения, который лучше определить как «функциональная область охоты». В настоящее время этологи сходятся во мнении, что существует четыре основных вида поведения, а именно: добыча, репродуктивность, агрессия и бегство. В дрессировке положительное подкрепление (вознаграждение), которое даётся либо в виде различных игр (мяч, ухватка и т.д.), либо в виде лакомств, относится к тому же функциональному кругу, что и охота. Этот функциональный круг представляет собой две части, одна - динамическая часть, а именно сюда входит преследование, захват и убийство добычи, другая часть – статическая, в той части, когда добыча становится пищей. Если всё это выразить более научным языком, то все эти части общего поведения мы должны проанализировать по следующей схеме:
1) Сенсорное восприятие добычи (зрение, обоняние и т. д.);
2) Засада (статичный момент оценивания обстановки);
3) Преследование (динамичный момент, который сам по себе уже приносит удовольствие);
4) Захват (контакт с зубами);
5) Убийство (различные варианты в зависимости от размера добычи);
6) Унос (в логово или другое место);
7) Потребление;
8) Покой (время отдыха);
9) Аппетенциальная фаза поведения (эндогенная стимуляция для перезапуска инстинкта, например, голод).
В том случае, когда наша собака гоняется за мячом, лакомством, палкой или рукавом, мы должны понимать, что это не игра, а охота. Исходя из этого, мы должны быть осторожны и не предлагать слишком много работы в фазе охоты, так как это утомляет собаку, её инстинктивный настрой гаснет от частого использования раздражителя добычи. Собак с сильным «добычным инстинктом» мы эту охотничью страсть стараемся перевести в другие «функциональные области», как говорит доктор Райзер: Проводник старается использовать сильные принудительные методы, чтобы не потерять контроль над послушанием и защитой.
Что же касается самой фазы хватки так называемый «захват с целью убийства», я придерживаюсь точки зрения К. Лоренца: отсутствии агрессивности в таком поведении, на примере того, когда мы втыкаем вилку в котлету. Более научное объяснение дают нейрофизиологические исследования, которые подчёркивают, что различные формы агрессии происходят из разных анатомических областях мозга. В одном случае, медиальные области гипоталамуса участвуют во внутривидовой агрессии и относятся больше к самообороне, тогда как латеральные области головного мозга участвуют в добычном поведении (многими неправильно трактуемым, как «добычная агрессия»). Агрессивно-оборонительное поведение проявляется только в случае крайней необходимости, когда добыча «от отчаяния», пытается защитить себя рогами, зубами, иглами, ногтями и т. д. Такое же поведение проявляется на испытаниях или в дрессировке, когда собаку начинают провоцировать, как во время хватки так и до неё, при прямом воздействии на неё руками или при помощи палки или хлыста.
Что же касается механики самой хватки, то, как известно, из законов физики, она относится к рычагу третьего уровня, который в учебниках физики описывается по принципу действия хирургические щипцов или аналогичного инструмента. Сила (P), создаваемая височной мышцей верхней челюсти и жевательной мышцей нижней челюсти, располагается где-то между местом сопротивления (R) на уровне клыков (самых дальних) или моляров (самых ближних) и точкой опоры (F), которая образована височно-нижнечелюстным сочленением.
По своей природе, собака уже со щенка учится добиваться максимального результата при минимальных усилиях, вначале с тряпкой, а позже, когда перейдёт на рукав, но вначале она будет пытаться делать свою первоначальную хватку на одних клыках, а затем по мере сопротивления, будет стараться улучшать её

через «дохват», доводя её до уровня коренных зубов, а значит хватать полной пастью. Для собаки является естественным использовать свои клыки, например слабого укуса будет достаточно для того, чтобы разорвать мягкую плоть добычи, или обороняться от потенциального нападающего, включая и человека. Свои коренные зубы она использует для дробления плоти и костей или с целью убийства пойманной добычи.
Как указывает этолог Коппингер, укус клыками или полупастью служит в основном для обороны, для убийства же служит укус полной пастью, который производится коренными зубами. Такое объяснение оправдано, проводимыми исследованиями. Давление в области моляров может достигать 3000 кг/см2, в зависимости от породы, возраста, пола и жевательных способностей. В области же клыков этот показатель может достигать 500 кг/см2, то есть он значительно ниже. Именно поэтому, для испытаний по Шуцхунду оценивание укуса с такой формулировкой: хват должен быть сильным(энергичным), стабильным (крепким) и полным является основополагающим критерием. Объяснить эти три основные характеристики хватки можно попытаться на основе знаний этологии и опыта работы в защите.
При охоте на мелкую дичь, например кролика или кошки, собака направляет свою хватку в основном на спину, делая характерный сильный трепок, тем самым она пытается сломать жертве спинной мозг, находящийся в позвоночнике. При охоте же на крупную дичь, волк например, применяет технику охоты стаей, нанося многочисленные разрывающие укусы клыками (укус в половину пасти) для истекания кровью и ослабления жертвы (олень, лось, кабан и т. д.). Последний укус и смертельный укус в горло наносит, как правило «вожак» стаи. В случае же добычи среднего размера (овцы, козы, олени или молодые животные) укус одного волка или бродячей собаки направлен непосредственно прямо в горло (трахею), что приводит к смерти от удушья. Просто понаблюдайте за поведением собаки, когда она делает хватку за рукав, вы увидите именно этот охотничий приём, используемый для убийства добычи среднего размера, его ещё называют «ТРАХЕАЛЬНЫЙ» или «кошачий» тип укуса, крупными хищниками он используется при убийстве антилоп. Наша собака рассматривает рукав таким же образом, как если бы это была шея добычи среднего размера. В момент хватки она будет стараться, чтобы часть вымышленной трахеи (внешняя часть руста рукава) соприкасалась с коренными зубами, а значит, и с полной пастью!
Это первый параметр, который оценивается в испытаниях. Такое положение оправдано, так как благодаря физики рычагов, пасть может закрываться с максимальной силой (сильный захват) при минимальных усилиях, которые могут находится в сжатом состоянии в течение длительного времени без наступления усталости. Если бы укус был бы сделан полупастью, в полуоткрытом состоянии, было бы два существенных недостатка:
1) для достижения того же эффекта пришлось бы приложить в несколько раз больше усилий;
2) такое гипотетическое дыхательное горло не было бы полностью сжато, а значит, воздух продолжал бы проходить, заставляя гипотетическую жертву дышать. В природе такой неподвижный захват, без движения, может длиться до 15-20 минут, в течение которых все жизненно важные функции, такие как частота сердечных сокращений, кровяное давление и частота дыхания, работают в щадящем режиме.
Это можно заметить и у нашей собаки, когда она находится в клетке или машине с рукавом в пасти. Собака может несколько минут находиться в таком состоянии едва слышимого дыхания, и, как только вы прикажете ей «отпустить» рукав, вы услышите, как частота дыхания приходит в норму.
Думаю, что мне удалось довести вам основную мысль по поводу трёх элементов хватки в сжатом виде: хватка должна быть сильная, стабильная и полная. Такие элементы хватки позволяют вожаку стаи убивать добычу. У нашей собаки мы их используем для оценки ДОБЫЧНОГО ИНСТИНКТА на всех его фазах, кроме того особое внимание уделяется УВЕРЕННОСТИ, ДОМИНАНТНОСТИ, ОБОРОНЕ и БОРЬБЕ, стараясь не допускать в подготовке собаки изменений центральной нервной системы или серьёзных срывов (уход от захвата).

Доминирование в укусе - это не тянуть назад, как многие стали представлять и взяли за аксиому, это удел слабых особей (оторвать и убежать), удел же сильных это доминирование в укусе через дохват и характерный трепок! К сожалению модные тенденции спорта с собаками навязывают совершенно идиотские правила поведения. с ув. Игорь Романов. 2025 год.

☠️СМЕРТЬ☠️ ОТ ПЕРЕГРЕВА 🥵🥵🥵
Прошу максимально распространить этот пост среди владельцев собак, чтобы никто больше не потерял своего питомца из-за жары.
Есть много заблуждений относительно того, как собаки переносят жару и как им можно помочь. Иногда помощь оборачивается трагедией. Поэтому давайте разберемся.
Какая собака может получить тепловой удар? К сожалению, любая.
⚠ Но в зоне особого риска:
☑ щенки до 5 месяцев из-за еще несовершенного теплообмена
☑ молодые собаки до 2х лет, которые прожили максимум одно лето и не факт, что жаркое
☑ собаки с укороченной мордой (брахицефалы)
☑ собаки с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательных систем (коллапс трахеи, сердечная недостаточность и пр.)
☑ полные собаки, причем любой избыток веса, даже небольшой, это уже риск, потому что сердцу приходится работать активнее и больше для охлаждения жира, а не мышц
☑ очень мохнатые не перелинявшие к жаре собаки - если подшерстка слишком много или шерсть свалялась, она перестает выполнять роль воздушной подушки и становится "шубой"
☑ гладкошерстные темные собаки, потому что у них слишком мало шерсти, чтобы обеспечить воздушную подушку между горячим воздухом и телом, а темная шерсть быстро нагревается на солнце
☑ собаки темного окраса, потому что сильно нагреваются на солнце
☑ пожилые собаки из-за нарушения теплообмена, слабого сердца, снижения качества шерсти
☑ собаки, часть жизни прожившие в умеренном или холодном климате и перевезенные на юга - их организм привык бороться с холодом, а не с жарой
❎ Как НЕЛЬЗЯ предохранять собаку от жары?
🔸 Нельзя обливать водой спину и голову, если собака может оказаться на солнце!
Шерсть, даже если ее не очень много, обеспечивает хотя бы минимальную защиту от солнца. Если намочить гладкую собаку – то на солнце шерсть моментально прогреется до кожи. Если намочить пушистую собаку – подшерсток не сохнет долго и тепловой эффект еще больше.
🔸 Нельзя погружать собаку целиком в холодный водоем в жару!
Резкий перепад температуры может вызвать у собаки, как и у человека, сильные спазмы, сбои в работе сердца и легких, вплоть до остановки сердца.
Поэтому сначала дайте собаке привыкнуть к температуре воды, не пуская ее глубоко в воду. Пусть постоит лапами в воде, потом погрузится до пуза. Если все в порядке – можно постепенно отпускать дальше, но не давать находиться в холодной воде долго.
🔸 Нельзя прикладывать к страдающей от жары собаки компрессы со льдом!
Резкие перепады температуры не полезны для собак так же, как и для людей.
🔸 Нельзя поить ледяной водой!
Это может вызвать как спазмы, так и проблемы с легкими/желудком/сердцем.
🔸 Нельзя укрывать собаку мокрой тканью сверху!
Обычная мокрая ткань прижимает шерсть собаки, мешает ей вентилироваться, а сама быстро нагревается.
Кратковременное оборачивание собаки в мокрую прохладную ткань бывает необходимо, но постоянно проверяйте, засовывая руку под ткань – не становится ли собака горячее, чем была. Если шерсть стала теплой, а не прохладной – срочно убирайте ткань.
🔸 Нельзя стричь пушистых собак до совсем короткой шерсти!
Шерсть это естественная защита собаки от солнца и неблагоприятных условий среды. К тому же есть типы шерсти, которые вообще стричь не рекомендуется из-за возможных нарушений ее роста.
💦 Как правильно помочь собаке в жару?
🔹 Старайтесь гулять рано утром и поздно вечером и не давать собаке слишком активно двигаться. Если собаке мало активности – давайте больше поисковых игр, ходите новыми маршрутами, где она будет больше нюхать.
🔹 Если пришлось выйти под солнце, обязательно возьмите с собой прохладную воду и миску. Избегайте асфальта и старайтесь гулять только по тени. Если заметили тяжелое дыхание – предложите собаке воду. Она охлаждается с помощью рта и дыхания и теряет много влаги.
🔹 Берите с собой на прогулки бутылку холодной (не ледяной!) воды. Если заметили признаки одышки у собаки – очень сильно высунутый язык, учащенное дыхание – намочите ей грудь между лапами, пузо, подмышки и пах, как можно лучше промакивая шерсть руками, чтобы добраться до кожи. Не мочите голову и спину!

🔹 Если ваша собака в зоне риска или тяжело переносит жару – обязательно приобретите охлаждающую попону для собак. Их много разных, я лично рекомендую попоны из нескольких слоев специальной ткани, которые нужно намочить и которые держат прохладу до 2х часов и отражают солнечный свет.
Такие попоны есть в виде жилетов на грудную клетку собаки (подойдут активным собакам и собакам с проблемной спиной/поясницей). А есть большие попоны, которые закрывают собаку со всех боков от шеи до хвоста.
🔹 Обязательно вычесывайте весь лишний подшерсток у вашей собаки. Не все собаки и не всегда вовремя линяют к жаре, а многим из них нужна помощь при линьке.
Если ваша собака линяет долго или тяжело - стоит вовремя свозить ее на экспресс-линьку к грумеру, чтобы она "отдала" максимум лишнего подшерстка к жаре.
🔹 Если у вас пожилая и ОЧЕНЬ мохнатая собака (кавказ, тибет, чау-чау и пр.) - подумайте насчет гигиенической стрижки. Это не стрижка налысо или совсем коротко! А убирание чрезмерной длины шерсти.
Да, качество шерсти скорее всего упадет после стрижки, но зато собаке станет намного легче жить и переносить жару.
🔹 Если ваша собака в попоне – раз в полчаса засовывайте руку под попону. Собака должна быть слегка прохладней окружающего воздуха.
Если шерсть на спине становится теплой: или попона высохла и ее надо намочить, или, если попона влажная, а собака все равно теплее, чем была, надо срочно снять попону и дать шерсти собаки немного просохнуть. Когда просохнет – можно надевать влажную попону снова.
🔹 Если вы везете собаку в машине без кондиционера или у вас дома очень-очень жарко – хорошо помогают охлаждающие коврики. Лучше всего те, в которых есть специальный наполнитель.
Коврики, которые нужно мочить, не все собаки любят, потому что под собакой коврик быстро нагревается. Если вы когда-нибудь лежали в жару на влажной простыне – вы знаете это неприятное ощущение.
🔹 Следите за тем, чтобы у собаки всегда была в доступе прохладная свежая вода. Летом ее надо менять чаще, так как собаки от жары дышат с открытым ртом, у них выделяется много слюны и она попадает в воду при питье. Если собака будет мало пить в жару – она перегреется в несколько раз быстрее.
🔹 Если вам необходимо надеть на собаку намордник – категорически избегайте надевать тесные намордники, особенно нейлоновые! Даже на 10 минут. Намордник должен быть очень свободным, чтобы собака легко открывала рот и могла вывалить язык хотя бы частично.
Сейчас, когда нам приходится пользоваться масками, мы очень хорошо понимаем, как тяжело собаке в наморднике по жаре. Поэтому надевайте его только при необходимости и внимательно следите за состоянием собаки.
🔹 Пожалуйста, ни в коем случае не оставляйте собаку в машине без работающего кондиционера!!! В 30ти градусную жару собака может получить тепловой удар за 5 минут нахождения в машине, оставленной в тени с открытыми окнами.
Если я не уверена – я просто остаюсь в машине на 5 минут вместе с собакой. И если мне стало жарко – значит, собаке будет еще хуже, так как охладиться она может только с помощью дыхания и слизистых рта.
⚠Тревожные сигналы или стадии теплового удара:
1стадия
Бывает не всегда. Собака слегка вялая, мало заинтересованная, хуже ест, менее активно реагирует на лакомство, старается лечь в тени. На прогулке начинает отставать, двигается медленнее обычного. Может иногда спотыкаться. Может ложиться в тени и отказывать идти дальше, ложиться в канавы, в воду у берега.
Выглядит утомленной без серьезных нагрузок.
2стадия
Собака начинает сильно вываливать язык, оттягивая уголки рта назад. Язык при этом темного или очень яркого цвета.
Если у собаки темный язык и пасть – можно аккуратно отодвинуть нижнее веко собаки и посмотреть цвет слизистых. Если они очень красные и для вашей собаки это нехарактерно, значит, собака начинает перегреваться.

3стадия
Язык и слизистые темнеют, собака начинает дышать учащенно, бока «ходят ходуном». Обычно сопровождается сухостью слизистых. Собака обычно ложится на бок и отказывается куда-то идти, не ест, но с жадностью пьет.
Одышка не проходит несмотря на принятые меры по охлаждению собаки. При измерении температуры – она повышена, но ненамного.
Это уже опасное состояние, которое требует срочных мер (читать ниже).
4стадия
Собаке плохо. Она почти не двигается, дышит очень часто, поверхностно, так что трясется все тело. Слизистые могут быть как очень темные, так и очень бледные.
Бывает повышенное слюноотделение, слюна может буквально литься изо рта. Это означает, что собаку начало тошнить. Из-за этого она отказывается от воды (опасный признак), если заливать в рот сглатывает с трудом, может кашлять и давиться водой.
Если собаку поднять на ноги наблюдается небольшая раскоординация и сильная слабость.
Очень опасное состояние, но вы еще можете помочь собаке самостоятельно.
5 стадия
У собаки начинаются судороги – от слабых подергиваний конечностей или головы и до сильных спазмов мышц. Собака очень этим напугана или находится в полубессознательном состоянии.
СРОЧНО к врачу, собаке необходима профессиональная помощь!
⁉Что делать, если вам кажется, что у собаки тепловой удар?
☀ Умеренная помощь в легких случаях:
a. Поместите собаку в тень, найдите прохладное место
b. Напоите собаку прохладной (не ледяной!) водой
c. Приложите к подмышкам, животу и паху прохладные предметы (бутылки с холодной, но не ледяной водой, например, или смоченную в холодной воде ткань)
d. Можно погрузить собаку по середину туловища в прохладную, но не ледяную воду (ванна, канава, водоем)
e. Поместите собаку на охлаждающий коврик, наденьте попону, смоченную в холодной воде, приложите прохладный предмет/ткань к затылочному бугру (на затылок собаки)
f. Следите за дыханием и цветом слизистых. Если собака беспокоится – проверьте не нагрелись ли предметы у живота или собака под попоной
g. Если собака очень прохладная, но беспокоится – дайте ей отойти в сторону. Возможно, падение температуры было слишком резкое и собаке стало холодно
h. Наблюдайте за собакой не менее нескольких часов, не давайте ей выходить на солнце, оставаться в замкнутых помещениях типа машины, долго находиться на жаре без охлаждения
i. Постарайтесь ближайшие 2-3 недели не допускать повторного перегрева. К сожалению, собака после перегрева более подвержена воздействию высоких температур
📛 Серьезная помощь и дальнейшие действия:
a. Если у собаки признаки теплового удара – то есть 3-4 стадия – нужны срочные меры
b. При наличии машины с кондиционером, нужно напоить собаку прохладной водой (даже силой), взять с собой охлаждающие предметы, за это время охладить воздух в машине и срочно ехать к врачу
c. Если в машине нет кондиционера или ехать очень далеко и долго, а у собаки не наблюдаются судороги – то попробуйте охладить собаку самостоятельно. Это важно делать постепенно!
d. Если вы на прогулке и далеко от дома, ищите поблизости воду. Лужа с нагретой водой не подойдет! Нужна прохладная, но не холодная вода или низина с прохладной землей или грязью
e. Нельзя полностью погружать собаку в холодную воду или поливать ее ледяной водой! Охлаждение должно быть постепенное. Начинайте охлаждать пах, грудь и живот.
Приложите прохладный предмет/ткань к затылочному бугру (на затылок собаки), почаще меняйте, если быстро нагревается
f. Обязательно обильно напоите собаку, даже если придется насильно заливать воду ей в рот!
g. Если вы дома или быстро до него добрались, а собаке плохо – первое что нужно сделать, это попытаться напоить собаку. Второе – охладить ее. Подойдут даже мокрые холодные простыни/полотенца, но их надо часто менять, так как они моментально нагреваются
h. Если собака категорически не пьет, у нее наблюдается тошнота или рвота – вам придется срочно ехать к ветеринару или вызывать его на дом для постановки капельницы. Если вы сами умеете ставить подкожную капельницу - отлично!

Главное, уточнить количество вводимого под кожу физраствора или раствора Рингера у ветеринара в зависимости от размеров вашей собаки
i. Если у вас есть электронный градусник – меряем температуру собаки ректально. Она должна медленно опускаться до нормальной температуры вашей собаки (вы должны знать нормальную температуру вашей собаки, так как индивидуально по возрасту и породе значения могут отличаться почти на градус)
j. Если собаку начало знобить, если она отодвигается от охлаждающих предметов или выбирается из ванны с прохладной водой, если температура сильно или резко упала – срочно нужно дать собаке согреться. И следить, так как температура опять пойдет расти и собаку снова надо будет охлаждать.
k. Обычно требуется не менее 2-3 часов, чтобы опасность миновала. Но собака будет плохо себя чувствовать еще 6-12 часов. Если вы когда-нибудь получали тепловой удар, то вы знаете, что потом еще долго болит голова, подташнивает и сил нет. Собаки меньше показывают свое состояние, но им не лучше.
l. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Если у вас остались подозрения, что собака не вернулась в норму – на следующий день нужно поехать к ветеринару. Потом через 2-3 недели обязательное повторное посещение.
НО даже если все обошлось – обязательно через 3 недели-месяц посетите ветеринара. К сожалению, тепловой удар не проходит бесследно. Чаще всего он дает осложнения на сердце.
m. ПОСЛЕ теплового удара ваша собака не менее 2х лет будет находиться в зоне повышенного риска по перегреву! Она будет хуже переносить повышенные температуры, сильнее на них реагировать и легко снова получит более серьезный тепловой удар.
Поэтому берегите собаку в жару, не выводите на солнце, избегайте активных нагрузок при +20 и более градусах, не оставляйте в душных помещениях, купите охлаждающую попону и вовремя поите собаку. И внимательно следите за ее состоянием.
🆘 Все плохо, собака без сознания или у нее судороги:
a. Это та ситуация, когда вам необходима помощь. Если рядом есть ветклиника – подойдет что угодно, лишь бы они могли поставить капельницу.
b. Если есть знакомый ветврач/фельдшер/человеческая медсестра – нужно срочно обратиться к ним за помощью. Нужен физраствор или, что лучше, раствор Рингера, 20-40 кубовый шприц или система для установки капельницы. Если нет возможности поставить капельницу в вену – подойдет подкожное МЕДЛЕННОЕ введение.
c. Раствор для капельницы должен быть прохладным, но не холодным!
Параллельно с капельницей желательно начинать охлаждать собаку. Например, бутылки с холодной водой, которые прикладываются к паху и подмышкам собаки, где меньше всего шерсти.
Можно намочить шерсть на пузе и прикладывать бутылки к ней – так проводимость будет лучше.
d. Вам в любом случае понадобится помощь ветеринара. Поэтому ищите машину с кондиционером и везите собаку в ветклинику как можно скорее!
e. К сожалению, такой сильный тепловой удар скорее всего даст серьезные последствия для здоровья вашей собаки. И перегревать ее нельзя будет в течении всей ее жизни.
⚠ Пожалуйста, берегите своих собак!

Дорогие друзья.
Воскресные группы занимаются по 22 июня включительно. 29 июня - испытания.
На июль и август оставшиеся группы уходят на каникулы до сентября.
С 24 июня начинают работать вечерние группы.
В будни по вторникам и четвергам с 19.30 - ОКД и УГС.
По воскресеньям с 19.30 - для щенков с 4х месячного возраста ОП.
Ждем вас на занятиях - лето пройдет, собаки вырастут и осенью без занятий вы обнаружите, что вы не можете справиться с поведением вашего подросшего питомца. Не ждите осени, не копите проблемы! Приезжайте учиться!
Ждем вас на занятиях! Скучно не будет!
Оставляйте заявки с пометкой в примечаниях : Летняя группа.https://dogforce.ru/registracija.html

Коротенько

Про аппортировку. Мы делаем самый быстрый вариант -через возбуждение и игру, но есть.собаки которые не хотят играть. И вот для них остаётся метод механический , без возбуждения ,просто пойти, взять и принести тот предмет на который укажет хозяин. Подружейные охотничьи собаки учатся именно на механике, плюс у них д.б."мягкая пасть" чтобы не испортить дичь. Посмотрите как они это делают. Это долго, но результат хороший. М.б.кому понадобится. https://vk.com/wall-220582323_1411

Подоспели фотографии с занятий 1 июня 2025 года.