Всем привет! ☺️
Мы подумали обсудить с вами, какие навыки бытового послушания собаки вы считаете нужными. В особенности речь пойдет о собаках, живущих в городе. Почему так? 🏙️ Потому что город — это особая среда, достаточно насыщенная и при этом, порой, небезопасная.
Что окружает нас и наших собак, когда мы выходим на прогулку? Множество разных людей, детей всех возрастов, разных собак, как дружелюбных, так и не очень, огромное количество транспорта, от сумок-тележек и самокатов до автомобилей, трамваев и автобусов.
А также особую сложность могут представлять разнообразные пешеходные переходы, наземные, надземные и подземные, детские площадки, шумные стройки и разные промышленные предприятия.
За городом тоже есть свои особенности, но все же разных раздражителей, способных вывести собаку из состояния душевного равновесия, а также опасностей, несколько поменьше.
#важнознать
Мы подумали обсудить с вами, какие навыки бытового послушания собаки вы считаете нужными. В особенности речь пойдет о собаках, живущих в городе. Почему так? 🏙️ Потому что город — это особая среда, достаточно насыщенная и при этом, порой, небезопасная.
Что окружает нас и наших собак, когда мы выходим на прогулку? Множество разных людей, детей всех возрастов, разных собак, как дружелюбных, так и не очень, огромное количество транспорта, от сумок-тележек и самокатов до автомобилей, трамваев и автобусов.
А также особую сложность могут представлять разнообразные пешеходные переходы, наземные, надземные и подземные, детские площадки, шумные стройки и разные промышленные предприятия.
За городом тоже есть свои особенности, но все же разных раздражителей, способных вывести собаку из состояния душевного равновесия, а также опасностей, несколько поменьше.
#важнознать
👍14❤1👌1
Итак, что должна уметь собака, чтобы быть действительно комфортной для себя, своего владельца и всех окружающих, в городе. Вот наш топ навыков ⬇️
🔹Умение ходить на провисшем поводке. Такая собака всегда выглядит управляемой, даже если таковой является не полностью. А от этого зависит отношение окружающих к вам и вашей собаке, складывается впечатление, что собака управляема и безопасна.
Не говоря уж о том, что натянутый поводок — это вред для здоровья собаки, практически гарантия ее нежелательного поведения и вашего настроения и состояния.
🔸 Умение ходить рядом. Вынесем этот навык отдельно от провисшего поводка, хотя и тут, в положении возле вашей ноги, поводок просто обязан быть провисшим. Этот навык пригодится вам на тех же пешеходных переходах, в местах большого скопления людей, и т. д. Это — безопасность вашей собаки в первую очередь.
🔹Умение не реагировать бросками или лаем на людей, собак, котиков, птичек, детей и пр. Котики и птички, может, и переживут, а вот люди, в особенности дети и люди с детьми — вряд ли. Можно получить массу негатива в свой адрес или даже проблемы посерьезнее.
🔸 Подзыв. Случиться может что угодно: сломался карабин, расстегнулся ошейник, вы выронили поводок из рук и собака уносится в голубые (опасные) дали. Подзыв — это то, что гарантирует жизнь и здоровье вашей собаки и сохранность ваших нервных клеток как минимум.
🔹 Выдержка. Иногда, хоть и не очень часто, нам нужно оставить где-то нашу собаку и отойти от нее на 10-20-50 или сколько-то там шагов. Иногда даже скрыться из ее поля зрения. Мы призываем без надобности так не делать, но иногда избежать этого нельзя. И тогда ваша собака должна оставаться на месте до тех пор, пока вы не вернетесь, независимо от того, что происходит вокруг.
🔹Умение ходить на провисшем поводке. Такая собака всегда выглядит управляемой, даже если таковой является не полностью. А от этого зависит отношение окружающих к вам и вашей собаке, складывается впечатление, что собака управляема и безопасна.
Не говоря уж о том, что натянутый поводок — это вред для здоровья собаки, практически гарантия ее нежелательного поведения и вашего настроения и состояния.
🔸 Умение ходить рядом. Вынесем этот навык отдельно от провисшего поводка, хотя и тут, в положении возле вашей ноги, поводок просто обязан быть провисшим. Этот навык пригодится вам на тех же пешеходных переходах, в местах большого скопления людей, и т. д. Это — безопасность вашей собаки в первую очередь.
🔹Умение не реагировать бросками или лаем на людей, собак, котиков, птичек, детей и пр. Котики и птички, может, и переживут, а вот люди, в особенности дети и люди с детьми — вряд ли. Можно получить массу негатива в свой адрес или даже проблемы посерьезнее.
🔸 Подзыв. Случиться может что угодно: сломался карабин, расстегнулся ошейник, вы выронили поводок из рук и собака уносится в голубые (опасные) дали. Подзыв — это то, что гарантирует жизнь и здоровье вашей собаки и сохранность ваших нервных клеток как минимум.
🔹 Выдержка. Иногда, хоть и не очень часто, нам нужно оставить где-то нашу собаку и отойти от нее на 10-20-50 или сколько-то там шагов. Иногда даже скрыться из ее поля зрения. Мы призываем без надобности так не делать, но иногда избежать этого нельзя. И тогда ваша собака должна оставаться на месте до тех пор, пока вы не вернетесь, независимо от того, что происходит вокруг.
👍25❤4🥰1
🔸 Неподбор. Самый сложный, но очень важный навык. Все собачники прекрасно понимают, почему собаке ничего нельзя есть с земли на улице. Ладно, если это куриная кость. У нее есть шанс пройти сквозь собаку незамеченной. Но есть вещи, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью собаки и даже угрожать ее жизни.
🔹 Ношение намордника. Без попытки его снять и/или съесть. Правила пользования общественным транспортом требуют, чтобы собака была в наморднике. Даже если вы счастливый обладатель автомобиля, нельзя гарантировать, что вам когда-либо не понадобится проехать с собакой на автобусе.
🔸 Остановка по команде. Допустим, вы подошли к пешеходному переходу, а через дорогу — парк и площадка, и вашей собаке очень хочется туда. Ей неведомо, что автомобили, которые едут по дороге, вполне могут нанести вред разной степени тяжести.
Но ваше слово «стоп», сказанное до того, как собака втопила в сторону вожделенного парка, должно остановить собаку на месте, чтобы вы безопасно переждали проезжающие автомобили и потом чинно и благородно, на провисшем поводке, прошли по переходу.
🔹Посадка у ноги или в «домике». Если вы находитесь в многолюдном месте, при этом никуда не идете, а, допустим, просто стоите (очередь, тот же пешеходный переход, какое-то массовое мероприятие), то это самое безопасное, что можно придумать для вас и вашей собаки. Максимально близко к вам = максимально безопасно для всех.
🔸 Уверенность, спокойствие, терпеливое отношение к манипуляциям ветеринарного врача. Это отдельная тема. Наверняка нас поймут те, кому регулярно приходится посещать специалиста. Если вам нужно уложить собаку на узи, а собака извивается как уж — это неудобно. Если собаке нужно сделать прививку, а собака отжирает руки фельдшеру — это неприятно.
Заметьте, мы тут говорим не о спортивных навыках, а исключительно о бытовых, с более мягкими и лояльными, но все же достаточно четкими критериями выполнения.
Также мы никогда не говорим о принуждении собаки сделать то, что нам нужно. Можно, конечно, держа овчарку десятью руками, насильно сделать УЗИ, но следующий поход в клинику будет еще менее удобным для вас. Научить этим навыкам можно так, чтобы собака была рада их демонстрировать и даже предлагала сама.
Наверняка у вас есть чем дополнить этот список. Будем рады, если вы поделитесь своими соображениями 💭
🔹 Ношение намордника. Без попытки его снять и/или съесть. Правила пользования общественным транспортом требуют, чтобы собака была в наморднике. Даже если вы счастливый обладатель автомобиля, нельзя гарантировать, что вам когда-либо не понадобится проехать с собакой на автобусе.
🔸 Остановка по команде. Допустим, вы подошли к пешеходному переходу, а через дорогу — парк и площадка, и вашей собаке очень хочется туда. Ей неведомо, что автомобили, которые едут по дороге, вполне могут нанести вред разной степени тяжести.
Но ваше слово «стоп», сказанное до того, как собака втопила в сторону вожделенного парка, должно остановить собаку на месте, чтобы вы безопасно переждали проезжающие автомобили и потом чинно и благородно, на провисшем поводке, прошли по переходу.
🔹Посадка у ноги или в «домике». Если вы находитесь в многолюдном месте, при этом никуда не идете, а, допустим, просто стоите (очередь, тот же пешеходный переход, какое-то массовое мероприятие), то это самое безопасное, что можно придумать для вас и вашей собаки. Максимально близко к вам = максимально безопасно для всех.
🔸 Уверенность, спокойствие, терпеливое отношение к манипуляциям ветеринарного врача. Это отдельная тема. Наверняка нас поймут те, кому регулярно приходится посещать специалиста. Если вам нужно уложить собаку на узи, а собака извивается как уж — это неудобно. Если собаке нужно сделать прививку, а собака отжирает руки фельдшеру — это неприятно.
Заметьте, мы тут говорим не о спортивных навыках, а исключительно о бытовых, с более мягкими и лояльными, но все же достаточно четкими критериями выполнения.
Также мы никогда не говорим о принуждении собаки сделать то, что нам нужно. Можно, конечно, держа овчарку десятью руками, насильно сделать УЗИ, но следующий поход в клинику будет еще менее удобным для вас. Научить этим навыкам можно так, чтобы собака была рада их демонстрировать и даже предлагала сама.
Наверняка у вас есть чем дополнить этот список. Будем рады, если вы поделитесь своими соображениями 💭
👍29❤14🔥2🥰1
ТОП правил для успешного обучения собаки бытовым навыкам.
1️⃣ Команда.
По умолчанию считается, что собака рождается со знанием команд. Не всех, конечно, но базовые слова же точно все должны знать и впитывать с молоком матери ))
Это не так. Собака до определенного момента не знает никаких человеческих слов, включая команды, даже те, которые кажутся нам очевидными.
Поэтому прежде, чем говорить, допустим, «сидеть», нужно тело собаки научить садиться. И только когда она поймет, чего мы от нее хотим и как именно нужно двигать частями своего тела, вводится команда.
2️⃣ Что сначала: команда, жест, кусок?
На самом деле это важная последовательность. От правильности ее применения зависит то, на что будет реагировать собака и будет ли вообще выполнять то, чего вы от нее просите. Ну и да, дедушка Павлов обижается очень сильно, когда мы с вами используем неправильную последовательность.
Допустим, мы с вами учим собаку команде «сидеть». Мы уже, например, с помощью наведения научили собаку садиться. Время вводить команду.
Запоминаем:
- команда (собака ее пока не знает)
- помощь собаке понятным для нее способом
- подкрепление сразу как только собака приземлила мохнатый зад.
Только так формируется условный рефлекс: нейтральный (условный) стимул предшествует безусловному.
3️⃣ Условия окружающей среды.
Если собака осваивает новый для нее навык, делать это лучше всего в максимально простых условиях: в спокойной обстановке, где собака чувствует себя безопасно.
По мере освоения, условия среды усложняются но не сразу многократно, а постепенно. Поместить собаку на центральную площадь (любого) города, где ходят толпы людей, и начать осваивать выдержку — это утопия )) Мы утрируем, но это только для того, чтобы донести суть.
4️⃣ Четкие критерии.
Для собаки очень важно четко понимать, как выглядит тот или иной навык. Например, если мы учим собаку ходить рядом, то мы с первого раза, с самого начала, выбираем, будет она ходить у левой или правой ноги.
Да, в бытовой дрессировке допустимы оба варианта. Но, если мы сами будем путаться, и собака тоже запутается и не будет понимать, что от нее требуется. Может начать пробовать, перебирать варианты, а это неизбежно влечет за собой отсутствие четкости того самого навыка, с которым мы работаем.
5️⃣ Спокойствие, только спокойствие.
Если вы заболели, устали, раздражены, расстроены или, наоборот, очень счастливы, все эти внутренние состояния вы транслируете в «эфир», то есть собака их отлично считывает. Это может здорово отражаться на эффективности занятий.
Собака будет интерпретировать ваш язык тела определенным образом. Жесты, которые вы обычно используете для того, чтобы помочь, подсказать собаке, будут неуловимо для вас, но очень явно для собаки, меняться. В итоге вся дрессировка может просто пойти псу под хвост в прямом и переносном смысле.
Предлагаем вам дополнить это список своими наблюдениями и опытом!
1️⃣ Команда.
По умолчанию считается, что собака рождается со знанием команд. Не всех, конечно, но базовые слова же точно все должны знать и впитывать с молоком матери ))
Это не так. Собака до определенного момента не знает никаких человеческих слов, включая команды, даже те, которые кажутся нам очевидными.
Поэтому прежде, чем говорить, допустим, «сидеть», нужно тело собаки научить садиться. И только когда она поймет, чего мы от нее хотим и как именно нужно двигать частями своего тела, вводится команда.
2️⃣ Что сначала: команда, жест, кусок?
На самом деле это важная последовательность. От правильности ее применения зависит то, на что будет реагировать собака и будет ли вообще выполнять то, чего вы от нее просите. Ну и да, дедушка Павлов обижается очень сильно, когда мы с вами используем неправильную последовательность.
Допустим, мы с вами учим собаку команде «сидеть». Мы уже, например, с помощью наведения научили собаку садиться. Время вводить команду.
Запоминаем:
- команда (собака ее пока не знает)
- помощь собаке понятным для нее способом
- подкрепление сразу как только собака приземлила мохнатый зад.
Только так формируется условный рефлекс: нейтральный (условный) стимул предшествует безусловному.
3️⃣ Условия окружающей среды.
Если собака осваивает новый для нее навык, делать это лучше всего в максимально простых условиях: в спокойной обстановке, где собака чувствует себя безопасно.
По мере освоения, условия среды усложняются но не сразу многократно, а постепенно. Поместить собаку на центральную площадь (любого) города, где ходят толпы людей, и начать осваивать выдержку — это утопия )) Мы утрируем, но это только для того, чтобы донести суть.
4️⃣ Четкие критерии.
Для собаки очень важно четко понимать, как выглядит тот или иной навык. Например, если мы учим собаку ходить рядом, то мы с первого раза, с самого начала, выбираем, будет она ходить у левой или правой ноги.
Да, в бытовой дрессировке допустимы оба варианта. Но, если мы сами будем путаться, и собака тоже запутается и не будет понимать, что от нее требуется. Может начать пробовать, перебирать варианты, а это неизбежно влечет за собой отсутствие четкости того самого навыка, с которым мы работаем.
5️⃣ Спокойствие, только спокойствие.
Если вы заболели, устали, раздражены, расстроены или, наоборот, очень счастливы, все эти внутренние состояния вы транслируете в «эфир», то есть собака их отлично считывает. Это может здорово отражаться на эффективности занятий.
Собака будет интерпретировать ваш язык тела определенным образом. Жесты, которые вы обычно используете для того, чтобы помочь, подсказать собаке, будут неуловимо для вас, но очень явно для собаки, меняться. В итоге вся дрессировка может просто пойти псу под хвост в прямом и переносном смысле.
Предлагаем вам дополнить это список своими наблюдениями и опытом!
❤19👍12🔥6
Друзья, расскажите, как часто вы гуляете со своей собакой?
Anonymous Poll
60%
2 раза в день
34%
3 раза в день
7%
3 и более раз в день
Вы, чаще всего, гуляете на поводке или без?
Anonymous Poll
7%
Без поводка
38%
Всегда на поводке
56%
Все зависит от места, где гуляем
👍2
СОБАЧЬЯ ОДЕЖДА
Нужно ли одевать собаку?
Любым собакам, которые мёрзнут, нужна одежда. Особенно - пожилым и юным и, конечно, гладкошерстным. У малышей и старичков недостаточно сильные организм и иммунитет, не отлажена или нарушена система теплорегуляции, чтобы длительное время противостоять холоду.
Взрослым собакам без хорошей шубы мёрзнуть тоже вредно. Собаки мелких и средних пород, коротколапые собаки замерзают гораздо быстрее крупных сородичей.
🔹 На решение одевать ли сегодня собаку для выгула должна влиять не только температура, но и влажность, и сила ветра.
Даже в сильный, но сухой мороз, но при полном отсутствии ветра, некоторым собакам может быть вполне комфортно гулять без одежды, а некоторых собак нужно одевать даже когда на градуснике за окном уверенный плюс, но сыро.
🔹 Важно учитывать, как проходит прогулка. Одно, если мы вышли просто пописать на 5 минут, другое – активно пробежаться вместе на лыжах, третье – если мы идём гулять надолго и будем и бегать, и отдыхать, и тогда наша одежда ️не должна перегревать собаку и скапливать конденсат во время активности, а также - позволять замерзать собаке во время отдыха.
Если рассматривать температурную шкалу внешней среды, где внизу будет переохлаждение, а вверху – перегрев, то посередине у нас получается комфортная для собаки область с буферными зонами приемлемого состояния, приближающегося к критичным крайностям, которых следует избегать.
В зависимости от породы, размера, возраста, типа шерсти, состояния здоровья для каждой собаки эти температуры и буферные зоны будут отличаться и порой сильно.
❗ Поэтому при выборе одежды и решении, одевать ли собаку нужен индивидуальный подход к каждому конкретному животному.
🔹 При активной и быстрой теплопотере собака быстро теряет силы, так как большую часть энергии расходует на обогрев тела. То есть если мы говорим о короткой гигиенической прогулке 15 минут, то это не критично. Но на длительной прогулке, да ещё с занятиями и играми неодетая собака устанет значительно быстрее.
Когда организм животного отработает основной ресурс для обычного для него вырабатывания тепла и энергии, он перейдет в режим сиюминутного удовлетворения необходимости согреться – появится дрожь, первый звоночек о переохлаждении.
Когда мы дрожим от холода, наш организм краткосрочно выделяет больше тепла, чем обычно, НО!! при этом и энергии мы расходуем в несколько раз больше, таким образом ресурс на обогрев заканчивается ещё быстрее.
Одновременно с началом переохлаждения понижается температура тела, замедляется пульс, что уже сказывается на сердечно-сосудистой системе. Мышцы и связки деревенеют, повышается риск травм даже во время обычных игр и пробежек.
🔹 Переохлаждение негативно сказывается и на общем психическом состоянии собаки. Мёрзнущая собака может стать более возбудимой, тревожной и раздражительной. Речь тут не в общем, а конкретно о прогулке, на которой холод выступает негативным стресс-фактором.
Если собаке некомфортно от холода, заледенели мышцы и уши, а её ещё и заставляют выполнять упражнения, то никакого удовольствия ей такая тренировка не принесёт.
И если такие прогулки продолжаются раз за разом, изо дня в день, то скоро мы рискуем получить вообще отказ от прогулок, апатию, снижение внимания, раздражительность, тревожность собаки, которая не имеет никакой возможности справиться или избавиться от негативного фактора.
Собака, которая недавно сытно поела, будет переносить холод лучше, дольше сможет сопротивляться охлаждению.
Но обычно перед активными прогулками собаку кормить не рекомендуется во избежание заворота желудка, то есть мы идём обычно гулять с собакой голодной, а следовательно, не обеспеченной ресурсом для выработки дополнительной энергии.
#важнознать
Нужно ли одевать собаку?
Любым собакам, которые мёрзнут, нужна одежда. Особенно - пожилым и юным и, конечно, гладкошерстным. У малышей и старичков недостаточно сильные организм и иммунитет, не отлажена или нарушена система теплорегуляции, чтобы длительное время противостоять холоду.
Взрослым собакам без хорошей шубы мёрзнуть тоже вредно. Собаки мелких и средних пород, коротколапые собаки замерзают гораздо быстрее крупных сородичей.
🔹 На решение одевать ли сегодня собаку для выгула должна влиять не только температура, но и влажность, и сила ветра.
Даже в сильный, но сухой мороз, но при полном отсутствии ветра, некоторым собакам может быть вполне комфортно гулять без одежды, а некоторых собак нужно одевать даже когда на градуснике за окном уверенный плюс, но сыро.
🔹 Важно учитывать, как проходит прогулка. Одно, если мы вышли просто пописать на 5 минут, другое – активно пробежаться вместе на лыжах, третье – если мы идём гулять надолго и будем и бегать, и отдыхать, и тогда наша одежда ️не должна перегревать собаку и скапливать конденсат во время активности, а также - позволять замерзать собаке во время отдыха.
Если рассматривать температурную шкалу внешней среды, где внизу будет переохлаждение, а вверху – перегрев, то посередине у нас получается комфортная для собаки область с буферными зонами приемлемого состояния, приближающегося к критичным крайностям, которых следует избегать.
В зависимости от породы, размера, возраста, типа шерсти, состояния здоровья для каждой собаки эти температуры и буферные зоны будут отличаться и порой сильно.
❗ Поэтому при выборе одежды и решении, одевать ли собаку нужен индивидуальный подход к каждому конкретному животному.
🔹 При активной и быстрой теплопотере собака быстро теряет силы, так как большую часть энергии расходует на обогрев тела. То есть если мы говорим о короткой гигиенической прогулке 15 минут, то это не критично. Но на длительной прогулке, да ещё с занятиями и играми неодетая собака устанет значительно быстрее.
Когда организм животного отработает основной ресурс для обычного для него вырабатывания тепла и энергии, он перейдет в режим сиюминутного удовлетворения необходимости согреться – появится дрожь, первый звоночек о переохлаждении.
Когда мы дрожим от холода, наш организм краткосрочно выделяет больше тепла, чем обычно, НО!! при этом и энергии мы расходуем в несколько раз больше, таким образом ресурс на обогрев заканчивается ещё быстрее.
Одновременно с началом переохлаждения понижается температура тела, замедляется пульс, что уже сказывается на сердечно-сосудистой системе. Мышцы и связки деревенеют, повышается риск травм даже во время обычных игр и пробежек.
🔹 Переохлаждение негативно сказывается и на общем психическом состоянии собаки. Мёрзнущая собака может стать более возбудимой, тревожной и раздражительной. Речь тут не в общем, а конкретно о прогулке, на которой холод выступает негативным стресс-фактором.
Если собаке некомфортно от холода, заледенели мышцы и уши, а её ещё и заставляют выполнять упражнения, то никакого удовольствия ей такая тренировка не принесёт.
И если такие прогулки продолжаются раз за разом, изо дня в день, то скоро мы рискуем получить вообще отказ от прогулок, апатию, снижение внимания, раздражительность, тревожность собаки, которая не имеет никакой возможности справиться или избавиться от негативного фактора.
Собака, которая недавно сытно поела, будет переносить холод лучше, дольше сможет сопротивляться охлаждению.
Но обычно перед активными прогулками собаку кормить не рекомендуется во избежание заворота желудка, то есть мы идём обычно гулять с собакой голодной, а следовательно, не обеспеченной ресурсом для выработки дополнительной энергии.
#важнознать
👍18❤1
Какая бывает одежда для собак?
▫ комбинезоны утеплённые для холодной погоды
▫ комбинезоны-дождевики для мокрой и грязной погоды
▫ комбинезоны противоклещевые
▫ попоны утеплённые
▫ попоны - ветровки от сильного ветра и дождя
▫ попоны медицинские
▫ жилеты и попоны охлаждающие
▫ жилеты плавательные
▫ косынки
▫ ботинки
▫ шапки
🔸 Все эти виды одежды предназначены для разных условий и ситуаций. Возможны выезды на совместный с вами отдых на открытый водоём и в горную местность. А ещё ни одна собака не застрахована от болезней ушей, медицинских процедур, порезов лап и хождения по реагентам.
Поэтому даже если у нас меховая морозостойкая собака, то желательно обучить ношению всех видов одежды, как ещё одному бытовому навыку.
В случае необходимости вы спокойно сможете надеть на собаку шапку, ботинки или попону не добавляя ей в стрессовой ситуации ещё больше дискомфорта.
🔸 При выборе одежды лучше выбирать качественные материалы, которые не электризуются, в которых собака не мокнет. Даже очень шерстяная морозоустойчивая, но мокрая, собака будет охлаждаться быстрее.
🔸 Одежда должна быть удобной – нигде не жать и не натирать (чаще всего – это подмышки и основание хвоста), не сдавливать и не ограничивать подвижность животного, в ней не должно быть жарко.
🔸 Обязательно должна быть возможность примерить одежду перед покупкой, чтобы учесть, насколько собаке удобно в новой одёжде.
🔸 Основные замеры для определения размера делают за передними лапами в широкой части в обхват грудной клетки – объём груди, и от основания шеи до начала хвоста – длина спинки.
🔸 Имейте в виду, что у всех производителей и даже в одной модели, пущенной в производстве на поток, эти размеры гуляют, поэтому и необходима примерка перед покупкой.
🔸 На зиму лучше выбирать попоны или комбинезоны с непромокаемым верхом. Если речь о попоне, то обязательно должны быть прикрыты бёдра и плечи – согретые, они будут согревать и живот, и соседние коленки и локти, которые мы бережём от травм.
🔸 Собаки в комбезах, у которых есть на рукавах и штанах резинки, мёрзнут гораздо меньше – тепло не выдувается в отличие от моделей со свободными штанинами.
🔸 Собакам с длинными ушами лучше ещё смотреть модели с воротником-трубой, тепло от груди будет подниматься вверх и согревать голову и ушки.
Напоминаем, что дело не в длительности прогулки, а в её качестве и наполнении.
Если собаке некомфортно гулять, то после даже непродолжительного гигиенического выхода нагрузить её вполне реально в домашних условиях - это и различные физические упражнения, и интеллектуальные нагрузки, даже 15 минут которых могут умотать собаку сильнее 40-минутной пробежки.
▫ комбинезоны утеплённые для холодной погоды
▫ комбинезоны-дождевики для мокрой и грязной погоды
▫ комбинезоны противоклещевые
▫ попоны утеплённые
▫ попоны - ветровки от сильного ветра и дождя
▫ попоны медицинские
▫ жилеты и попоны охлаждающие
▫ жилеты плавательные
▫ косынки
▫ ботинки
▫ шапки
🔸 Все эти виды одежды предназначены для разных условий и ситуаций. Возможны выезды на совместный с вами отдых на открытый водоём и в горную местность. А ещё ни одна собака не застрахована от болезней ушей, медицинских процедур, порезов лап и хождения по реагентам.
Поэтому даже если у нас меховая морозостойкая собака, то желательно обучить ношению всех видов одежды, как ещё одному бытовому навыку.
В случае необходимости вы спокойно сможете надеть на собаку шапку, ботинки или попону не добавляя ей в стрессовой ситуации ещё больше дискомфорта.
🔸 При выборе одежды лучше выбирать качественные материалы, которые не электризуются, в которых собака не мокнет. Даже очень шерстяная морозоустойчивая, но мокрая, собака будет охлаждаться быстрее.
🔸 Одежда должна быть удобной – нигде не жать и не натирать (чаще всего – это подмышки и основание хвоста), не сдавливать и не ограничивать подвижность животного, в ней не должно быть жарко.
🔸 Обязательно должна быть возможность примерить одежду перед покупкой, чтобы учесть, насколько собаке удобно в новой одёжде.
🔸 Основные замеры для определения размера делают за передними лапами в широкой части в обхват грудной клетки – объём груди, и от основания шеи до начала хвоста – длина спинки.
🔸 Имейте в виду, что у всех производителей и даже в одной модели, пущенной в производстве на поток, эти размеры гуляют, поэтому и необходима примерка перед покупкой.
🔸 На зиму лучше выбирать попоны или комбинезоны с непромокаемым верхом. Если речь о попоне, то обязательно должны быть прикрыты бёдра и плечи – согретые, они будут согревать и живот, и соседние коленки и локти, которые мы бережём от травм.
🔸 Собаки в комбезах, у которых есть на рукавах и штанах резинки, мёрзнут гораздо меньше – тепло не выдувается в отличие от моделей со свободными штанинами.
🔸 Собакам с длинными ушами лучше ещё смотреть модели с воротником-трубой, тепло от груди будет подниматься вверх и согревать голову и ушки.
Напоминаем, что дело не в длительности прогулки, а в её качестве и наполнении.
Если собаке некомфортно гулять, то после даже непродолжительного гигиенического выхода нагрузить её вполне реально в домашних условиях - это и различные физические упражнения, и интеллектуальные нагрузки, даже 15 минут которых могут умотать собаку сильнее 40-минутной пробежки.
👍24🥰6❤3
Как научить собаку носить одежду?
Для обучения нам потребуется маркер правильного поведения ДА (или кликер) и лакомство.
Рекомендуем начать приучать собаку к одежде без рукавов и штанин, например, с попоны.
❗ Важно! Не форсируем события: не пытаемся одеть собаку силой, сразу упаковав её в одежду, процесс приучения - постепенный, так же, как с ношением любого вида амуниции или при приучении к процедурам.
✅ Мы будем добиваться, чтобы собака полюбила одежду и сама хотела, чтобы её одели.
🔹 Начинаем работу с подкрепления интереса собаки к этому предмету. Он классный! Взаимодействие с ним приносит мне похвалу и угощение!
🔹 Предъявляем собаке попону для знакомства. Подкрепляем маркером ДА и лакомством малейший интерес собаки к попоне.
🔹 Снова предъявляем попону. Продолжаем подкреплять интерес собаки к нему: это может быть взгляд, прикосновение носиком. Коснулась носом? ДА, кусок.
Первые этапы могут быть довольно продолжительными - до нескольких дней. Важно сформировать у собаки положительные ассоциации с новым предметом, чтобы собака радовалась, когда вы только лишь берёте в руки попону.
🔹 Можно начать класть кучки лакомства на попону, лежащую на полу, предлагая собрать их с неё.
🔹 Начинаем приучать к тактильному ощущению от попоны. Прикладываем попону к лапке собаки, маркер ДА, кусок и сразу убираем. Затем прикладываем к спинке, маркер ДА, кусок и сразу убираем.
🔹 Как только собака перестаёт реагировать на такие прикосновения, пробуем накинуть попону на спинку, тут же убираем, маркер ДА и лакомство.
Постепенно начинаем задерживать попону на спинке на всё более долгий срок - на секунду, на две, на три. Вводим вариативность подкрепления. То есть накидываем на секунду, затем на три, затем снова на секунду, в следующий раз на 4, а потом - на две секундочки и т.д.
🔹 На следующем этапе предлагаем собаке просунуть голову в горловину. Не сами надеваем её на голову собаки, важно, чтобы собака додумалась до этого сама. Держим сжатую в руках попону так, чтобы горловина была максимально раскрыта.
Начинаем подкреплять любое движение собаки в сторону попоны. Понюхала? ДА, кусок. Засунула носик в отверстие? ДА, кусок. Сунула мордочку? ДА, кусок.
🔹 Постепенно начинаем подкреплять засовывание морды на большую глубину. Если собака полностью засунула голову в горловину до самых плеч - выдаём джек-пот (много кусочков) и очень яркую похвалу.
После такого результата нужно сделать перерыв в тренинге и вернуться к упражнению через некоторое время, в следующую сессию занятий.
🔹 Начинаем подкреплять маркером ДА более долгое нахождение головы собаки в горловине попоны. Важно, что собака всё ещё должна иметь возможность сама свободно вытащить морду из него по маркеру ДА.
🔹 Когда собака длительное время сама держит голову в горловине попоны, можно начать накидывать всю попонку на спинку. Пока не застёгиваем и не надеваем резинки на лапы, если они есть! Накинули, несколько маркеров ДА с последующей выдачей кусочка. И сняли.
🔹 Когда собака отлично остаётся с надетой через голову и накинутой на спинку попоной, начинаем приучать к застёгиванию.
Для начала ослабьте ремешки, чтобы они накидывались легко и быстро. Застегнули? Тут же расстегнули, маркер ДА и кусок. Очень постепенно, буквально по секундочке, увеличиваем время нахождения собаки в застёгнутой попоне.
Отрегулировать ремешки по размеру собаки можно позже, когда собака привыкнет к вашим движениям во время застёгивания (а это и очень близкий физический контакт, и нависание, и некоторый элемент фиксации, которые не очень комфортны собаке), ощущениям от ремешков на теле и звукам застёгивания - обычно это щелчки фастексов, которые могут смущать некоторых собак.
#важнознать
Для обучения нам потребуется маркер правильного поведения ДА (или кликер) и лакомство.
Рекомендуем начать приучать собаку к одежде без рукавов и штанин, например, с попоны.
❗ Важно! Не форсируем события: не пытаемся одеть собаку силой, сразу упаковав её в одежду, процесс приучения - постепенный, так же, как с ношением любого вида амуниции или при приучении к процедурам.
✅ Мы будем добиваться, чтобы собака полюбила одежду и сама хотела, чтобы её одели.
🔹 Начинаем работу с подкрепления интереса собаки к этому предмету. Он классный! Взаимодействие с ним приносит мне похвалу и угощение!
🔹 Предъявляем собаке попону для знакомства. Подкрепляем маркером ДА и лакомством малейший интерес собаки к попоне.
🔹 Снова предъявляем попону. Продолжаем подкреплять интерес собаки к нему: это может быть взгляд, прикосновение носиком. Коснулась носом? ДА, кусок.
Первые этапы могут быть довольно продолжительными - до нескольких дней. Важно сформировать у собаки положительные ассоциации с новым предметом, чтобы собака радовалась, когда вы только лишь берёте в руки попону.
🔹 Можно начать класть кучки лакомства на попону, лежащую на полу, предлагая собрать их с неё.
🔹 Начинаем приучать к тактильному ощущению от попоны. Прикладываем попону к лапке собаки, маркер ДА, кусок и сразу убираем. Затем прикладываем к спинке, маркер ДА, кусок и сразу убираем.
🔹 Как только собака перестаёт реагировать на такие прикосновения, пробуем накинуть попону на спинку, тут же убираем, маркер ДА и лакомство.
Постепенно начинаем задерживать попону на спинке на всё более долгий срок - на секунду, на две, на три. Вводим вариативность подкрепления. То есть накидываем на секунду, затем на три, затем снова на секунду, в следующий раз на 4, а потом - на две секундочки и т.д.
🔹 На следующем этапе предлагаем собаке просунуть голову в горловину. Не сами надеваем её на голову собаки, важно, чтобы собака додумалась до этого сама. Держим сжатую в руках попону так, чтобы горловина была максимально раскрыта.
Начинаем подкреплять любое движение собаки в сторону попоны. Понюхала? ДА, кусок. Засунула носик в отверстие? ДА, кусок. Сунула мордочку? ДА, кусок.
🔹 Постепенно начинаем подкреплять засовывание морды на большую глубину. Если собака полностью засунула голову в горловину до самых плеч - выдаём джек-пот (много кусочков) и очень яркую похвалу.
После такого результата нужно сделать перерыв в тренинге и вернуться к упражнению через некоторое время, в следующую сессию занятий.
🔹 Начинаем подкреплять маркером ДА более долгое нахождение головы собаки в горловине попоны. Важно, что собака всё ещё должна иметь возможность сама свободно вытащить морду из него по маркеру ДА.
🔹 Когда собака длительное время сама держит голову в горловине попоны, можно начать накидывать всю попонку на спинку. Пока не застёгиваем и не надеваем резинки на лапы, если они есть! Накинули, несколько маркеров ДА с последующей выдачей кусочка. И сняли.
🔹 Когда собака отлично остаётся с надетой через голову и накинутой на спинку попоной, начинаем приучать к застёгиванию.
Для начала ослабьте ремешки, чтобы они накидывались легко и быстро. Застегнули? Тут же расстегнули, маркер ДА и кусок. Очень постепенно, буквально по секундочке, увеличиваем время нахождения собаки в застёгнутой попоне.
Отрегулировать ремешки по размеру собаки можно позже, когда собака привыкнет к вашим движениям во время застёгивания (а это и очень близкий физический контакт, и нависание, и некоторый элемент фиксации, которые не очень комфортны собаке), ощущениям от ремешков на теле и звукам застёгивания - обычно это щелчки фастексов, которые могут смущать некоторых собак.
#важнознать
👍18🔥7❤4
🔹 Когда собака спокойно остаётся в застёгнутой попоне несколько секунд, по такому же принципу начинаем приучать к ощущению резинок на бёдрах. Не ставьте собаку механически, чтобы надеть резинку на лапку.
Используйте команду стоять, если собака её знает, либо помогайте ей встать самостоятельно наведением, подкрепляйте положение “стоя” маркером ДА и кусочками.
🔹 Когда собака совершенно спокойно находится в полностью надетой попоне, просим собаку совершить какие-то простые действия: например, пройти в ней пару шагов. Если получилось, тут же джек-пот и сразу же снимаем попону.
Время и репертуар действий в попоне увеличиваем постепенно. Например, начали с пары шагов, затем спокойно ходим по комнате, предлагаем собаке сделать какие-то весёлые и любимые ею трюки, поиграть в игрушку, позаниматься поиском кусочков.
✅ По такой же схеме - постепенно, с подкреплением каждого этапа, учим собаку надевать и носить другие виды одежды. Конечно, с обувью и шапками количество этапов будет гораздо меньше. Но с обувью процесс может быть более длительным, потому что ношение её для собаки более дискомфортно, чем ношение одежды.
✅ Если что-то стало смущать собаку на одном из этапов, необходимо вернуться на предыдущий шаг и закрепить результат на нём.
✅ Когда собака отлично реагирует и умеет надевать одёжку, придумайте и введите в обиход слово-маркер, которое будет означать, что вы сейчас будете одевать собачку, например, одеваться/ комбез/ шапка, боты и т.п.
Используйте команду стоять, если собака её знает, либо помогайте ей встать самостоятельно наведением, подкрепляйте положение “стоя” маркером ДА и кусочками.
🔹 Когда собака совершенно спокойно находится в полностью надетой попоне, просим собаку совершить какие-то простые действия: например, пройти в ней пару шагов. Если получилось, тут же джек-пот и сразу же снимаем попону.
Время и репертуар действий в попоне увеличиваем постепенно. Например, начали с пары шагов, затем спокойно ходим по комнате, предлагаем собаке сделать какие-то весёлые и любимые ею трюки, поиграть в игрушку, позаниматься поиском кусочков.
✅ По такой же схеме - постепенно, с подкреплением каждого этапа, учим собаку надевать и носить другие виды одежды. Конечно, с обувью и шапками количество этапов будет гораздо меньше. Но с обувью процесс может быть более длительным, потому что ношение её для собаки более дискомфортно, чем ношение одежды.
✅ Если что-то стало смущать собаку на одном из этапов, необходимо вернуться на предыдущий шаг и закрепить результат на нём.
✅ Когда собака отлично реагирует и умеет надевать одёжку, придумайте и введите в обиход слово-маркер, которое будет означать, что вы сейчас будете одевать собачку, например, одеваться/ комбез/ шапка, боты и т.п.
👍20❤8🔥4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Подглядывали за занятиями Трюковой Дрессировки у Екатерины Лемасовой!
Моль учился стоять на задних лапах и прыгать вверх!
Записаться на занятия можно по ссылке
Моль учился стоять на задних лапах и прыгать вверх!
Записаться на занятия можно по ссылке
👍15❤9🥰2
🔥Сегодняшний пост мы посвящаем собакам-игракам. Но если ваша собака не играет и вообще не понимает, что такое игрушка и зачем она — эта информация будет полезна и для вас! 😉
⠀
🎾Игру мы будем рассматривать как способ веселого и позитивного взаимодействия между собакой и хозяином. Это, на самом деле, очень полезное занятие, которое как никакое другое, объясняет собаке, что ее хозяин — самый классный человек в мире.
📍Таким образом мы еще больше заинтересовываем собаку в контакте с нами. Мало того, умение собаки играть может помочь вам в некоторых случаях переключить снимание собаки на себя и тем самым справиться с внезапным страхом или очень яркой реакцией на какой-либо раздражитель.
⠀
❗️Вообще, игра — это важное для собаки занятие. В игре собака реализует значимое, важное и изначально присущее всем собакам, поведение. Конечно же, игрой мы имитируем охоту.
Всем известно, что добыча от хищника убегает, а не бежит к нему в лицо, а также не стоит на месте. Поэтому собаку всегда больше заинтересует игрушка, которая имитирует убегание добычи.
⠀
❓Какие игрушки нам нужны для этого? Мягкие длинные игрушки, игрушки с ручками, с веревочками и тесемочками.
В крайнем случае — просто тряпочка, привязанная на веревочку. Вам будет удобно «руководить» такой игрушкой, дергая за веревочку, и это будет безопасно, т. к. собака скорее схватит зубами игрушку, нежели вашу руку. Б — безопасность!
⠀
Если убегающая игрушка не впечатляет собаку, пробуем пойти обманным путем: заворачиваем в нашу игрушку еду🦴.
Или просто кладем кусочек лакомства сверху на игрушку. Идеальны рваные носки🧦! Да, да! Не выбрасывайте их! Положите в носок лакомство, пусть высыпается, пока вы играете! Носок привяжите на веревочку и имитируйте убегающую, вкусную, добычу. Не благодарите ))
⠀
❗️Очень полезно научить собаку играть по команде. Каждый раз, предлагая собаке игрушку, произносите одно и то же слово. Допустим, «играй». Это может минимизировать количество попыток собаки поиграть с вами тогда, когда вам совсем не до игр, а также — помните, мы говорили про переключение внимания собаки при встрече с раздражителями? - легче переключить внимание собаки.
Если собака на слово «играй» будет немедленно бросать все и искать глазами игрушку — это успех и ваши комфортные прогулки, если до этого они таковыми не были. Все хотят пульт от собаки с волшебной кнопкой. Это — одна из таких кнопок.
⠀
Еще один важный момент — научиться вовремя останавливать игру. 😉 Игра не должна приводить к очень сильному возбуждению собаки, такому, когда собака вообще перестает контролировать свое состояние и поведение. Поэтому внимательно следите за состоянием собаки во время игры.
И — тоже важно — хорошо бы научить собаку отдавать игрушку по команде, а также понимать, что игра окончена и продолжения прямо сейчас не будет.
❌ Чтобы собака легко и непринужденно отдавала игрушку, первое время нам придется с ней меняться. Произносим слово «дай» и вымениваем игрушку на лакомство или на другую игрушку. Таких комбинаций «играй-дай» во время игровой сессии может быть несколько.
Но если уж мы решили закончить игру, то говорим собаке «всё» и убираем игрушку. Если собака излишне возбуждена и вы понимаете, что сама она успокоиться не сможет, то придется нам в этом нашей собаке помочь. Тут годится все, что, по вашему опыту, успокаивает собаку: массаж, поиск, вылизывание конга или какая-то долгоиграющая и безопасная погрызушка.
⠀
Играйте в удовольствие, но по правилам! ☺️
⠀
🎾Игру мы будем рассматривать как способ веселого и позитивного взаимодействия между собакой и хозяином. Это, на самом деле, очень полезное занятие, которое как никакое другое, объясняет собаке, что ее хозяин — самый классный человек в мире.
📍Таким образом мы еще больше заинтересовываем собаку в контакте с нами. Мало того, умение собаки играть может помочь вам в некоторых случаях переключить снимание собаки на себя и тем самым справиться с внезапным страхом или очень яркой реакцией на какой-либо раздражитель.
⠀
❗️Вообще, игра — это важное для собаки занятие. В игре собака реализует значимое, важное и изначально присущее всем собакам, поведение. Конечно же, игрой мы имитируем охоту.
Всем известно, что добыча от хищника убегает, а не бежит к нему в лицо, а также не стоит на месте. Поэтому собаку всегда больше заинтересует игрушка, которая имитирует убегание добычи.
⠀
❓Какие игрушки нам нужны для этого? Мягкие длинные игрушки, игрушки с ручками, с веревочками и тесемочками.
В крайнем случае — просто тряпочка, привязанная на веревочку. Вам будет удобно «руководить» такой игрушкой, дергая за веревочку, и это будет безопасно, т. к. собака скорее схватит зубами игрушку, нежели вашу руку. Б — безопасность!
⠀
Если убегающая игрушка не впечатляет собаку, пробуем пойти обманным путем: заворачиваем в нашу игрушку еду🦴.
Или просто кладем кусочек лакомства сверху на игрушку. Идеальны рваные носки🧦! Да, да! Не выбрасывайте их! Положите в носок лакомство, пусть высыпается, пока вы играете! Носок привяжите на веревочку и имитируйте убегающую, вкусную, добычу. Не благодарите ))
⠀
❗️Очень полезно научить собаку играть по команде. Каждый раз, предлагая собаке игрушку, произносите одно и то же слово. Допустим, «играй». Это может минимизировать количество попыток собаки поиграть с вами тогда, когда вам совсем не до игр, а также — помните, мы говорили про переключение внимания собаки при встрече с раздражителями? - легче переключить внимание собаки.
Если собака на слово «играй» будет немедленно бросать все и искать глазами игрушку — это успех и ваши комфортные прогулки, если до этого они таковыми не были. Все хотят пульт от собаки с волшебной кнопкой. Это — одна из таких кнопок.
⠀
Еще один важный момент — научиться вовремя останавливать игру. 😉 Игра не должна приводить к очень сильному возбуждению собаки, такому, когда собака вообще перестает контролировать свое состояние и поведение. Поэтому внимательно следите за состоянием собаки во время игры.
И — тоже важно — хорошо бы научить собаку отдавать игрушку по команде, а также понимать, что игра окончена и продолжения прямо сейчас не будет.
❌ Чтобы собака легко и непринужденно отдавала игрушку, первое время нам придется с ней меняться. Произносим слово «дай» и вымениваем игрушку на лакомство или на другую игрушку. Таких комбинаций «играй-дай» во время игровой сессии может быть несколько.
Но если уж мы решили закончить игру, то говорим собаке «всё» и убираем игрушку. Если собака излишне возбуждена и вы понимаете, что сама она успокоиться не сможет, то придется нам в этом нашей собаке помочь. Тут годится все, что, по вашему опыту, успокаивает собаку: массаж, поиск, вылизывание конга или какая-то долгоиграющая и безопасная погрызушка.
⠀
Играйте в удовольствие, но по правилам! ☺️
❤30👍23👌2
Друзья, а вы видели, какая классная у нас фотозона в зале?
Присылайте свои фотографии под этим постом в комментариях и оставляйте реакции на тех фото, что вам нравятся, а мы выложим их к нам в канал! 🎃👻
Присылайте свои фотографии под этим постом в комментариях и оставляйте реакции на тех фото, что вам нравятся, а мы выложим их к нам в канал! 🎃👻
🎃27🥰10❤7👻6👍4
Друзья, делимся с вами ближайшими стартами групп 👇🏻
🖇 НАЧАЛЬНАЯ ДРЕССИРОВКА:
С 9 ноября по субботам с 10:00 до 11:30
📍Площадка «Перово», ул. Кусковская, вл26А
👤 Инструктор Елена Семенова
🗓Тестирование при полном наборе группы
С 9 ноября по субботам с 10:30 до 12:00
📍Площадка "Бутово"
👤 Инструктор Мария Крупинина
🗓Тестирование при полном наборе группы
С 17 ноября по воскресеньям с 12:00 до 13:30
📍Парк «Берёзовая роща», м. Полежаевская, ул. Куусинена
👤 Инструктор Анна Жаворонкова
🗓Тестирование при полном наборе группы
🖇 КУРС ПРИКЛАДНОЙ ДРЕССИРОВКИ:
С 9 ноября по субботам с 12:30 до 14:00
📍Площадка «Бутово»
👤 Инструктор Мария Крупинина
🗓Тестирование при полном наборе группы
🖇 ЩЕНЯЧИЙ КУРС:
С 23 ноября по субботам с 11:30 до 13:00
📍 Зал «Собачье дело», метро Сокол, 3-я Песчаная, д.5, к.2.
👤 Старший инструктор Ксения Новикова
🖇 Фризби по выходным дням в Ясенево, ЦСКА и Бутово
Присоединиться к чату и узнать расписание
🖇 Социализация щенков по выходным дням в зале Собачье дело (м. Сокол)
Присоединиться к чату и узнать расписание
🖇 Ноузворк в зале Собачье дело (м. Сокол) и в зале DogChampion (ул. Радио)
Присоединиться к чату и узнать расписание
🖇 Дог-фитнес по вторникам и четвергам в зале Собачье дело (м. Сокол)
Записаться на занятие
🖇 Трюковая дрессировка по понедельникам и средам в зале Собачье дело (м. Сокол)
Присоединиться к чату и узнать расписание
🖇 НАЧАЛЬНАЯ ДРЕССИРОВКА:
С 9 ноября по субботам с 10:00 до 11:30
📍Площадка «Перово», ул. Кусковская, вл26А
👤 Инструктор Елена Семенова
🗓Тестирование при полном наборе группы
С 9 ноября по субботам с 10:30 до 12:00
📍Площадка "Бутово"
👤 Инструктор Мария Крупинина
🗓Тестирование при полном наборе группы
С 17 ноября по воскресеньям с 12:00 до 13:30
📍Парк «Берёзовая роща», м. Полежаевская, ул. Куусинена
👤 Инструктор Анна Жаворонкова
🗓Тестирование при полном наборе группы
🖇 КУРС ПРИКЛАДНОЙ ДРЕССИРОВКИ:
С 9 ноября по субботам с 12:30 до 14:00
📍Площадка «Бутово»
👤 Инструктор Мария Крупинина
🗓Тестирование при полном наборе группы
🖇 ЩЕНЯЧИЙ КУРС:
С 23 ноября по субботам с 11:30 до 13:00
📍 Зал «Собачье дело», метро Сокол, 3-я Песчаная, д.5, к.2.
👤 Старший инструктор Ксения Новикова
🖇 Фризби по выходным дням в Ясенево, ЦСКА и Бутово
Присоединиться к чату и узнать расписание
🖇 Социализация щенков по выходным дням в зале Собачье дело (м. Сокол)
Присоединиться к чату и узнать расписание
🖇 Ноузворк в зале Собачье дело (м. Сокол) и в зале DogChampion (ул. Радио)
Присоединиться к чату и узнать расписание
🖇 Дог-фитнес по вторникам и четвергам в зале Собачье дело (м. Сокол)
Записаться на занятие
🖇 Трюковая дрессировка по понедельникам и средам в зале Собачье дело (м. Сокол)
Присоединиться к чату и узнать расписание
👍6❤2🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня хотим поделиться с вами кусочком с занятий курса Начальной Дрессировки под руководством Анны Жаворонковой! 😍
Японский шпиц Малыш тренирует самоконтроль через упражнение "Фокус на кусок". Посмотрите, как он старательно работает, несмотря на отвлекающие факторы (особенно один, в розовом комбинезоне!)
Японский шпиц Малыш тренирует самоконтроль через упражнение "Фокус на кусок". Посмотрите, как он старательно работает, несмотря на отвлекающие факторы (особенно один, в розовом комбинезоне!)
👍21❤17🔥10😁9🥰4
🎃 Кто еще не воспользовался нашей фотозоной?
Приходите делать крутые хеллоуинские снимки с вашимимонстриками собачками! 👻
Приходите делать крутые хеллоуинские снимки с вашими
🎃25❤11👻8