Памятник Сервантесу

Меня редко впечатляют какие-либо памятники, но памятник Сервантесу в Мадриде на площади Испании точно исключение, таких монструозных мемориалов писателям я не помню. Его история начинается в 1915 году, когда был объявлен национальный конкурс на создание памятника Сервантесу, но открыт он был только в 1929 году. Также стоит отметить, что памятник был полностью построен на народные деньги, которые собирали в течение 5 лет по всем испаноговорящим странам.

Мне показались необычными экспозиция и задумка (по крайней мере, то, как я ее увидел) памятника, так что начнем.

По центру находятся узнаваемые фигуры двух главных героев Сервантеса, Дон Кихота и Санчо Панса. По бокам от них расположены две женские фигуры, и тут необходимо краткое пояснение:

У Дон Кихота, как у любого уважающего себя рыцаря, должна была быть своя возлюбленная. Ею стала обычная девушка из соседней деревни – Альдонса Лоренсо, нареченная самим Дон Кихотом Дульсинеей Тобосской, красивейшей из всех женщин.

Так, утонченная скульптура с лирой в руках – это Дульсинея, то, как ее представлял Дон Кихот, и вместе с этим символ вымысла. А справа девушка с ситом как раз Альдонса, символизирующая реальность.

Идем дальше. За героями, в основании стеллы, на троне сидит сам Сервантес, серьезный и с очень сосредоточенным взглядом, будто бы ежесекундно прикладывающего какие-то усилия. Если к этому добавить положение Сервантеса строго по центру между Дульсинеей и Альдонсой, то есть вымыслом и реальностью, то он будто бы предстает связующим звеном между ними, и за счет сильного творческого усилия делится этими героями с нами, читателями.

А сзади Сервантеса вверх взмывает огромная стела, которую украшает глобус с пятью континентами, на которых говорят по-испански, а также фигурами героя древнегреческих мифов Персея и индейца.

Складывая это все воедино, памятник, на мой взгляд, получился многогранным – помимо самих прекраснейших скульптур главных героев Дон Кихота и Сервантеса, здесь отлично показан сам творческий процесс, и то, какой огромное влияние имеет главный испанский роман, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Толедо

Бывшая столица Испании, средневековый город Толедо находится всего в 70 километрах от Мадрида. Конечно, город оброс парой современных районов, но самое интересное – исторический центр.

Мощеные и узкие улицы, старые дома, крепостные укрепления, замок – все это основные и очень понятные атрибуты старого средневекового города, но здесь ощущается и некоторый столичный блеск. Толедо считается городом трех культур – христианской, мусульманской и иудейской, и это отлично чувствуется в том сложно выразимом смешении различных стилей, синтез которых во многом у меня и ассоциируется со средневековой Испанией, Сервантесом (куда, конечно, без него) и конкистадорами.

Мы провели здесь всего лишь полдня, и за это время, само собой, далеко не все успели посмотреть. Но, помимо того, чтобы точно порекомендовать сюда приехать, могу сказать еще следующее – в таких старых, исторических и закапсулированных городах особенно интересно оказаться вечером, когда улицы пустеют, а вместе с этим будто бы и вовсе останавливается время.

И, проходя по старым мощеным улочкам, в какой-то момент вместе с усталостью все больше и больше увеличивается ощущение безвременья, какой-то временной прослойки, в которую неожиданно попадаешь и которая невольно наводит на мысль:

«А может за эти века не так много и поменялось?»

Толедский собор

Основная достопримечательность Толедо – это Толедский собор (более точно – Кафедральный собор Святой Марии), главный собор Испании.

Сколько бы я ни думал об этом месте, мне очень сложно подобрать слова.

Невероятное величие и красота? Да, но как будто недостаточно. Рукотворный памятник исступленной и безумной любви к Богу? Да, но тоже опишет не все. Наверное, это все вместе – колоссальный, гигантский собор с невероятно красивыми алтарем, витражами, скульптурами, да и вообще всем, которые в сумме оставляют впечатление, что такое можно построить только из глубочайшего чувства веры.

Еще из интересного – помимо основного здания, там есть еще несколько музейных помещений, где, например, хранится одна из самых известных картин Эль Греко, «Совлечение одежд с Христа».

Но честно – слова здесь лишние, лучше просто посмотрите фотографии.

Бродский и Венеция

Бонус к сегодняшему видео – прекрасные фотографии Бродского из Венеции. Недавно на них наткнулся, и они очень хорошо, на мой взгляд, передают притягательность и какую-то мистичность этого города.

Бродский бывал в Венеции практически каждую зиму после эмиграции из Советского Союза, влюбился в этот город с первого же приезда, нередко сравнивал с родным Ленинградом и посвятил ей большое количество стихов и зарисовок.

Отдельное место в отношениях поэта и Венеции занимает большое автобиографическое эссе «Набережная неисцелимых», приведу несколько цитат:

И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить…

Куда бы ты, уходя здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных витках улиц и переулков, манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца, обыкновенно приводящего к воде, так что его даже не назовешь cul de sac [тупик].

Венеция из тех городов, где и чужак и местный заранее знают, что они экспонаты.

А любовь к Венеции теперь с Бродским навсегда – он похоронен на старом местном кладбище Сан-Микеле, где так же находятся могилы Дягилева и Стравинского.

фотографии взяты из этой отличной статьи