Первым шагом подготовки к сезону было отшкуривание корпуса ниже ватерлинии. Для этого куплены:
— бюджетная шлиф машинка от Bosch за €50 и набор из 25 дисков с 80 зерном
— малярный скотч
— пластиковая плёнка
— фонарик на лоб
— защитные костюм, маска, очки, перчатки
Сначала скотчем определил границы ватерлинии. Только начав работу, сразу был остановлен соседями. Попросили обернуть лодку чем-то, так как они не хотят задыхаться в пыли. Проблем нет, в ближайшем Bauhaus я нашёл плёнку 25м х 2.5м со встроенной полоской малярного скотча.
Шлифовать было долго и тяжело. Возможно из-за дешёвой машинки. Суммарно потратил около 15 часов и столько же дисков. Облако пыли было настолько плотным, что я с трудом видел кончики пальцев на вытянутой руке. Главной целью было убрать жёлтые следы балянусов на слое краски. Местами доходил до грунтовки. Лопасти пропеллера очистил до металла. Для узких мест дополнительно была приобретена ленточная шлиф машика Black & Decker за €52.
Тяжелее всего было бороться с запотевающими очками. 10 секунд и перед глазами марево. Нужна была какая-то эмульсия, которая создавала бы защитный слой от конденсата. В качестве эмульсии я решил попробовать либо масло, либо Fairy. Чистящее средство подошло идеально.
Что недоглядел. Во-первых, надо стелить пластиковую плёнку под лодку. Больше часа ушло на соскабливание пыли веником. Во-вторых, эта пыль очень вредная и просачивается через маску. Когда я её смывал с лица и рук, то она скатывалась в вязкую глину. У Григория в комментариях я увидел совет, что лучше делать влажную шлифовку. А у некоторых соседей были шлиф аппараты, которые сразу вытягивали пыль в бочку с водой.
Зачем это всё? На любых неровностях балянусы с удовольствием нарастут. А большое количество слоёв краски может со временем отлетать, оголяя пластик, что может привести к осмосу. Хотя некоторые забивают, как видно на последней фотографии с соседней яхтой.
#обслуживание
— бюджетная шлиф машинка от Bosch за €50 и набор из 25 дисков с 80 зерном
— малярный скотч
— пластиковая плёнка
— фонарик на лоб
— защитные костюм, маска, очки, перчатки
Сначала скотчем определил границы ватерлинии. Только начав работу, сразу был остановлен соседями. Попросили обернуть лодку чем-то, так как они не хотят задыхаться в пыли. Проблем нет, в ближайшем Bauhaus я нашёл плёнку 25м х 2.5м со встроенной полоской малярного скотча.
Шлифовать было долго и тяжело. Возможно из-за дешёвой машинки. Суммарно потратил около 15 часов и столько же дисков. Облако пыли было настолько плотным, что я с трудом видел кончики пальцев на вытянутой руке. Главной целью было убрать жёлтые следы балянусов на слое краски. Местами доходил до грунтовки. Лопасти пропеллера очистил до металла. Для узких мест дополнительно была приобретена ленточная шлиф машика Black & Decker за €52.
Тяжелее всего было бороться с запотевающими очками. 10 секунд и перед глазами марево. Нужна была какая-то эмульсия, которая создавала бы защитный слой от конденсата. В качестве эмульсии я решил попробовать либо масло, либо Fairy. Чистящее средство подошло идеально.
Что недоглядел. Во-первых, надо стелить пластиковую плёнку под лодку. Больше часа ушло на соскабливание пыли веником. Во-вторых, эта пыль очень вредная и просачивается через маску. Когда я её смывал с лица и рук, то она скатывалась в вязкую глину. У Григория в комментариях я увидел совет, что лучше делать влажную шлифовку. А у некоторых соседей были шлиф аппараты, которые сразу вытягивали пыль в бочку с водой.
Зачем это всё? На любых неровностях балянусы с удовольствием нарастут. А большое количество слоёв краски может со временем отлетать, оголяя пластик, что может привести к осмосу. Хотя некоторые забивают, как видно на последней фотографии с соседней яхтой.
#обслуживание
👍4
Сразу после отшкуривания я решил поухаживать за надводной частью. Она нуждается как в защите от агрессивной водной среды, так и от солнечного ультрафиолета. Сюда входит 3 шага:
— подготовить поверхность чистящим средством
— отполировать
— нанести воск (опционально)
Приехав пораньше, я развёл Hempel Pre-Clean с водой в пропорции 1:20. Вышло три раза по 100мл средства с 2л воды. По эффекту оно чем-то напоминает Fairy. Смесь пенилась, быстро высыхала, хорошо чистила и обезжиривала. Фото 1-3.
Затем полировка. Заранее на шлифмашину я купил по 5 губчатых, войлочных и шерстяных насадок, не зная какие подойдут лучше. Пригодились все: губчатой наносил полироль Hempel Custom Marine Polish, потом войлочной втирал её и финишно проходился шерстяной. Гелькоут приобрёл зеркальный блеск. Въевшиеся разводы как рукой сняло. Ушло примерно половина бутылки полироли и по 3 насадки каждого вида. Фото 4-6.
Как работать с воском Yachtcare Boat Wax я не понял. Губчатой насадкой попытался нанести её на борта. Уходило очень мало. Кажется, этой банки лет на 10 может хватить. После нанесения получил белый непрозрачный слой с круговыми разводами. Начал его втирать шерстяными насадками. В итоге толи я втёр этот воск, толи снял обратно и дополнительно подполировал яхту. Не уверен, что стоит этим заниматься и в следующем году. Фото 7-10.
Не обошлось без эксцессов. После дня работ со шлифмашиной руки начинают гудеть. Во время нанесения воска пару раз зажимало мышцы на предплечье. А венцом стала выпавшая из-под ног стремянка. В этот момент я успел правой рукой схватиться за борт с включенной машинкой в левой руке, после чего спрыгнуть вниз на колени и повалиться на бок. Это было 8 марта. Сейчас за окном 1 апреля, а правое плечо до сих пор болит. В общем после активного рабочего дня старайтесь замедлять свой ритм и быть аккуратнее.
#обслуживание
— подготовить поверхность чистящим средством
— отполировать
— нанести воск (опционально)
Приехав пораньше, я развёл Hempel Pre-Clean с водой в пропорции 1:20. Вышло три раза по 100мл средства с 2л воды. По эффекту оно чем-то напоминает Fairy. Смесь пенилась, быстро высыхала, хорошо чистила и обезжиривала. Фото 1-3.
Затем полировка. Заранее на шлифмашину я купил по 5 губчатых, войлочных и шерстяных насадок, не зная какие подойдут лучше. Пригодились все: губчатой наносил полироль Hempel Custom Marine Polish, потом войлочной втирал её и финишно проходился шерстяной. Гелькоут приобрёл зеркальный блеск. Въевшиеся разводы как рукой сняло. Ушло примерно половина бутылки полироли и по 3 насадки каждого вида. Фото 4-6.
Как работать с воском Yachtcare Boat Wax я не понял. Губчатой насадкой попытался нанести её на борта. Уходило очень мало. Кажется, этой банки лет на 10 может хватить. После нанесения получил белый непрозрачный слой с круговыми разводами. Начал его втирать шерстяными насадками. В итоге толи я втёр этот воск, толи снял обратно и дополнительно подполировал яхту. Не уверен, что стоит этим заниматься и в следующем году. Фото 7-10.
Не обошлось без эксцессов. После дня работ со шлифмашиной руки начинают гудеть. Во время нанесения воска пару раз зажимало мышцы на предплечье. А венцом стала выпавшая из-под ног стремянка. В этот момент я успел правой рукой схватиться за борт с включенной машинкой в левой руке, после чего спрыгнуть вниз на колени и повалиться на бок. Это было 8 марта. Сейчас за окном 1 апреля, а правое плечо до сих пор болит. В общем после активного рабочего дня старайтесь замедлять свой ритм и быть аккуратнее.
#обслуживание
👍2
23 марта 2024 г, я вернулся к подводной части. Визуальный осмотр не показал проблем с целостностью корпуса, поэтому работ со стеклотканью и филером я не планировал.
В целом, поверх корпуса применяются два вида химии: грунтовка (primer) и необрастающая краска (antifouling paint). Первая защищает пластик от осмоса через проникновение воды, вторая предотвращает рост балянусов. Вообще, поверх предыдущего слоя необрастайки можно сразу наносить новый, но желательно, чтобы обе краски были "совместимы". Если предыдущий слой где-то полопался, то эти места следует предварительно покрыть грунтовкой.
Сами грунтовки различаются на однокомпонентные и двухкомпонентные. Двухкомпонентные можно наносить только поверх двухкомпонентных. Однокомпонентным не важны предыдущие слои. Так как я не знал ни марку, ни вид предыдущих слоёв краски и грунтовки, то по рекомендации производителя, решил нанести слой однокомпонентной грунтовки поверх всей подводной части.
Очень вовремя мне попалась статья от Practical Boat Owner со сравнением различных красок. Прочитав её, я остановил выбор на средствах от Hempel. У них, кстати, отличный сайт с руководствами и документацией к каждому продукту, а на YouTube есть канал с видео к каждому руководству.
Поверхность предварительно нужно отмыть и просушить средством Hempel Pre-Clean, как при полировке. На мою 29 футовую лодку с плавниковым килем ушли литр грунтовки Hempel Underwater Primer и 3 часа времени. Для работ использовал губчатый валик. Грунтовка наносилась легко и ложилась ровным тонким слоем. Из рекомендаций, могу посоветовать приобрести удлинитель для валика. С ним удобнее работать по большим поверхностям. Согласно спецификации при температуре воздуха в +10 градусов праймер должен сохнуть не менее 8 часов и не более 30 дней. Поэтому я оставил яхту ещё на неделю.
#обслуживание
В целом, поверх корпуса применяются два вида химии: грунтовка (primer) и необрастающая краска (antifouling paint). Первая защищает пластик от осмоса через проникновение воды, вторая предотвращает рост балянусов. Вообще, поверх предыдущего слоя необрастайки можно сразу наносить новый, но желательно, чтобы обе краски были "совместимы". Если предыдущий слой где-то полопался, то эти места следует предварительно покрыть грунтовкой.
Сами грунтовки различаются на однокомпонентные и двухкомпонентные. Двухкомпонентные можно наносить только поверх двухкомпонентных. Однокомпонентным не важны предыдущие слои. Так как я не знал ни марку, ни вид предыдущих слоёв краски и грунтовки, то по рекомендации производителя, решил нанести слой однокомпонентной грунтовки поверх всей подводной части.
Очень вовремя мне попалась статья от Practical Boat Owner со сравнением различных красок. Прочитав её, я остановил выбор на средствах от Hempel. У них, кстати, отличный сайт с руководствами и документацией к каждому продукту, а на YouTube есть канал с видео к каждому руководству.
Поверхность предварительно нужно отмыть и просушить средством Hempel Pre-Clean, как при полировке. На мою 29 футовую лодку с плавниковым килем ушли литр грунтовки Hempel Underwater Primer и 3 часа времени. Для работ использовал губчатый валик. Грунтовка наносилась легко и ложилась ровным тонким слоем. Из рекомендаций, могу посоветовать приобрести удлинитель для валика. С ним удобнее работать по большим поверхностям. Согласно спецификации при температуре воздуха в +10 градусов праймер должен сохнуть не менее 8 часов и не более 30 дней. Поэтому я оставил яхту ещё на неделю.
#обслуживание
👍1🐳1
Поверх грунтовки идёт необрастающая (antifouling) краска. Она содержит токсичные biocide вещества, предотвращающие рост балянусов (barnacles). Прошлым летом их наросло столько, что моя лодка потеряла двое в скорости, а винт превратился в булаву. Я упоминал об этом тут, тут, тут, тут и тут. Кстати, сейчас страны и отдельные марины начали процесс запрета использования biocide красок (Швеция и Нидерланды, например).
Что есть на рынке:
— Hard краски для скоростных лодок (>30 узлов)
— Soft / self-polishing / self-eroding классика, с ходом отпадающая тонкими слоями вместе с наросшей живностью
— Coppercoat, являющийся смесью медной пыли с эпоксидной смолой. Крайне дорого и не экологично. Но просит ухода лишь раз в 10-15 лет. Судя по отзывам, при нанесении можно оплошать и придётся переделывать
— Hempel Silic One из статьи о которой я упоминал ранее. Дорогая и экологичная biocid-free краска, которая создаёт гладкий защитный слой. Любая наросшая живность соскальзывает с него. Отзывов не нашёл
Я решил пойти по классике. 29 марта 2024 г разложил 6 банок Hempel Mille NCT по 0.75 л, кисточку для труднодоступных мест, 2 валика и защитный костюм. Нужно 2 слоя. Валика как раз хватает на слой. Между губчатым foam и шерстяным разницы не заметил. Считается, что краску следует наносить прямо перед спуском. Однако на моей указана рекомендация дать просохнуть 8 часов перед погружением.
Необрастайка наносилась хуже грунтовки. После нескольких движений валиком она начинала цепляться за него же и тонкими нитями отлетать во все стороны, покрывая меня и пол каплями. Теперь думаю как её от одежды оттереть, т.к. защитный костюм своё не отработал. В первом проходе я случайно израсходовал лишь 1 банку на всю лодку. Пришлось сразу пройтись ещё раз, стараясь наносить щедро и совершая не больше 3 движений валиком. Так ушло ещё 2 банки. Возможно кисточкой работать удобнее. На следующий день я повторил процедуру, снова израсходовав 2 банки. Последняя шестая осталась не у дел.
#обслуживание
Что есть на рынке:
— Hard краски для скоростных лодок (>30 узлов)
— Soft / self-polishing / self-eroding классика, с ходом отпадающая тонкими слоями вместе с наросшей живностью
— Coppercoat, являющийся смесью медной пыли с эпоксидной смолой. Крайне дорого и не экологично. Но просит ухода лишь раз в 10-15 лет. Судя по отзывам, при нанесении можно оплошать и придётся переделывать
— Hempel Silic One из статьи о которой я упоминал ранее. Дорогая и экологичная biocid-free краска, которая создаёт гладкий защитный слой. Любая наросшая живность соскальзывает с него. Отзывов не нашёл
Я решил пойти по классике. 29 марта 2024 г разложил 6 банок Hempel Mille NCT по 0.75 л, кисточку для труднодоступных мест, 2 валика и защитный костюм. Нужно 2 слоя. Валика как раз хватает на слой. Между губчатым foam и шерстяным разницы не заметил. Считается, что краску следует наносить прямо перед спуском. Однако на моей указана рекомендация дать просохнуть 8 часов перед погружением.
Необрастайка наносилась хуже грунтовки. После нескольких движений валиком она начинала цепляться за него же и тонкими нитями отлетать во все стороны, покрывая меня и пол каплями. Теперь думаю как её от одежды оттереть, т.к. защитный костюм своё не отработал. В первом проходе я случайно израсходовал лишь 1 банку на всю лодку. Пришлось сразу пройтись ещё раз, стараясь наносить щедро и совершая не больше 3 движений валиком. Так ушло ещё 2 банки. Возможно кисточкой работать удобнее. На следующий день я повторил процедуру, снова израсходовав 2 банки. Последняя шестая осталась не у дел.
#обслуживание
👍3🐳1