Как одна леерная стойка превратилась в ремонт борта
Год назад, когда я пережидал шторм на Борнхольме, у меня вырвало леерную стойку. Тогда я сделал ремонт по ситуации. В старых стальных болтах M8, оставшихся внутри борта, нарезал резьбу M5 и закрепил стойку обратно.
Этой весной я увидел, что ту же стойку снова вырвало. Судя по всему, брезент под ветром сильно потянул её в сторону. В этот раз я решил не повторять прошлый компромисс и сделать ремонт основательнее.
План до первого отверстия
Идея была простой. Расширить старые отверстия, выбрать вокруг них слабый материал, залить пустоту эпоксидной смолой, затем заново просверлить сквозные отверстия под болты M6 и закрепить стойку изнутри кают-компании.
План был хороший до момента, когда я взял дрель.
Я только начал сверлить, как вдоль сверла пошли влажные деревянные щепки. Значит, под площадкой стойки внутри борта был деревянный закладной элемент. Когда-то он должен был распределять нагрузку. Но внутрь попала вода, и дерево превратилось в мокрую кашу. Теперь нужно чинить не отверстия, а саму опору.
Раскопки вместо ремонта
Я начал выковыривать размокший материал отвёрткой, чтобы добраться до сухой и крепкой основы. Сначала вырез внутри борта был меньше площадки стойки. Потом я добавил примерно по 10 сантиметров с каждой стороны. Потом ещё по 10.
Дальше выяснилось, что деревянная закладная была только под самой стойкой, а остальное пространство было заполнено чем-то похожим на пену. Она тоже набрала влагу и превратилась в рыхлую массу.
После этого я перестал верить в локальный ремонт и начал снимать уже участками по 30 сантиметров. У процесса не было красивой границы, где можно сказать: «Вот здесь лодка снова стала лодкой». В итоге я вскрыл около двух метров борта, пока не дошёл до закладных элементов под соседними стойками.
Канавку я вычистил насколько смог и оставил сушиться до следующих выходных.
Заполнение заново
Через неделю я заклеил отверстия со стороны кают-компании армированным скотчем. Тут нужна максимальная плотность прилегания. Эпоксидная смола текучая и способна найти даже тончайшую щель.
В пластиковом стакане я смешал двухкомпонентную эпоксидную смолу, добавил хлопковые волокна для густоты и нарезанные куски стеклоткани, чтобы наполнитель был менее хрупким. Получилась густая вязкая масса. Её я плотно уложил внутрь борта, стараясь заполнить весь объём без пустот и пузырей. Ушло примерно полтора литра.
Эта смесь работает как силовой наполнитель, но ровную наружную поверхность с ней получить трудно. Поэтому на следующий день я зашлифовал верх и нанёс эпоксидную шпаклёвку. По консистенции она похожа на густую сметану. Я размешал её на картонке, нанёс шпателем и выровнял поверхность.
Дальше осталась обычная последовательность: шлифовка, грунт и три слоя краски, как я делал год назад. После этого я просверлил два сквозных отверстия под болты M6, посадил крепёж на морской герметик и установил стойку заново, с нормальным креплением изнутри.
Заодно ещё два ремонта
Параллельно с этой историей нашлись ещё две задачи.
Первая была с люком. На нём сломались петли, а такие же по размеру найти уже не удалось. Я снял старые, залил прежние отверстия эпоксидной смолой, отшлифовал, покрасил поверхность и установил новые петли.
Вторая история осталась после удара в шлюзе прошлым летом. На носовом рейле была погнута нержавеющая площадка, а на носу откололся небольшой кусочек. Под площадку я заложил эпоксидную шпаклёвку, чтобы закрыть зазор от воды и увеличить площадь опоры. Отколотый участок восстановил той же шпаклёвкой.
В итоге я начинал с одной вырванной стойки, а закончил ремонтом фальшборта, люка и носового рейла. Если вокруг палубного крепежа появилась влага, это уже проверка всей зоны вокруг него. Иногда ты приходишь поставить стойку на место, а в итоге меняешь логику крепления. Так выглядит обслуживание: исправляешь один дефект, а лодка показывает список связанных задач вместе с мокрыми щепками.
#обслуживание
Год назад, когда я пережидал шторм на Борнхольме, у меня вырвало леерную стойку. Тогда я сделал ремонт по ситуации. В старых стальных болтах M8, оставшихся внутри борта, нарезал резьбу M5 и закрепил стойку обратно.
Этой весной я увидел, что ту же стойку снова вырвало. Судя по всему, брезент под ветром сильно потянул её в сторону. В этот раз я решил не повторять прошлый компромисс и сделать ремонт основательнее.
План до первого отверстия
Идея была простой. Расширить старые отверстия, выбрать вокруг них слабый материал, залить пустоту эпоксидной смолой, затем заново просверлить сквозные отверстия под болты M6 и закрепить стойку изнутри кают-компании.
План был хороший до момента, когда я взял дрель.
Я только начал сверлить, как вдоль сверла пошли влажные деревянные щепки. Значит, под площадкой стойки внутри борта был деревянный закладной элемент. Когда-то он должен был распределять нагрузку. Но внутрь попала вода, и дерево превратилось в мокрую кашу. Теперь нужно чинить не отверстия, а саму опору.
Раскопки вместо ремонта
Я начал выковыривать размокший материал отвёрткой, чтобы добраться до сухой и крепкой основы. Сначала вырез внутри борта был меньше площадки стойки. Потом я добавил примерно по 10 сантиметров с каждой стороны. Потом ещё по 10.
Дальше выяснилось, что деревянная закладная была только под самой стойкой, а остальное пространство было заполнено чем-то похожим на пену. Она тоже набрала влагу и превратилась в рыхлую массу.
После этого я перестал верить в локальный ремонт и начал снимать уже участками по 30 сантиметров. У процесса не было красивой границы, где можно сказать: «Вот здесь лодка снова стала лодкой». В итоге я вскрыл около двух метров борта, пока не дошёл до закладных элементов под соседними стойками.
Канавку я вычистил насколько смог и оставил сушиться до следующих выходных.
Заполнение заново
Через неделю я заклеил отверстия со стороны кают-компании армированным скотчем. Тут нужна максимальная плотность прилегания. Эпоксидная смола текучая и способна найти даже тончайшую щель.
В пластиковом стакане я смешал двухкомпонентную эпоксидную смолу, добавил хлопковые волокна для густоты и нарезанные куски стеклоткани, чтобы наполнитель был менее хрупким. Получилась густая вязкая масса. Её я плотно уложил внутрь борта, стараясь заполнить весь объём без пустот и пузырей. Ушло примерно полтора литра.
Эта смесь работает как силовой наполнитель, но ровную наружную поверхность с ней получить трудно. Поэтому на следующий день я зашлифовал верх и нанёс эпоксидную шпаклёвку. По консистенции она похожа на густую сметану. Я размешал её на картонке, нанёс шпателем и выровнял поверхность.
Дальше осталась обычная последовательность: шлифовка, грунт и три слоя краски, как я делал год назад. После этого я просверлил два сквозных отверстия под болты M6, посадил крепёж на морской герметик и установил стойку заново, с нормальным креплением изнутри.
Заодно ещё два ремонта
Параллельно с этой историей нашлись ещё две задачи.
Первая была с люком. На нём сломались петли, а такие же по размеру найти уже не удалось. Я снял старые, залил прежние отверстия эпоксидной смолой, отшлифовал, покрасил поверхность и установил новые петли.
Вторая история осталась после удара в шлюзе прошлым летом. На носовом рейле была погнута нержавеющая площадка, а на носу откололся небольшой кусочек. Под площадку я заложил эпоксидную шпаклёвку, чтобы закрыть зазор от воды и увеличить площадь опоры. Отколотый участок восстановил той же шпаклёвкой.
В итоге я начинал с одной вырванной стойки, а закончил ремонтом фальшборта, люка и носового рейла. Если вокруг палубного крепежа появилась влага, это уже проверка всей зоны вокруг него. Иногда ты приходишь поставить стойку на место, а в итоге меняешь логику крепления. Так выглядит обслуживание: исправляешь один дефект, а лодка показывает список связанных задач вместе с мокрыми щепками.
#обслуживание
👍7🔥4❤2🤯2
Красочные дела
После работ по корпусу краска оказалась повреждена почти везде, где я до неё добирался. На палубе остались следы герметика и грунта. На фальшборте была видна голая эпоксидка. На нескользящее покрытие попала смола. На жёлтом корпусе появились царапины после удара в шлюзе. Вдоль старой ватерлинии выросли балянусы, морские жёлуди. На киле местами открылся металл.
С этим нужно было что-то делать. Не ради выставочного блеска, а хотя бы чтобы лодка перестала выглядеть как ремонтная мастерская.
Новая ватерлиния
Сначала я наметил новую ватерлинию. Работник яхтенной мастерской показал, что линию лучше вести одним уверенным движением, а не короткими кусками. Звучит просто, пока не стоишь перед девятиметровым корпусом с малярной лентой в руках.
Выравнивал на глаз. За новую высоту взял уровень, до которого за сезон поднялись балянусы. Не инженерный метод, но хороший ориентир: если море уже показало, где ему удобно жить, лучше это учесть.
После этого шлифмашинкой с зерном 80 снял жёлтую краску ниже новой линии и заодно прошёл всю подводную часть до серого грунта.
Эпоксидный грунт и необрастающая краска
Дальше нужна была защита от воды. Я нанёс пять слоёв эпоксидного грунта. Каждый слой раскатывал валиком, выдерживал около восьми часов, матировал шлифовальной губкой и наносил следующий. Цвета чередовал, чтобы видеть, где уже окрашено, а где ещё нет.
Эпоксидным грунтом я перекрыл новую ватерлинию, места, где при шлифовке снял слишком много, и участки киля с ржавчиной. На киле зачистил металл шлифмашинкой, обработал преобразователем ржавчины и закрыл грунтом.
Поверх пяти слоёв грунта и отшлифованной поверхности легли два финальных слоя необрастающей краски.
Жёлтый корпус
С жёлтым корпусом отдельная история. На нём остались грязь, засохшие водяные дорожки и царапины. Агрессивно отмывать такую краску нельзя, иначе вместо чистого глянцевого корпуса можно получить равномерно заматированный. Я использовал средство с нейтральным pH и мягкую губку. Хорошо сработал Yachticon Black Streak Remover.
Потом я занялся царапинами. Сначала выровнял их шкуркой с зерном 400, затем нанёс жёлтую краску небольшими патчами. Первый слой сделал поролоновым валиком, и это была ошибка. Валик оставлял слишком тонкий слой, а поверхность получалась шагреневой.
Следующие слои я наносил махеровым валиком. Он давал более плотный слой, краска ложилась спокойнее и лучше закрывала повреждения. Но идеального перехода между старой и свежей краской не получилось. Вблизи патч заметен, а свежая краска блестит ярче.
Зато с трёх метров лодка выглядит новой. А ближе трёх метров на старую яхту всё равно лучше смотреть с пониманием.
Белая палуба
С белой палубой логика была похожая. Там, где краска протёрлась до основания, я нанёс Epifanes Multi Marine Primer, а сверху три слоя Epifanes Mono-Urethane. Между слоями матировал поверхность зерном 400.
Грязные места и локальные следы работ я слегка подшлифовал и закрыл белыми патчами. Это придало палубе аккуратный вид.
Нескользящее покрытие
На KiwiGrip в нескольких местах попала эпоксидная смола, а кое-где появились сколы. Эти участки я зачистил зерном 80, нанёс свежий KiwiGrip и восстановил фактуру тычковыми движениями кисти.
Новая текстура хорошо слилась с остальной поверхностью. Главное, что покрытие снова работает как нескользящее, а не как напоминание о том, где я однажды пролил смолу.
Результат
Честно говоря, результат меня очень порадовал. Оказалось, что обслуживать краску не так страшно, как казалось до начала работ. Да, идеальных переходов на старом корпусе не получилось. Да, локальная покраска не исчезает бесследно. Но общий вид яхты изменился радикально.
Ко мне несколько раз подходили люди и спрашивали про покраску. А когда я гулял по марине, видел, как прохожие останавливались у моей лодки и трогали поверхность корпуса.
Наверное, это и есть лучшая похвала. Хотя, возможно, я просто слишком внимательно слежу за тем, кто трогает мою краску.
#обслуживание
После работ по корпусу краска оказалась повреждена почти везде, где я до неё добирался. На палубе остались следы герметика и грунта. На фальшборте была видна голая эпоксидка. На нескользящее покрытие попала смола. На жёлтом корпусе появились царапины после удара в шлюзе. Вдоль старой ватерлинии выросли балянусы, морские жёлуди. На киле местами открылся металл.
С этим нужно было что-то делать. Не ради выставочного блеска, а хотя бы чтобы лодка перестала выглядеть как ремонтная мастерская.
Новая ватерлиния
Сначала я наметил новую ватерлинию. Работник яхтенной мастерской показал, что линию лучше вести одним уверенным движением, а не короткими кусками. Звучит просто, пока не стоишь перед девятиметровым корпусом с малярной лентой в руках.
Выравнивал на глаз. За новую высоту взял уровень, до которого за сезон поднялись балянусы. Не инженерный метод, но хороший ориентир: если море уже показало, где ему удобно жить, лучше это учесть.
После этого шлифмашинкой с зерном 80 снял жёлтую краску ниже новой линии и заодно прошёл всю подводную часть до серого грунта.
Эпоксидный грунт и необрастающая краска
Дальше нужна была защита от воды. Я нанёс пять слоёв эпоксидного грунта. Каждый слой раскатывал валиком, выдерживал около восьми часов, матировал шлифовальной губкой и наносил следующий. Цвета чередовал, чтобы видеть, где уже окрашено, а где ещё нет.
Эпоксидным грунтом я перекрыл новую ватерлинию, места, где при шлифовке снял слишком много, и участки киля с ржавчиной. На киле зачистил металл шлифмашинкой, обработал преобразователем ржавчины и закрыл грунтом.
Поверх пяти слоёв грунта и отшлифованной поверхности легли два финальных слоя необрастающей краски.
Жёлтый корпус
С жёлтым корпусом отдельная история. На нём остались грязь, засохшие водяные дорожки и царапины. Агрессивно отмывать такую краску нельзя, иначе вместо чистого глянцевого корпуса можно получить равномерно заматированный. Я использовал средство с нейтральным pH и мягкую губку. Хорошо сработал Yachticon Black Streak Remover.
Потом я занялся царапинами. Сначала выровнял их шкуркой с зерном 400, затем нанёс жёлтую краску небольшими патчами. Первый слой сделал поролоновым валиком, и это была ошибка. Валик оставлял слишком тонкий слой, а поверхность получалась шагреневой.
Следующие слои я наносил махеровым валиком. Он давал более плотный слой, краска ложилась спокойнее и лучше закрывала повреждения. Но идеального перехода между старой и свежей краской не получилось. Вблизи патч заметен, а свежая краска блестит ярче.
Зато с трёх метров лодка выглядит новой. А ближе трёх метров на старую яхту всё равно лучше смотреть с пониманием.
Белая палуба
С белой палубой логика была похожая. Там, где краска протёрлась до основания, я нанёс Epifanes Multi Marine Primer, а сверху три слоя Epifanes Mono-Urethane. Между слоями матировал поверхность зерном 400.
Грязные места и локальные следы работ я слегка подшлифовал и закрыл белыми патчами. Это придало палубе аккуратный вид.
Нескользящее покрытие
На KiwiGrip в нескольких местах попала эпоксидная смола, а кое-где появились сколы. Эти участки я зачистил зерном 80, нанёс свежий KiwiGrip и восстановил фактуру тычковыми движениями кисти.
Новая текстура хорошо слилась с остальной поверхностью. Главное, что покрытие снова работает как нескользящее, а не как напоминание о том, где я однажды пролил смолу.
Результат
Честно говоря, результат меня очень порадовал. Оказалось, что обслуживать краску не так страшно, как казалось до начала работ. Да, идеальных переходов на старом корпусе не получилось. Да, локальная покраска не исчезает бесследно. Но общий вид яхты изменился радикально.
Ко мне несколько раз подходили люди и спрашивали про покраску. А когда я гулял по марине, видел, как прохожие останавливались у моей лодки и трогали поверхность корпуса.
Наверное, это и есть лучшая похвала. Хотя, возможно, я просто слишком внимательно слежу за тем, кто трогает мою краску.
#обслуживание
🔥11👍1🐳1
Морское дерево
Уход за деревом на яхте оказался отдельной историей. Два года назад я при первой же мойке под высоким давлением сбил часть старого лака с наружных деревянных деталей. Тогда я решил не связываться с лаком и попробовать тиковое масло.
Первый результат понравился сразу. Цвет стал глубоким, вода скатывалась почти как с керамики, а поверхность осталась матовой и не слишком скользкой. Но вместе с этим появился первый практический вывод. Несколько капель масла попали на гелькоат, и вывести их я так и не смог. Я ходил с этими пятнами почти год, пока не обновил краску на палубе. Возможно, именно они и стали тихим аргументом в пользу перекраски всей лодки.
Через несколько месяцев от красивого эффекта масла почти ничего не осталось. В отличие от пятен на гелькоате. Дерево снова начало сереть, и стало ясно, что масло требует регулярного обслуживания. Для моей реальности это означало новые баночки, новые тряпки и новые шансы пролить что-нибудь туда, где оно останется жить надолго.
Интерьерные дела
В этом году я решил перейти обратно на лак. Работ оказалось два типа. Нужно было обновить наружные деревянные детали и сделать несколько новых элементов для интерьера. Внутри лодки сломалась направляющая, которая удерживала край матраса.
Для замены я купил в строительном магазине берёзовую рейку подходящей ширины и толщины. Подрезал её по длине реноватором, затем шлифмашинкой и диском P240 скруглил кромки.
Чтобы светлая берёза не выглядела чужой рядом со старым красным деревом, я использовал морилку Epifanes Mahagoni Beize. Наносил её поролоновой кистью в три слоя с каждой стороны. После высыхания покрыл детали полуматовым интерьерным лаком Epifanes Seidenglanzlack Klar. Всего сделал три слоя. Между слоями слегка матировал поверхность абразивным падом Scotch-Brite P320, чтобы следующий слой лучше держался.
После установки реек результат оказался лучше, чем я ожидал. Они не стали настоящим махагони, конечно. Но внутри лодки вписались спокойно и не спорили с родными поверхностями. Для новой детали это уже почти комплимент.
Наружные детали
Снаружи работа была менее декоративной и более упрямой.
1. Всё, что можно было снять, я снял. Несъёмные элементы обклеил малярной лентой.
2. Там, где дерево треснуло, склеил его двухкомпонентным эпоксидным клеем из шприца и зажал струбцинами.
3. Затем попробовал тиковый очиститель и осветлитель. Пользы я не понял. На дереве появилась белёсая плёнка, которая оставалась на пальцах.
4. В итоге всё свелось к шлифовке. Я прошёл поверхности шлифмашинкой с диском P240 до свежего однородного дерева. Серые прожилки лучше не оставлять. После лака они становятся заметнее и выглядят как тёмные полосы. На прочность это почти не влияет, но внешний вид портит.
5. После шлифовки я начал наносить глянцевый яхтенный лак Epifanes Blanke Bootlak Vernis с УФ-фильтром. Делал один слой в сутки. Перед каждым новым слоем слегка матировал предыдущий абразивным падом, чтобы улучшить сцепление. Всего нанес три слоя.
6. Румпель подвесил отдельно и покрыл тщательнее. На него ушло пять слоёв, потому что он постоянно в руках.
Я не пытался получить идеально гладкую поверхность, как под прозрачной смолой. Если шлифовать каждый слой до полной ровности, можно добиться почти мебельного эффекта. Мне же хотелось сохранить ощущение деревянных волокон. Поэтому я матировал без фанатизма и не пытался убрать всю фактуру.
Что я понял
Теоретически лак должен быть проще масла в обслуживании. Как минимум потому, что держится дольше. Если покрытие где-то нарушится, поверхность можно локально заматировать и нанести новый слой, не начиная всю историю с нуля.
Сама работа оказалась не сложной и не тяжёлой, но медленной. Один слой, сутки ожидания, лёгкое матирование, следующий слой. Лак не любит спешку.
Зато результат стоил ожидания. Свежелакированное дерево сразу меняет ощущение от лодки. Она выглядит не просто отремонтированной, а ухоженной. Несколько тонких слоёв лака дают не только защиту, но и ощущение, что внутри и снаружи всё снова собрано в единое целое.
#обслуживание
Уход за деревом на яхте оказался отдельной историей. Два года назад я при первой же мойке под высоким давлением сбил часть старого лака с наружных деревянных деталей. Тогда я решил не связываться с лаком и попробовать тиковое масло.
Первый результат понравился сразу. Цвет стал глубоким, вода скатывалась почти как с керамики, а поверхность осталась матовой и не слишком скользкой. Но вместе с этим появился первый практический вывод. Несколько капель масла попали на гелькоат, и вывести их я так и не смог. Я ходил с этими пятнами почти год, пока не обновил краску на палубе. Возможно, именно они и стали тихим аргументом в пользу перекраски всей лодки.
Через несколько месяцев от красивого эффекта масла почти ничего не осталось. В отличие от пятен на гелькоате. Дерево снова начало сереть, и стало ясно, что масло требует регулярного обслуживания. Для моей реальности это означало новые баночки, новые тряпки и новые шансы пролить что-нибудь туда, где оно останется жить надолго.
Интерьерные дела
В этом году я решил перейти обратно на лак. Работ оказалось два типа. Нужно было обновить наружные деревянные детали и сделать несколько новых элементов для интерьера. Внутри лодки сломалась направляющая, которая удерживала край матраса.
Для замены я купил в строительном магазине берёзовую рейку подходящей ширины и толщины. Подрезал её по длине реноватором, затем шлифмашинкой и диском P240 скруглил кромки.
Чтобы светлая берёза не выглядела чужой рядом со старым красным деревом, я использовал морилку Epifanes Mahagoni Beize. Наносил её поролоновой кистью в три слоя с каждой стороны. После высыхания покрыл детали полуматовым интерьерным лаком Epifanes Seidenglanzlack Klar. Всего сделал три слоя. Между слоями слегка матировал поверхность абразивным падом Scotch-Brite P320, чтобы следующий слой лучше держался.
После установки реек результат оказался лучше, чем я ожидал. Они не стали настоящим махагони, конечно. Но внутри лодки вписались спокойно и не спорили с родными поверхностями. Для новой детали это уже почти комплимент.
Наружные детали
Снаружи работа была менее декоративной и более упрямой.
1. Всё, что можно было снять, я снял. Несъёмные элементы обклеил малярной лентой.
2. Там, где дерево треснуло, склеил его двухкомпонентным эпоксидным клеем из шприца и зажал струбцинами.
3. Затем попробовал тиковый очиститель и осветлитель. Пользы я не понял. На дереве появилась белёсая плёнка, которая оставалась на пальцах.
4. В итоге всё свелось к шлифовке. Я прошёл поверхности шлифмашинкой с диском P240 до свежего однородного дерева. Серые прожилки лучше не оставлять. После лака они становятся заметнее и выглядят как тёмные полосы. На прочность это почти не влияет, но внешний вид портит.
5. После шлифовки я начал наносить глянцевый яхтенный лак Epifanes Blanke Bootlak Vernis с УФ-фильтром. Делал один слой в сутки. Перед каждым новым слоем слегка матировал предыдущий абразивным падом, чтобы улучшить сцепление. Всего нанес три слоя.
6. Румпель подвесил отдельно и покрыл тщательнее. На него ушло пять слоёв, потому что он постоянно в руках.
Я не пытался получить идеально гладкую поверхность, как под прозрачной смолой. Если шлифовать каждый слой до полной ровности, можно добиться почти мебельного эффекта. Мне же хотелось сохранить ощущение деревянных волокон. Поэтому я матировал без фанатизма и не пытался убрать всю фактуру.
Что я понял
Теоретически лак должен быть проще масла в обслуживании. Как минимум потому, что держится дольше. Если покрытие где-то нарушится, поверхность можно локально заматировать и нанести новый слой, не начиная всю историю с нуля.
Сама работа оказалась не сложной и не тяжёлой, но медленной. Один слой, сутки ожидания, лёгкое матирование, следующий слой. Лак не любит спешку.
Зато результат стоил ожидания. Свежелакированное дерево сразу меняет ощущение от лодки. Она выглядит не просто отремонтированной, а ухоженной. Несколько тонких слоёв лака дают не только защиту, но и ощущение, что внутри и снаружи всё снова собрано в единое целое.
#обслуживание
👍14❤2🔥2