Зимнее обслуживание
На днях мой сосед по стоянке сказал: «За каждый час плавания под парусом летом нужно платить часом ремонта лодки зимой». Проводя очередные выходные в ангаре, я не могу с ним не согласиться. Взяв на себя самые тяжёлые работы, я передал более мелкие задачи ребятам из марины.
Консервация яхты
Сюда, например, вошла консервация яхты, о которой я уже писал ранее. Недавно мне пришёл счёт с перечнем работ и стоимостью расходников от 13 декабря 2024 года. Делюсь деталями:
1. Базовый осмотр и подготовка двигателя – €136,85
- Залито 5 литров моторного антифриза (-25°C) – €43,73
2. Замена масла и масляного фильтра – 45 минут работ (€69,62)
- Влито 2,1 л масла Marine 4T 15W40 – €21,67
- Заменён масляный фильтр H97 W06 – €11,67
3. Замена масла в коробке передач – 30 минут работ (€46,41)
- Использовано 200 мл масла Marine 4T 15W40 – €2,06
4. Замена двух топливных фильтров и очистка под двигателем – 1 час работ (€92,82)
- Топливный фильтр H31 WK01 – €13,80
- Топливный префильтр R12 (предоставлен мной, цена на Amazon – €10)
5. Замена импеллера – 15 минут работ (€23,21)
- Новый импеллер 09-810B – €15,01
6. Замена ремня генератора – 15 минут работ (€23,21)
- Новый ремень – €13,28
7. Подготовка санузла – 15 минут работ (€23,21)
- Залито 2 литра санитарного антифриза (-30°C) – €11,88
8. Обслуживание батарей и замена анода – от этих работ отказался:
- Батареи периодически подзаряжаю сам
- Анод в хорошем состоянии – просто немного подшлифовал
Итог:
- Подготовка двигателя (ознакомление с руководством входит в стоимость) – €136,85
- Работа – 3 часа (€278,48)
- Расходники – €133,10
- Общая сумма – €548,41
Этот счёт можно расценивать как инструкцию к действию – в следующем году попробую сделать часть работ самостоятельно.
Проблемы с килем
Помимо консервации, пришлось заняться килем. Перед подъёмом лодки я заметил оранжевые следы в секции между двумя центральными килевыми болтами – в месте, куда не могла попасть внешняя вода. А во время подъёма яхты обнаружилось пузырение в трёх местах на стыке с корпусом. Видимо, вода под напором просочилась вдоль болтов в трюм.
Киль – ключевой элемент парусника. Благодаря ему яхта ведёт себя как матрёшка, которая всегда встаёт на ровный киль. Обычно он крепится к корпусу десятком болтов метровой длины, и его потеря может привести к перевороту судна. Поэтому важно защищать болты от коррозии, держать их в сухости и менять раз в 15 лет (цинк) или 50 лет (нержавейка).
Возможно, эти повреждения появились после удара о камень или посадки на мель. Однако поскольку сотрудники марины в прошлом году уже обслуживали этот стык, они согласились устранить проблему бесплатно.
Что сделали:
- Расчистили места течи
- Обработали антикоррозийным средством
- Подшкурили поверхности
- Загерметизировали двухкомпонентной грунтовкой Hempel Light Primer
Надеюсь, теперь эта проблема не вернётся.
Замена фала
Последняя задача, с которой мне помогли – замена фала, который поднимает главный парус. В Копенгагене в Biltema я купил новый 10-мм канат длиной 30 м за €50. Но на моей лодке стоит другая система: 10-метровый фал удлиняется 15-метровым 6-мм стальным тросом – такую схему часто можно встретить на старых шведских парусниках.
Чтобы перейти на новую систему, пришлось заменить изношенный блок в мачте (masthead sheave) на более крупный. На все работы у ребят ушло 3 часа, плюс новый блок – €33.
А как у вас?
Кто также проходит зимнее обслуживание, поделитесь: чем ваш список работ отличается от моего? Что делаете сами, а что всегда передаёте специалистам?
#обслуживание
На днях мой сосед по стоянке сказал: «За каждый час плавания под парусом летом нужно платить часом ремонта лодки зимой». Проводя очередные выходные в ангаре, я не могу с ним не согласиться. Взяв на себя самые тяжёлые работы, я передал более мелкие задачи ребятам из марины.
Консервация яхты
Сюда, например, вошла консервация яхты, о которой я уже писал ранее. Недавно мне пришёл счёт с перечнем работ и стоимостью расходников от 13 декабря 2024 года. Делюсь деталями:
1. Базовый осмотр и подготовка двигателя – €136,85
- Залито 5 литров моторного антифриза (-25°C) – €43,73
2. Замена масла и масляного фильтра – 45 минут работ (€69,62)
- Влито 2,1 л масла Marine 4T 15W40 – €21,67
- Заменён масляный фильтр H97 W06 – €11,67
3. Замена масла в коробке передач – 30 минут работ (€46,41)
- Использовано 200 мл масла Marine 4T 15W40 – €2,06
4. Замена двух топливных фильтров и очистка под двигателем – 1 час работ (€92,82)
- Топливный фильтр H31 WK01 – €13,80
- Топливный префильтр R12 (предоставлен мной, цена на Amazon – €10)
5. Замена импеллера – 15 минут работ (€23,21)
- Новый импеллер 09-810B – €15,01
6. Замена ремня генератора – 15 минут работ (€23,21)
- Новый ремень – €13,28
7. Подготовка санузла – 15 минут работ (€23,21)
- Залито 2 литра санитарного антифриза (-30°C) – €11,88
8. Обслуживание батарей и замена анода – от этих работ отказался:
- Батареи периодически подзаряжаю сам
- Анод в хорошем состоянии – просто немного подшлифовал
Итог:
- Подготовка двигателя (ознакомление с руководством входит в стоимость) – €136,85
- Работа – 3 часа (€278,48)
- Расходники – €133,10
- Общая сумма – €548,41
Этот счёт можно расценивать как инструкцию к действию – в следующем году попробую сделать часть работ самостоятельно.
Проблемы с килем
Помимо консервации, пришлось заняться килем. Перед подъёмом лодки я заметил оранжевые следы в секции между двумя центральными килевыми болтами – в месте, куда не могла попасть внешняя вода. А во время подъёма яхты обнаружилось пузырение в трёх местах на стыке с корпусом. Видимо, вода под напором просочилась вдоль болтов в трюм.
Киль – ключевой элемент парусника. Благодаря ему яхта ведёт себя как матрёшка, которая всегда встаёт на ровный киль. Обычно он крепится к корпусу десятком болтов метровой длины, и его потеря может привести к перевороту судна. Поэтому важно защищать болты от коррозии, держать их в сухости и менять раз в 15 лет (цинк) или 50 лет (нержавейка).
Возможно, эти повреждения появились после удара о камень или посадки на мель. Однако поскольку сотрудники марины в прошлом году уже обслуживали этот стык, они согласились устранить проблему бесплатно.
Что сделали:
- Расчистили места течи
- Обработали антикоррозийным средством
- Подшкурили поверхности
- Загерметизировали двухкомпонентной грунтовкой Hempel Light Primer
Надеюсь, теперь эта проблема не вернётся.
Замена фала
Последняя задача, с которой мне помогли – замена фала, который поднимает главный парус. В Копенгагене в Biltema я купил новый 10-мм канат длиной 30 м за €50. Но на моей лодке стоит другая система: 10-метровый фал удлиняется 15-метровым 6-мм стальным тросом – такую схему часто можно встретить на старых шведских парусниках.
Чтобы перейти на новую систему, пришлось заменить изношенный блок в мачте (masthead sheave) на более крупный. На все работы у ребят ушло 3 часа, плюс новый блок – €33.
А как у вас?
Кто также проходит зимнее обслуживание, поделитесь: чем ваш список работ отличается от моего? Что делаете сами, а что всегда передаёте специалистам?
#обслуживание
👍10🔥6❤1
Царапины на яхте
Единственный способ попасть на яхту – прижаться к берегу или к другой лодке. Эта процедура называется „швартовкой“ и зачастую превращается в небольшой квест: если повезёт – отделаетесь лёгким испугом, если нет – глубокими царапинами не только в воспоминаниях, но и на корпусе. Например, когда год назад я выпал за борт, предоставив яхту на милость ветра, который с радостью потёр её о стальной паром. Настроение мне это тогда испортило на весь сезон.
Чем опасны сколы?
Корпус большинства яхт сделан из эпоксидной смолы, армированной множеством слоёв стеклоткани. Иногда используется фанерная сердцевина. Из-за эффекта осмоса вода проникает внутрь материала, приводя к расслоению слоёв стекловолокна и гниению фанеры. Чтобы избежать этого, корпус покрывают защитным слоем. Например, двухкомпонентным гелькоутом. Царапины и сколы повреждают этот слой, открывая корпус воздействию внешней среды.
Быстрый ремонт
Сразу после появления царапин я попытался залить их гелькоутом. Но из-за жидкой консистенции он плохо держится на вертикальных поверхностях, стекая словно густой мёд. Ещё и требует температуры выше +15°С, при это засыхая 1–2 недели. В холодную погоду работать с ним практически невозможно. Ума не приложу как другие с этим справляются? А я этой зимой решил провести основательный ремонт, переплатив за хранение яхты в сухом ангаре.
Подготовка
Сначала повреждения необходимо расширить и углубить на 1 мм. Для этого был приобретён гравер Dremel 4250 за €90. Инструмент оказался отличным, хотя ему не хватает подсветки и обдува.
Шпаклевка
Из-за низкой температуры вместо гелькоута использовал эпоксидный филлер Hempel за €26. Он сохнет за два дня при +5...+10°С, удобен для вертикальных поверхностей, но требует последующей защиты грунтом Hempel Light Primer. Филлер оказался очень вязким: когда я наносил его японским плоским шпателем, материал отлично заполнял борозды, но при удалении шпателя часть состава уходила, обнажая края борозд. В результате пришлось наносить филлер с запасом, образуя небольшие «горки».
Шлифовка
После высыхания нужно выровнять поверхность шлифмашинкой с зернистостью 180–240, прикладывая инструмент всей поверхностью диска для сохранения ровности. Пыль при этом может окутать вас плотным туманом, поэтому подключенный к шлифмашинке пылесос, защитные очки и маска с фильтром точно нужны.
Ошибки и выводы
1. Работники верфи указали, что края борозд должны быть плавными, чтобы филлер лёг ровно. У меня же получились вертикальные стенки, что усложнило дальнейшую работу. Мне даже нарисовали на деревяшке, как правильно – и стало сразу понятно, что я сделал не так.
2. Недостаточно тщательно смешивал эпоксидный состав с отвердителем. Это привело к двум проблемам:
- смесь получилась слишком густой, из-за чего образовались пузыри, которые вскрылись при шлифовке
- в смеси были мелкие «рисинки» недоразмешенного вещества, которые отлетали во время шлифовки
Кто бы мог подумать, что обычное смешивание компонентов эпоксидки может оказаться таким сложным?
Несмотря на недостатки, это был важный опыт, благодаря которому яхта стала ещё лучше, а я узнал много нового и полезного.
#обслуживание
Единственный способ попасть на яхту – прижаться к берегу или к другой лодке. Эта процедура называется „швартовкой“ и зачастую превращается в небольшой квест: если повезёт – отделаетесь лёгким испугом, если нет – глубокими царапинами не только в воспоминаниях, но и на корпусе. Например, когда год назад я выпал за борт, предоставив яхту на милость ветра, который с радостью потёр её о стальной паром. Настроение мне это тогда испортило на весь сезон.
Чем опасны сколы?
Корпус большинства яхт сделан из эпоксидной смолы, армированной множеством слоёв стеклоткани. Иногда используется фанерная сердцевина. Из-за эффекта осмоса вода проникает внутрь материала, приводя к расслоению слоёв стекловолокна и гниению фанеры. Чтобы избежать этого, корпус покрывают защитным слоем. Например, двухкомпонентным гелькоутом. Царапины и сколы повреждают этот слой, открывая корпус воздействию внешней среды.
Быстрый ремонт
Сразу после появления царапин я попытался залить их гелькоутом. Но из-за жидкой консистенции он плохо держится на вертикальных поверхностях, стекая словно густой мёд. Ещё и требует температуры выше +15°С, при это засыхая 1–2 недели. В холодную погоду работать с ним практически невозможно. Ума не приложу как другие с этим справляются? А я этой зимой решил провести основательный ремонт, переплатив за хранение яхты в сухом ангаре.
Подготовка
Сначала повреждения необходимо расширить и углубить на 1 мм. Для этого был приобретён гравер Dremel 4250 за €90. Инструмент оказался отличным, хотя ему не хватает подсветки и обдува.
Шпаклевка
Из-за низкой температуры вместо гелькоута использовал эпоксидный филлер Hempel за €26. Он сохнет за два дня при +5...+10°С, удобен для вертикальных поверхностей, но требует последующей защиты грунтом Hempel Light Primer. Филлер оказался очень вязким: когда я наносил его японским плоским шпателем, материал отлично заполнял борозды, но при удалении шпателя часть состава уходила, обнажая края борозд. В результате пришлось наносить филлер с запасом, образуя небольшие «горки».
Шлифовка
После высыхания нужно выровнять поверхность шлифмашинкой с зернистостью 180–240, прикладывая инструмент всей поверхностью диска для сохранения ровности. Пыль при этом может окутать вас плотным туманом, поэтому подключенный к шлифмашинке пылесос, защитные очки и маска с фильтром точно нужны.
Ошибки и выводы
1. Работники верфи указали, что края борозд должны быть плавными, чтобы филлер лёг ровно. У меня же получились вертикальные стенки, что усложнило дальнейшую работу. Мне даже нарисовали на деревяшке, как правильно – и стало сразу понятно, что я сделал не так.
2. Недостаточно тщательно смешивал эпоксидный состав с отвердителем. Это привело к двум проблемам:
- смесь получилась слишком густой, из-за чего образовались пузыри, которые вскрылись при шлифовке
- в смеси были мелкие «рисинки» недоразмешенного вещества, которые отлетали во время шлифовки
Кто бы мог подумать, что обычное смешивание компонентов эпоксидки может оказаться таким сложным?
Несмотря на недостатки, это был важный опыт, благодаря которому яхта стала ещё лучше, а я узнал много нового и полезного.
#обслуживание
👍13🔥4🐳1
Покраска корпуса
На моей яхте сохранился оригинальный гелькоут 1975 года — заоксидировавшийся и пострадавший от времени. За долгие годы на нем появилась целая коллекция сколов и царапин, оголивших стекловолокно. В некоторых из них виноват и я сам. Мне захотелось освежить лодку и, главное, исполнить давнюю мечту — стать обладателем желтой яхты! Зная о проблемах двухкомпонентных систем, я решил использовать однокомпонентную краску. Для такого неопытного яхтсмена, как я, это гораздо проще. После сравнения продуктов Hempel, International и Epifanes я остановился на последнем варианте просто потому, что инструкция Epifanes оказалась понятнее остальных.
Подготовка
Составил список и купил все необходимое. По возможности устранил царапины и сколы на гелькоуте. Снял всё, что можно было снять: дверцы рундуков, ручки, замки, люки. Отделил малярной лентой подводную часть и защитил все деревянные и металлические элементы.
Шлифовка гелькоута
Начал с подключения шлифмашинки к пылесосу. Почувствовал себя старым, поскольку впервые за долгое время пришлось читать инструкцию. Зато узнал, что при работе со шлифмашинкой нужно приоткрывать загадочный запор на шланге, назначение которого было для меня тайной с детства. Весь процесс занял три дня, более сотни шлифовальных дисков зернистостью 320 и одну абразивную губку для труднодоступных мест. Был доволен, свежеприобретённой шлифмашинкой Makita BO5041. Сосед дал попробовать свою Mirka — она шлифует быстрее и эффективнее, однако рука от Makita устаёт меньше благодаря возможности бокового хвата. Также я протестировал три вида дисков и понял, что чем плотнее материал, тем качественнее работа. Лучший результат показали керамико-алюминиевые диски. После шлифовки помыл корпус шампунем Hempel Pre-clean Cleaner и обезжирил его Epifanes Fibreglass Prep Cleaner.
Грунтовка
Этот этап оказался для меня самым сложным и богатым на ошибки. Буквально каждое действие сопровождалось трудностями. Сначала я не очень аккуратно покрыл всю яхту грунтовкой Epifanes Multi Marine Primer, из-за чего на поверхности образовались неровности и потёки. При шлифовке грунт быстро забивал диски, комковался и царапал поверхность. А когда я обезжиривал корпус средством Epifanes Fibreglass Prep Cleaner, грунт стал местами скатываться в куски, напоминающие глину. В результате я не избавился от неровностей, а лишь добавил новых.
Покраска
Этот этап полностью выбил меня из колеи и заставил осознать, что я сильно переоценил свои силы.
На протяжении трёх недель каждую пятницу я полировал поверхность пастой с зерном, соответствующим 400-й наждачке. Параллельно вручную сглаживал ошибки грунтовки наждачкой такого же зерна. Работал с 9 утра до 9 вечера, а в конце дня снова обезжиривал поверхность Epifanes Fibreglass Prep Cleaner.
Субботы уходили на покраску палубы в белый цвет: кают-компания, палубная надстройка и нос. Затем, перебравшись на лестницу, я окрашивал шкафуты и борта надстройки снаружи. На один слой уходило примерно полторы банки Epifanes Mono-urethane по 750 мл каждая.
Воскресенья я посвятил покраске бортов в желтый цвет. Здесь тоже уходило примерно 1,5 банки за слой. Однажды лоток с краской упал, по закону бутерброда — краской вниз. Яркий пример, почему стоит всегда держать запасную баночку краски и не наливать её за раз в лоток.
Красил следующим образом: валиком наносил полоску краски, затем крест-накрест распределял её по поверхности, а в конце легкими горизонтальными движениями выравнивал толщину слоя.
(см продолжение в следующем посте)
#обслуживание
На моей яхте сохранился оригинальный гелькоут 1975 года — заоксидировавшийся и пострадавший от времени. За долгие годы на нем появилась целая коллекция сколов и царапин, оголивших стекловолокно. В некоторых из них виноват и я сам. Мне захотелось освежить лодку и, главное, исполнить давнюю мечту — стать обладателем желтой яхты! Зная о проблемах двухкомпонентных систем, я решил использовать однокомпонентную краску. Для такого неопытного яхтсмена, как я, это гораздо проще. После сравнения продуктов Hempel, International и Epifanes я остановился на последнем варианте просто потому, что инструкция Epifanes оказалась понятнее остальных.
Подготовка
Составил список и купил все необходимое. По возможности устранил царапины и сколы на гелькоуте. Снял всё, что можно было снять: дверцы рундуков, ручки, замки, люки. Отделил малярной лентой подводную часть и защитил все деревянные и металлические элементы.
Шлифовка гелькоута
Начал с подключения шлифмашинки к пылесосу. Почувствовал себя старым, поскольку впервые за долгое время пришлось читать инструкцию. Зато узнал, что при работе со шлифмашинкой нужно приоткрывать загадочный запор на шланге, назначение которого было для меня тайной с детства. Весь процесс занял три дня, более сотни шлифовальных дисков зернистостью 320 и одну абразивную губку для труднодоступных мест. Был доволен, свежеприобретённой шлифмашинкой Makita BO5041. Сосед дал попробовать свою Mirka — она шлифует быстрее и эффективнее, однако рука от Makita устаёт меньше благодаря возможности бокового хвата. Также я протестировал три вида дисков и понял, что чем плотнее материал, тем качественнее работа. Лучший результат показали керамико-алюминиевые диски. После шлифовки помыл корпус шампунем Hempel Pre-clean Cleaner и обезжирил его Epifanes Fibreglass Prep Cleaner.
Грунтовка
Этот этап оказался для меня самым сложным и богатым на ошибки. Буквально каждое действие сопровождалось трудностями. Сначала я не очень аккуратно покрыл всю яхту грунтовкой Epifanes Multi Marine Primer, из-за чего на поверхности образовались неровности и потёки. При шлифовке грунт быстро забивал диски, комковался и царапал поверхность. А когда я обезжиривал корпус средством Epifanes Fibreglass Prep Cleaner, грунт стал местами скатываться в куски, напоминающие глину. В результате я не избавился от неровностей, а лишь добавил новых.
Покраска
Этот этап полностью выбил меня из колеи и заставил осознать, что я сильно переоценил свои силы.
На протяжении трёх недель каждую пятницу я полировал поверхность пастой с зерном, соответствующим 400-й наждачке. Параллельно вручную сглаживал ошибки грунтовки наждачкой такого же зерна. Работал с 9 утра до 9 вечера, а в конце дня снова обезжиривал поверхность Epifanes Fibreglass Prep Cleaner.
Субботы уходили на покраску палубы в белый цвет: кают-компания, палубная надстройка и нос. Затем, перебравшись на лестницу, я окрашивал шкафуты и борта надстройки снаружи. На один слой уходило примерно полторы банки Epifanes Mono-urethane по 750 мл каждая.
Воскресенья я посвятил покраске бортов в желтый цвет. Здесь тоже уходило примерно 1,5 банки за слой. Однажды лоток с краской упал, по закону бутерброда — краской вниз. Яркий пример, почему стоит всегда держать запасную баночку краски и не наливать её за раз в лоток.
Красил следующим образом: валиком наносил полоску краски, затем крест-накрест распределял её по поверхности, а в конце легкими горизонтальными движениями выравнивал толщину слоя.
(см продолжение в следующем посте)
#обслуживание
👍14🔥5