На русском вышел «Парфюмерный гид 2018» — 450-страничный путеводитель по миру парфюмерии последних десяти лет, более 1200 рецензий на духи больших французских домов и крошечных артизанальных марок из Турции, Украины, Японии, Малайзии и т. д., плюс история и практика. Написали книгу Лука Турин и Таня Санчес, звёзды парфюмерной публицистики, а перевела я.

Работа оказалась непростой и долгой: во-первых, я не профессиональный переводчик и, в отличие от Турина, не учёный, не эрудит, не меломан и не биофизик. Бывало, приходилось на полдня погружаться в специфику какого-нибудь локрийского лада, чтобы понять, что именно Турин имел в виду, привязывая его к описанию духов, и в итоге перевести рецензию размером в полстраницы. Во-вторых, эмоции: с Турина началась моя вторая жизнь — в парфюмерной журналистике, из-за него, когда-то прочитав его книгу и, простите, офигев от того, что о духах можно писать вот так, я вообще занялась тем, чем занимаюсь последние четыре года. Словом, наверняка вы найдёте в этом переводе всевозможные шероховатости, а кому-то он и вовсе может не понравиться. И всё же я надеюсь, что эта книга — желчная, поэтичная, субъективная, хорошая, в общем, книжка — принесёт вам много удовольствия.

Спасибо всем, кто участвовал в этом долгострое: Марине Грибовой, рекомендовавшей меня автору, Матвею Юдову — за огромную помощь с химической и музыкальной частями, Жене Орешину — за моральную поддержку.
https://www.litres.ru/luka-turin-26973252/parfumernyy-gid-2018/

Купился на отзыв Тани Санчез про Archives 69 ELDO/ Вот он:
Archives 69 (Etat Libre d’Orange) ★★★★ благовонная роза
Archives 69 – это два самостоятельных и превосходных аромата, сливово-розовый шипр и перечный ладан, которые, в зависимости от вашей точки зрения, постоянно меняют вид и рассыпаются на осколки других загадочных духов. Лучше пробовать на коже. ТС

ну что тебе сказать про Сахалин? -зря купился. Не напрасно я почти не подхожу к ЭЛДО. Накупил в своё время штук 12 наверное полноценных пятидесяток и стоят теперь, пылятся. Не знаю что для меня с ними не так, вернее знаю, но вроде не всё так страшно. ЭЛДО вроде сделаны хорошо, всё на месте, всё происходит вОвремя, но что-то не так. Почему-то почти все они (исключая возможно Фавна, Жасмин с окурками и, как ни странно, Секресьон манифик) звучат так, как будто их до отказа накачали стероидами. Если люди таки торгуют секс, то какого хрена так орать? Почему не завлечь покупателя чем-нибудь поинтимнее. А то звучит это всё как предложение секса на сцене перед полным залом. Не каждому такое всё-таки ((( И дело даже не в текстах - на этот ужас вообще лучше не смотреть, дело в довольно специфически подобранных мускусах видимо, очень интимных, мягких, в каждом запахе разных, но при этом всё равно сообщающих примерно одно и то же, и каждый раз с неимоверной громкостью.
Вот и в Архивах то же самое - всё на месте, но мускусы мне омерзительны, я за ними вообще ничего не могу рассмотреть (с Тильдой их, которая про тыквенный пирог, та же самая история). И на мой вкус, у Архивов таки есть прообраз - прекрасный, мягчайший, в жутком флаконе, Cabaret от GRES, который женский. Та же роза, тот же ладан, мускуса до ж..., много мускуса в общем, розовый перец сверху и на этом всё. В общем, видимо я не люблю когда мне так сильно орут в ухо, а ЭЛДО именно так и работают. В общем, хорошо бы смыть, но не получится (((

пришлось лезть в необъятные карманы сумки за какими-нибудь пробирками во спасение (хоть слегка) от Архивов. Выловил какую-то собственного изготовления хрень, неподписанную, как водится: вроде смолы (ладан, сосна??, мирра??, лабданум), точно кастореум, цветочки какие-то (османтус, роза??, мускатный шалфей как заменитель розы??), -одним словом "бобры в засаде", ну что-то очень моё. А ещё выловил Black Stone Ани Зворыкиной )))) Вот где красота и спасенье. Так и сижу как дурак с обоими запястьями к носу. Помогает, что отрадно.
Видимо, остаётся только признать, что нынешняя фабричная парфюмерия не совсем для меня делалась. Как в жизни я всегда предпочитаю встречу и разговор тет-а-тет шумной компании, так и в духах интимный голос негромких композиций мне ближе истошного крика "Заметьте меня срочно" - так и тянет сказать в ответ "меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон". В очередной раз проклинаю потребности ширнармасс.
Кстати, полез к Ане смотреть Black Stone - не нашёл ни в регулярных, ни в архивных. Видимо, вывела из коллекции форэва, что несомненно жаль.

ну и раз Black Stone больше не с нами (если я не обознался), то пусть будет мой отзыв с фрагрантики аж пятилетней (ужас как время летит) давности

При первой встрече он показался мне “злым и одиноким”. Теперь по-другому вообще всё.
Для меня в нём нет ничего чёрного, ну или почти ничего. Если и чёрный, то как мех, например, любимого чёрного кота. А вообще Black Stone очень животный и живой, очень тактильный, он струится , как тяжёлая мягкая шерстяная ткань или очень-очень тонкая замша. На все её остальные кожано-древесно-бальзамические ароматы он, конечно, похож, но здесь совершенно другое настроение. Он не остановит ваше движение, не затуманит взгляд, не рассыплет перед вами ворох воспоминаний, чтобы не дать вам сдвинуться с места. Он, при всей своей животно-древесной тягучести, удивительно наполняет энергией, причём не потенциальной, а весьма даже кинетической. Предполагаю, что в нём удобно сворачивать горы, но пока это не требуется, можно просто погулять между сосен в дюнах, кутаясь в аромат на ветру, как в плащ. Я странным образом ощущаю в нём, впридачу к заявленному Анной, ещё и как будто камфару (очевидно, какая-то из граней ладанных смол). Вот это сочетание: объемная и плотная основа , образующая массу, силу и ледяная острая грань, отвечающая, пожалуй, за скорость и точность, - делает Black Stone очень подвижным и живым.

На самом деле сейчас, при накопленном опыте натурального сырья, при изменившихся жизненных обстоятельствах, при всех изменениях, коим мы все за это время подверглись (я не имею в виду ковид, легализацию в штатах марихуаны, пожар в Нотр-Даме или что-то вообще определённое, я имею в виду годы, -простое, обычное, изменяющее нас время) мне Чёрный Камень { как чёрный камень Каабы ))))) } снова кажется другим, чем тогда. Я помню свежесть, не в лавандовом или цитрусовом смысле, а яркость и новизну, которые я тогда в нём видел. Время прошло, я привык к нему, к ладану, дягилю и цветам тоже привык, камфары мне там уже не так и кладут, НО вот те самые сосны, осенние дюны и энергия никуда не делись.

Воистину мир познаём мы в сравнении. После морей компотов в сиропных берегах, вышедших за последние годы, даже казавшийся неимоверно приторным в 2005м году Do Son, воспринимается почти строгим и несладким. Делал его плодовитый Фабрис Пелегрин, так, похоже, для меня лично ничего и не создавший. А вот выпустили - нежно любимые мною (за всё сделанное аккурат до 2005 года) товарищи из Диптик.
По сути же Do Son (Хер сон в обиходе) - пластмассовая тубероза. Туберозное мыло в лучшем случае. Терпимо, т.е. лучше многого, что я понюхал с тех пор

кстати, похоже что вместо туберозы тут IFFшный Tuberose Floraline с каким-то там нумером, есть у меня где-то, очень похож.
На туберозу похож как открытка с видами южного курорта годов так 70х на сам южный курорт - ты понимаешь что это такое но в общем-то не то. Нет ни туберозной зелени, ни лёгкой гнильцы, ни камфары, - ничего, что делает цветок живым. В абсолюте, даже плохоньком, вот эта оживляющая "побочка" всегда есть. Я уж не говорю про Робертет или Лаборатуар Моник Реми.

Сижу и тихонько млею от Collection Extraordinaire Muguet Blanc. Носить, естественно, не могу - очень уж он Снежная Королева, на мне будет примерно как седло на корове. Но сделан он потрясающе. Ландыш постмодернизма. Те, при ком я плевался на постмодернизм как неотменимую реалию наших дней, знают, как "я скучаю по холодной войне"(с) Ненавижу постмодернизм как то, к чему пришло своим ходом человечество, для меня это - "дотрахались до мышей". Понимаю, что это не отменить, понимаю социальные и психологические проблемы каждого отдельно и всех в целом, приведших к этому ужасу, но не могу ни принять, ни тем более полюбить. Но бывают вот такие вот штуки, как этот ландыш, когда ты готов простить человечеству то, во что оно превратилось, только потому, что кто-то из его, человечества, сынов, способен сотворить неземную красоту из ничего. Вывернуть наизнанку реальность и создать новое, которое тоже прекрасно в существующую реальность встраивается. Сыном человечества в данном случае случился Антуан Мезондьё (интересно, от maison de Deu- "дом господень"?), который помнится первым делом по ЭтаЛибрДОранж, где он поначалу много чего сделал.
И вот этот его ландыш не похож ни на какой другой: ландышем он и близко не пахнет, реальным ландышем, если кто хорошо его помнит. Я помню хорошо: у меня от электрички до дома по дороге его ежегодные поля, он даже возле компостного ящика лезет, и под яблонями, и среди азалий. Так вот, аромат ландыша густой, белый - да, - но очень тяжёлый когда их много, он заставлякт сердце биться реже и туже, как будто кровь становится густой и вязкой. В нём есть что-то и от запаха тубероз, когда они большим букетом - густота, некоторое теснение в груди и общее ощущение слабости в коленях от красоты и хрупкости, но при этом ещё какой-то жизненной силы. Существуй они, так могли бы пахнуть какие-нибудь единороги (нет-нет, без дрожи в голосе, пожалуйста, просто они как раз вот это вот всё кагбе соединяли в себе). Ну так о чём это? Да! Ландышем не пахнет, пахнет отстранённостью, белым светом, не дающим тени, пионовым одорантом и та-даааа! ландышем. Да, в конце концов из всего этого трэша в голове складывается картинка ландыша. Идеального, не природного - парфюмерного, но ландышевый профиль считывается просто и внезапно ("щёлкни пальцем только раз...") Катерина Хмелевская у себя писала, что он равномерно заполняет весь объём воздуха в помещении. Да, подтверждаю. Любой объём. Равномерно.
Вещь потрясающей красоты.

Чёрт, как я вот это вот не люблю: тебе интересно читать человека, у него отличный слог, живой язык и вообще ты готов не замечать некоторые вещи просто ради человека, которого ты читаешь. И вот в парфюмерный (кулинарный, мебельный, столярный, гимнастический, - да какой угодно) разговор вползает Политическая Позиция. Всё, романтический момент похерен, и не переломить это уже никак. Я понимаю, это в конечном итоге вопрос того, что именно ты готов не замечать ради того, чтобы продолжить чтение. То есть не в человеке, которого читаешь, вопрос в тебе самом. И получается, что да, таки не готов, иногда это бывает обидно.

как всё-таки время и обстоятельства меняют отношение к запахам, да и восприятие тоже. Нет, ну я естественно осознаю, что тут невозможны ни эталоны, ни вообще какие-то внятные объяснения (ну например, мы говорим "поваренная соль - солёная", я понимаю, что именно я чувствую в тот момент, когда пробую соль, но я не дам голову на отсечение за то, что рядом сидящий человек, попробовав соль, почувствует то же самое. Да и проверить никак, выразить всё это словами тоже не очень получится, во всяком случае, у меня не получится без того, чтобы снова не использовать прилагательные, описывающие вкус, которые мы договорились принимать как аксиому - сладкий, горький и т.д.) В запахах всё это ещё хлеще, потому как если со вкусом есть какие-то стабильные ориентиры (сахар как образец более-менее сладкого, соль -солёного и т.п.), то с запахом вообще всё трудно.

И вот например Ambre Sultan Сергея Ивановича Лютена ))) - флакон "гробик" появился у меня чёрт-те когда, и я все эти годы на дух его не выносил за совершенно убийственную сладость. Его амбра слаще даже, чем Arabie, и чем Sa Majeste la Rose. Невыносимая сладость. Вчера отходил в нём целый день, и пожалел, что сегодня сменил на Амуаж Сильвер. А всё дело в минус 27 градусах на улице, желании какого-то шерстяного тепла, в том, что постоянно в помещении мёрзнут ноги, а в голове псевдовосточные завывания Dead Can Dance. И получается, что никакой он не сладкий, вернее, не это в нём главное. Сухость и горечь степных трав, дерево и смертоносные сладкие суховеи арабских пустынь.

А зато Amouage Silver оказался сейчас обычной цветочной беломускусной хренью, которой пруд пруди на арабском рынке, у одних Кураши (Abdul Samad al Qurashi) я знаю три таких же, ещё яростнее, чем этот Сильвер, который в общих чертах мимозный гелиотропин и кристаллический мускус, но очень добротно, нарядно и празднично.

В моем парфюмерном мире есть очень мало духов, которые могут сравниться по уровню приносимого удовольствия с мужским Амуажем Голд (с надписью Cologne на коробке). Дело не в статусности, не в редкости и не в имени, дело в полноте звучания. Кажется, что в нём вообще нет пробелов: он одновременно сладкий, солёный, цветочный, восточный, европейский, животный, одухотворённый, плотский, небесный и земной. Он как река, полноводная, медленно текущая, но встань у неё на пути, и ты пожнёшь всю её ярость. Потрясающая, в прямом смысле поражающая красота.
Когда утром нюхаешь, выбирая, думаешь - "ну мыло же мыльное, а!",а на тебе это мыло превращается в золотой кокон, мягкий, податливый и упругий, но очень прочный.
Сходу на ум приходит только всего одна такая же штука - старенькая мицука в духах. Вот в ней для меня тоже нет пробелов, и она тоже как золотой воздух.
Интересно, а каким был Iris Bleu Gris от Фата? Мне нравится думать, что он был примерно таким же, не по запаху, по степени удовлетворения.

Мне всегда было интересно насколько сильна́ ностальгия в восприятии запахов. Вернее, я знаю что она сильна чрезвычайно, мне интересно наблюдать как она побеждает при выборе одного аромата перед другим.
Сегодня внезапно уткнулся лицом в Acteur от Лори́са Аззаро́, попробовал, понял для себя что он довольно типичный для конца 80-х - начала 90-х, грубый (баланс так себе), напористый, стероидный аромат, напомнил мне сильно мною нелюбимого Зиночку Давидо́ва и Strictly for men (которым в на рубеже 80х-90х блвгоухала половина скандинавских и финских туристов и рабочих). Потом, как заведено, зашёл на Фрагрантику почитать что народ про него чюйствует. Всё ожидаемо: постарше любят, молодые плюются. У Луки Турина есть про какой-то запах, изменившийся в результате формулировок, очень хороший образ: "Посмотрите в зеркало, сощурьте глаза. Представьте себя ещё с волосами" . Мне вот именно в таких случаях интересно, насколько сильно наш опыт и воспоминания влияют на запинывание объективной оценки в дальний угол. Я думаю, и анализируя собственные пристрастия тоже, что имеет место быть почти полное доминирование ностальгии над объективностью. Потому что сегодня в результате - Acteur 🙈

А ещё мне очень интересно что именно даёт вот этот стероидный эффект в парфюмерии 90х: абсолют мускатного шалфея(потому что есть лёгкий отзвук табака, некий олфакторный "звон" почти вне поля обоняния)? Fixateur 404 (он очень долгое время был единственным натуральным аналогом китовой амбры и использовался очень широко, запаха у него почти нет, но его эффекты в композиции нельзя не заметить)?
Что именно в парфюмерии той поры даёт вот этот напор, очень маскулинный, тестостероновый, который скорее чувствуешь по изменению настроя, чем обоняешь? В новой и новейшей истории парфюмерии такого уже не встретишь: прошла мода, изменился спрос, но когда встречаешься с таким запахом сегодня, датируешь время выхода практически без ошибок. И да, мне ностальгически нравится этот эффект, с определёнными оговорками, конечно.

После минус восемнадцати позавчера утром, сегодня в Петробурге плюс один🙈. Ночной туман старательно облизал сугробы, намочил стволы сосен, воздух стал упругим и влажным. В таком воздухе прекрасно звучит ветивер. Любой ветивер. Я взял le Vetiver de Lubin. Он пахнет колючим снегом, зимней ночью, летучим ладанным дымом и корнями экзотических трав. Да, он по летучести похож на Encre Noir, только тот состоит из узнаваемого изо-е-супера, а этот из ладанного дыма. То есть может тут и есть изоЕсупер, но сделано всё гораздо тоньше. Прекрасная штука.

Нннда... всё когда-нибудь бывает в первый раз. Сегодня это Muguet Blanc от VanCleef&Arpels, а ведь совсем недавно я говорил НИКОГДА 🙈
Но блин, не удалось удержаться. Зато теперь я знаю, что в носке это никакая не Снежная Королева, это архангел Гавриил в исполнении Тильды Свинтон из фильма Константин, а самое главное В ОЗВУЧАНИИ Любови Германовой, потрясающей актрисы дубляжа. Свой голос у Тильды хоть и слегка нервный и страстный, но для русского уха абсолютно сухой и невыразительный, и на мой вкус, ценным этого Константина с Ривзычем и Тильдой сделало именно озвучание. И если кто хорошо помнит фильм, то этот вот Ванклифовский ландыш пахнет примерно как настроение
"- Я давно за вами наблюдаю: только перед лицом ужаса сердца ваши сразу очищаются, а вы должны быть абсолютно чисты. И я принесу вам боль, я принесу вам ужас, чтобы те, кто сможет выжить в царстве ада на земле были достойны Творца нашего!" (текст не дословный, просто чтобы было понятно о чём речь - кара небесная людям, чтобы очистить их души)
И да, ты понимаешь, что эти обещания - не пустой звук, что существо, говорящее это, вполне способно это выполнить. Вот здесь, в этом ландыше, примерно такая же смесь чистоты, безумия, презрения, любви и превосходства, что и в персонаже Тильды. (Хотя,если разобраться, Снежная королева в классическом понимании - это тоже примерно про то же самое) Ни один из тех, кто что-то унюхал вокруг меня сегодня, не назвал его ни цветочным, ни женским. Да и я сейчас тоже скорее чувствую синтетическую флористическую стерильность, бесполую, лишённую тепла и наполненную холодным рассеянным светом.
P.S. И да, это по-прежнему, изумительно красиво

В дни абсолютного нервного истощения, когда ты просыпаешься, и понимаешь, что несмотря на мороз и солнце, ничего хорошего из сего дня не выйдет, что единственное, что ты готов излучать в мир это не добро и радость, а высокомерное презрение, и что мир непременно ответит тебе тем же, единственное парфюмерное, что помогает держать спину и встретить день во всеоружии (да-да, образ Шивы или лучше Индры, и рук штук шесть-восемь и в каждой что-нибудь тяжёлое или острое, подходит очень хорошо), - вот такое парфюмерное,- это Oud от Робера Пиге. Я не знаю другой такой штуки: с реальным удом общего не много, но тем не менее мощь этого аромата кажется заставляет даже деревья сбрасывать листья. Люди стараются держаться подальше (и это даже не пшик, это намаз!!!!) и вообще не связываться с тобой лишний раз.

Никакой дёготь, никакой кастореум, Монталь или Комдегарсоны, - никто не создаст вокруг тебя настолько пустое пространство, никто другой не позволит в ответ на заданный вопрос молчать так, что вопрошавший даже рад, что ты ему не ответил. При одном условии - если сам сможешь выстоять под натиском этой ацкой хрени. Выдержишь - тогда всё хорошо, не сможешь -пздц котёнку, это бесхитростное прямолинейное дитя Орельена Гишара (Aurelien Guichard) сожрёт тебя на обед и высосет костный мозг.

Для интереса почитал фрагрантику: всё предсказуемо -деревяшечки, приятно, смола, уд. Но правда это пишут люди, которым и Paco от ПакоРабана (алюминиевый флакон, яко бы свежесть флёрдоранжа) пахнет легко и свежо - мне он как электромагнитный импульс в результате ядерного взрыва.

Ну и о весне.
Несмотря на традиционную чахоточную питерскую весну, благодарные за дожди и кормление прошлого года, расцветают целогины гребенчатые (Coelogyne crystata)