Захотелось сегодня, так сказать, восстать из небытия зимы, нашёл брокаровский Pamplorose. Прелесть, просто прелесть - дивные характерные оттенки свежего грейпфрута на месте, слегка мыльно-виноградная мякоть личи на месте, иллюзия розы, прекрасная естественная (в смысле очень логичная) база, стойкость на целый день. Не любить такое можно только если не любишь цитрусы в принципе и грейпфрут в частности.

Ну, думаю, уж это-то на фраге хвалят. Ага, щяс! Всем надо такое же, но только из качественных продуктов. Ну то есть "нравится, но ведь слышно же, что дёшево", и "очень дешёвая база". Мне, конечно, стало любопытно что есть "дорого" для тех, кому Pamplorose - дёшево. Всё ожидаемо, чё! : сногсшибательная цена и запредельная громкость - гарантия того, что будет "очень достойный, изумительный, неповторимый аромат" Снобизм Эллочки-Людоедки, в общем. И получается, что это не мнение, а дешёвые понты.

А так-то прекрасная вещь, если от воды, которая называется Pamplorose ← PAMPLemuss (грейпфрут то есть)+ROSE(ожидаемо, роза) вы ожидаете, что пахнуть будет именно грейфрутом с оттенком розы, а не Баккарой простигосподи.
А стойкости и диффузии у него хоть отбавляй, честное слово.

А вообще, отчего-то, единственный музыкальный образ, который возник в связи с Памплороз, это высокотехнологичная чувственность в исполнении Björk Guðmundsdottir "All is full of love", не знаю почему, так получилось

В перерывах между 19й носится всякое. Сегодня вот, например, Bigarade Verte летуалевской марки COLOGNEZATION.

Самое время для него: летом он держится не так долго, да и ощущения льдистой прохлады не так сильны. Сейчас же это дивная, хорошо сбалансированная композиция, очень простая, но вполне изящная.
Как любой цитрусовый одеколон, он похож на своих собратьев и напоминает кому что. А мне лично в какой-то момент напоминает Eau de Rochas pour Homme: примерно так же в Бигараде сделана поддержка цитрусовой кислотности какими-то смолами, а-ля мирра из О де Рошас. На гермесовский колонь похож разве что минорноватым настроем, запахом - нет.

Бигарад очень приятен в носке, без вывертов, без неожиданностей. Да, это не Герлен и не Шанель, но, собственно, он и не собирался...
Он просто заполняет нишу "свежих вод"/les eaux fraiches, недорогих, на каждый день, одеколонов для настроения. Традиция для России нехарактерная, но, надеюсь, со временем приживётся.

А сегодня облился Gentleman-ом от Живанши года так 2014 издания. От души так облился. Очень хорошо вышло: земля, кожа, основательность.

Помню как я плевал ядом в сторону этого тогда ещё новодела. По сравнению с изданием начала восьмидесятых он был просто ужасен: ни мягкости, ни вкрадчивости, ни основательности, ни серьёзности намерений, - одним словом, ничего, что делает джентельмена джентельменом. Вместо этого был какой-то бровастый укурок, неизвестно как пролезший в мой гардероб.
По прошествии лет пяти что-то стало появляться в развитии запаха, что дало слабую надежду на взаимопонимание. И вот сейчас, спустя лет 10 - 11, он, наконец, стал тем, что я ждал и любил. Плотность, плавность, элегантность развития, богатство оттенков,- всё при нём. Вот на какие чудеса способны процессы окисления.☝🏻

И я подумал: вот я люблю старые, хорошо постоявшие духи, плотно сбитые, со сложным развитием. А ведь они тоже были когда-то только с завода. Это только я познакомился с ними когда они уже постарели. Интересно, какими все они были, когда были молоды? Полюбил бы я Жики и Мицуку? А вот вопрос...

Правда, будучи рождён в 1970м году, я застал запуски многого из того, что сейчас люблю и ношу. Естественно, не ко всему у меня был доступ и не на всё я обращал внимание, но многое я помню с детства. Я помню зелёный Поло, помню молодого Пако Рабан пур Ом, мне кажется, они такими и были, как сейчас в моей коллекции. Хотя, память коварная штука.
Всё-таки, интересно

Ode a l'oxydation/ Ода окислению

Всё-таки, окислительно-восстановительные реакции в парфюмерии для меня в ничтожно малой степени минус, а наоборот, огромнейший плюс.

Да, бывает обидно, когда теряют звонкость и солнечный свет бергамот или лимон, особенно в одеколоне, но если не брать верхние ноты чего угодно, то окисление (при условии технически грамотной формулы) способно дать аромату настоящую полноту, плавность и вполне законченную картинку. Ну, с полнотой и плавностью всё понятно: часть веществ окисляется кислородом или соседями, и продукты окисления заполняют пустые места в процессе испарения, делая переходы между запахами отдельных веществ букета практически незаметными.

А вот с законченной картинкой надо пояснить. Материалы сами по себе, даже очень хорошие, не вызывают у меня ничего, кроме удовольствия от обоняния. Хороший абсолют сена, хороший гедион, ацетат ветивера, высокогорная лаванда от LMR - это просто приятно пахнущие жидкости.
А вот когда они складываются в плотный бесшовный букет, они способны вызвать картинку в мозгу. Воспоминание, придуманное мной место, мечту, - не важно, но когда это происходит, удовольствие от аромата умножается.

Сегодня такое случилось с совершенно обычной вещью - Essencia LOEWE (зелёные папоротники в сосновом лесу). В спрейном отливанте, который к тому же часто раскручивается, окисление, естественно, происходит с гораздо большей скоростью, чем в завальцованном пузырьке. И сегодня впридачу к обычным папоротникам и лесам аромат выдал мне нагретую солнцем известняковую стену с шустрой ящерицей , устроившей там охоту на насекомых. Эта известковая нота была настолько необычна и настолько уместна, что просто диву даёшься как прекрасно могут работать в паре окисление и концентрирование. Не знаю уж что там с чем прореагировало, но результат оказался превосходен.

Не понимаю, как меня угораздило, но сегодня, после трёх дней Essencia LOEWE, я умудрился облиться Trussardi Uomo (старым, мощным), да ещё и аж шестью (!!!🫤) пшиками. Его и двух-то хватает за глаза...

И вы знаете шо? А отлично! "И сазу наступает Хорошая погода"(с) И вообще, какого хрена, почему Кирке можно, а Труссарди нет?

Вероятно, у меня не изначальный вариант, хоть и куплен до 2011го. Мне кажется, они его подпиливали неоднократно. Поэтому кожи (как в Rien или как в старом Gentleman ) тут такой нету. По отзывам в старом её до фига. С другой стороны, кожа коже рознь, и итальянцы консервативного настроя всегда мешали её с травами, мускусом и деревяшками. Такого добра в моём Uomo налито щедрой рукой. Очень жизнеутверждающая вещь. Даже неожиданно, что в такой аццкой дозировке он остаётся элегантным и приятным.

И ещё: как бы народ ни старался представить этого Uomo шипром, древесным востоком или чем-то ещё, - это безусловный фужер: вся конструкция тут на виду. Обычный фужер для своего времени.
С этим Uomo в одни ясли ходили Tzar de Van Cliff & Arpels, Bogart de Bogart, Santos de Cartier, Jacomo di Jacomo, Paco Rabanne pour Homme и прочие такие же мощные товарищи.
Это на случай если кому важно что это что.

Вчера был Santos concentree CARTIER (да, спокойно, но всё-таки слаще, чем мне комфортно), а зато сегодня Bogart, "перо", современная 30-ка.
Как он был мылом, так мылом и остался. И это очень , даже очень-очень хорошо. Начала почти нет, кожано-фужерная база рвётся вперёд, сметая на пути травки и пряные цитрусы. Учитывая, что классику я как раз за базу в основном и люблю, меня такое поведение более чем устраивает.

Зато уж база как хороша! Кожа, мох, покой, дремучие леса и довольно дремучий характер. Что-то настолько основательное, что даже уже словно и не парфюмерия вовсе.
Но никакой особой сложности в нём, конечно же, нет. Он просто добротный. И я прекрасно понимаю почему некоторые мужики пользуются им одним всю свою жизнь.

Всегда с осторожностью отношусь к наслаиваеию одного парфюмерного готового продукта на другой, поскольку считаю, что в большей части того, чем я пользуюсь, в каждом продукте (духи, парфюмерная или туалетная вода) идея получила полное, законченное воплощение. То есть добавить что-то, не испоганив, очень трудно. Близкие по запаху (Шерер и О де Суар, Пур Месье и Кристаль и такое прочее) ещё можно взаимоукрасить, но остальное рисковано.

И вот сегодня, в раздумьях чем бы таким намазать себя, я понял что страшно нравится вместе Original Aoud MONTALE (нудные монотонные деревяшки с животинкой) и Eau de Rochas pour Homme ROCHAS (свежий мирровый смолисты одеколон с началом из лимонов и элеми, как мне думается)
(Рошас старая версия, лет 15-20 от роду)

Вместе получилась та же О де Рошас пур Ом, только более объёмная, полновесная и "сытная". Удивительно приятное сочетание на мой вкус. (Монталя поменьше, Рошас вдвое больше)
Надо бы запомнить и практиковать

Есть такие проходные ароматы, которые вроде как и вторичны, вроде как и вообще ничего особенного, но при этом заставляют возвращаться к ним вновь и вновь. У меня к таким относится почти уже забытый Courvoisier l'Edition Imperiale от Courvoisier Cognac. Делал его Алекси‌с Дадье‌, тот самый, что делал для Тьери Мюглер A Travers le Miroir и Miroir des Vanites. И вот Курвуазье напоминает их обоих постоянно. Такое ощущение, что Курвуазье (он выпущен на год раньше Зеркал) - пробный запуск этих двоих. Словно, как в случае с Шисейдо Feminite du Bois, композицию Курвуазье потом поворачивали к зрителю то одной гранью, то другой, развивая её каждый раз в немного другую сторону. Приём не новый, весьма эффективный и очень часто используемый.

Если считать Курвуазье прародителем этих двоих, то тогда он практически шедевр, если бы не Mechant Loup (авторства Бертрана Дюшофура для Артизанов), которого этот Курвуазье тоже напоминает ))) Возможно, причиной этому некий почти неуловимый ореховый оттенок обоих ароматов, возможно, просто общий "флёр" с лёгким алкогольным оттенком, - не знаю, но для меня они родственники, и один непременно вызывает в памяти другой.

А так-то в Courvoisier ничего особенного нет - просто ещё один исключительно комфортный день "надрамшись" )))

И у него офигительно приятная база к вечеру: тёплые деревяшки без уда, смолы и вымоченные в коньяке не то сушёные персики, не то курага. И всё это с очень лёгким и ненавязчивым оттенком жареного фундука. Исключительно приятно, даже для такого противника сладости, каким, несомненно, являюсь я.

Удивительное рядом.

Заказал наудачу Avon ABSOLUTE SANTAL Exclusive (ну а как иначе🤷🏼‍♂️) Gentleman . Зря. Вышедший ровно в этом же 2022м году Color Feeling Black от Брокар делает всё то же самое, только лучше, дешевле и без богомерзкого материала, который на мне в какой-то момент даёт дивный оттенок перегара с луком. (Бывает такое, что сожрёшь салатик со свежим репчатым луком, а вечером дыхание шмонит так, словно бухал первач неделю кряду).

Я не знаю что это за спецэффект такой у Эйвона, но на мне он есть, а у Брокара его нет. Может быть, конечно, идея была именно такой: некая стероидная маскулинность, которая вот так вот выражается, не знаю, мне как-то так себе. На самом деле я этот оттенок в современных мужских ароматах ловлю довольно часто и это всегда неприятно.

В остальном всё один к одному - деревяшки, лактоны, псевдосандал. Начала у ароматов несколько разные, но профиль один, узнаваемый, современный. Разве что Эйвон холоднее Брокара, и за счёт этого кажется более сладким и назойливым. Придётся сбагрить по принципу "нравится? - держи, твоё!"

Время – потрясающе разумная субстанция. Неспешно и незаметно оно разворачивает события таким образом, что все вещи оказываются на своих местах ровно тогда, когда ты способен увидеть всю картину целиком, ну или хотя бы ту её часть, что предназначена тебе.

И 80-летие нашей Победы, как будто по высшему приказу, осветило нашу историю несколько иным светом. Всё наполнилось смыслом, стало весомым и звучным, как древняя песнь о чём-то главном. И при этом ведь не произошло ничего нового, никакие факты не стали открыты (разве что бомбёжка Британией кораблей с нашими пленными в конце Второй Мировой, которую рассекретила ФСБ на днях, но этот факт даже удивления не вызвал). Просто факты, которые все мы всегда знали, выстроились друг за другом, образовав ясную и логичную перспективу, которая позволила оценить происходящее.

Вот мы начали СВО, потому что нам нужно защищаться, ещё потому что фашизм и потому что НАТО. Просто слова, да? Ну то есть посыл понятен, но звучит не то чтобы неубедительно, но для многих не вполне оправдывает действия нашей Родины. А вот маленькая выдержка из стенограммы встречи Адольфа Гитлера с вице-премьером Румынии Михаем Антонеску, которую я видел ещё в школе, но почему-то тогда не осознал:

Берлин, 27 ноября 1941 года:
Фюрер начал с бурного обсуждения великой славянской проблемы:
Вы правы, славянская проблема - биологическая, а не идеологическая, как вы и сказали, и борьба со славянами должна вестись всеми европейцами.

В будущей Европе должно быть только две расы: латинская и германская. Эти две расы должны работать вместе в России, чтобы уничтожить славян.

Нельзя выступать против России с юридическими или политическими формулами, потому что русская проблема гораздо серьезнее, чем многим кажется, и мы должны найти решения по колонизации и биологическому устранению славян.

Вот почему все европейские народы должны работать вместе в борьбе со славянами, а завтра совместно преобразовать Россию для Европы.

Почему бельгийцы должны иметь 224 жителя на квадратный километр, когда в России есть такие огромные пространства?

Почему мои западные немцы должны жить в тяжелых условиях, когда пространства на Востоке предлагают им будущее?

Моя миссия, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство.

И в этот момент ты отчётливо осознаёшь, что Украина ни при чём, что война идёт всё та же самая, победу в которой мы празднуем, и что причиной всему, как и до этого, служит неистребимое желание Запада уничтожить мою Родину, хотя бы потому что мы в их глазах до сих пор - непонятно какой сброд, туземцы с ядерным оружием, владеющие по совершенно несправедливой (с их точки зрения) случайности несметными ресурсами, которые им, цивилизованным представителям высшей расы, категорически необходимы, более того, только у них есть право Белого Человека пользоваться этими богатствами. А то, что сейчас Запад использовал для своих целей наш братский народ, лишь подчёркивает истинные цели западной политики и цинизм её пропаганды.

Тут же сознание выдёргивает из памяти и другие маленькие факты: кадры хроник, обрывки бесед с западными партнёрами или просто знакомыми по перепискк, обороты речи, использованные в западных изданиях, когда речь шла о России, некоторые сведения о том, как преподносится Россия в их школах - всё то, что в какие-то моменты было слегка «против шерсти», но было не вполне понятно почему. И вдруг весь этот рой маленьких надоедливых звоночков успокоился, и всё встало на места – да, мы враги. И до тех пор, пока цивилизованный Запад не откажется от идеи превосходства одной расы над другой, мы остаемся врагами. Между нами существует непреодолимая разница, потому что именно ощущение самого себя и принципов своего взаимодействия с окружающим миром лежит в основе всего, что и как человек (или нация) делает. И если основы самосознания разные, то понятно, что никакого «как раньше» не будет уже никогда.

Взаимодействие – да, но вот дружба – тут извините. Заблуждение на этот счёт едва не погубило нашу страну в девяностых и нулевых, а отголоски до сих пор звучат в речах скрытых и явных внутренних врагов: «сколько можно быть дремучей Русью, Запад – вот колыбель цивилизованной жизни», «рашка», «давайте признаем, что мы были неправы», «миллионы изнасилованных немок», «озлобленные солдаты Красной Армии», «Америка выиграла войну», «британская победа во Второй Мировой войне» - все те фразы, слова и словечки, которые призваны показать нашу Победу несостоятельной, а нас незначительными, убогими, необразованными изуверами, осмелившимися противостоять свету истинного просвещения, да ещё и упорствующими в своём нежелании приобщиться.

И вот, как в постановочном видеоклипе, кажется, что собирательный образ русского солдата как начал биться за нашу жизнь чёрт знает когда в Средневековье, так и продолжает по сей день. Сменяются кадры, оружие в руках солдата видоизменяется, меняется военная форма, меняется его лицо – лицо моего прадеда, деда, отца, брата, сына, а солдат всё рубит, колет, стреляет, взрывает, сжигает, не отступая ни на шаг, уничтожая одну волну заразы за другой. И ни конца этим волнам нет, ни края. А за спиной всегда есть предатель, готовый растерзать, если солдат чуть дрогнет. Предатель, к сожалению, есть всегда. Моментальное, мимолётное, отрезвляюще ясное видение.

А ведь я всё это знал, и всегда видел, но не то привычка находить извинительные оправдания (ну то же были фашисты, а этих же мы от фашизма освободили, они же не Гитлер, они лучше), не то русское великодушие (да ладно, что уж там, дело прошлое) позволяли не связывать в единую цепь преемственной ненависти прошлых фашистов и нынешних. Но теперь прошло. Видимо, время настало расставить всё по местам.

Lyric Man AMOUAGE (из каких-то первых выпусков) второй день звучит как дым праздничных костров, плывущий в прохладном вечернем воздухе приморского города где-то в арабистане. Город богатый, чистый и благополучный. У костров жгут ладан, а вокруг бушует цветение роз.

Исключительно гармоничный аромат. Безусловно восточный, но восточный по-современному: кондиционеры, самые дорогие машины, самые новые модели телефонов и всё такое. Восток в Лирике создан не столько сочетанием ароматов, сколько бессовестной щедростью звучания. Много всего, самого изысканного, и сразу.

Если амуажевский Голд это ковры, золото, гордость и скрытая страсть, то Лирик - белоснежные традиционные арабские мужские одежды (не знаю как называется правильно) из самой хорошей ткани, благожелательная вежливость и ... безразличие: как многие другие современные ароматы, Лирик полон исключительно самим собой. Праздник, на котором никто никому не возлюбленный.

Вдруг вспомнил про Сержа Лютанса, раскопал всё, что есть, намазался Daim Blond. Красивое 😳

"Белая замша", пожалуй, самый неориентальный из всего Лютанса (сразу надо сказать, последнее, что я давным-давно купил из SL - L'Eau Froide, всё более свежее мне стало неинтересно, кроме Сарацинов и Аттарина).

Мне, как водится, не сильно понятны завывания о воплощённой в аромате вечной женственности, которыми полны страницы русскоязычной Фрагрантики. Какая-то там сплошная сублимация, похоже🤦‍♂️
Да, аромат достаточно хорошо рисует образ замши, отдушенной османтусом. Но для вечной женственности ему не хватает душевного тепла, он неживой, достаточно прохладный и весьма отстранённый. Да, в нём есть некая загадка, нетерпение и душевный подъём, как в запахе хорошей новой пары замшевых туфель. Но ведь не туфли делают женщину женщиной, теперь-то каждый знает об этом даже больше, чем хотелось бы, уже и не развидеть.

Надо сказать, у Лютанса вообще с живым теплом не очень. Он и сам человек довольно закрытый, рафинировано-отстранённый в своём марокканском рияде. От такого трудно ожидать чего-то очень страстного и живого. Даже сравнительно плотский Мюск Кублай Хан, и тот скорее фантазия на тему посткоитальной неги, чем секс как таковой. А так его духи - всегда некая довольно эфемерная мечта, грёза. Живые люди им не нужны.

Вот и Daim Blond точно такой же - исключительно приятный, тонкий, прекрасный, но безжизненный и холодный.

Зато понял, что
а) очень по Лютансу соскучился, потому что старые работы Шелдрейка для SL действительно очень гармоничны

б) ни фига Лютанс не громкий. Раньше казалось, что он слишком напорист и вообще слишком. Теперь не кажется, потому что по сравнению с настоящей громкостью это шёпот в темноте.

ц) Амбр Сюлтан и Араби - не сладкие. Реки сиропа, которые льёт на нас сегодняшняя парфюмерия, позволили воспринимать даже самые сладкие запахи Лютанса как "деликатно сладковатые"

В общем, всё сравнивается в познании 🤷🏼‍♂️

P.S. В связи с парфюмерией, да и вообще, всё чаще вспоминается "Лишь грехи сына превзойдут грехи отца" Не думал, что проживу столько (или что всё будет меняться настолько быстро) что стану этому свидетелем.

Листал зимние фотографии и как-то сложилось, что вот эти три мысленно сложились в декорации для рекламного ролика для герленовского l'Heure Bleu. Не по времени года, потому что Лёр Блё для меня не зима, конечно. Исключительно по цветам и сюжету: садящееся солнце, закат в каменном городе и вот эти часы на платформе (вообще очень удачная получилась фотография). Дальше должен бы быть Восточный экспресс, а не электричка на Приозерск, но это уж дорисовать воображением не сложно))

P.S. Ролик, конечно, в старом вкусе, без участия альтернативно красивых моделей, с неясными образами,  струящимися вуалями всё такое. Помесь старой рекламной фотографии ЛёрБлё и "Господина оформителя". Смесь гремучая, но возможная.