Mitsouko в старой туалетке ( 200мл в металлической канистре, запасной флакон, я так понимаю) звучит просто превосходно. Хороший несовременный шипр, да ещё и с фруктами, безукоризненно передаёт "щедрость жатвы" - плодородие, усталость и покой позднего лета.

Марсианские хроники Рэя Брэдберри ("Были они смуглые и золотоглазые"), изжаренные солнцем развалины Акрополя, осенние виноградники Прованса и ранний августовский вечер на берегу моря в Партените - бесконечная красота момента, самодостаточная и неуловимая. Хрупкая, уязвимая красота: скажи неправильное слово, пропусти нужный луч солнца, отвлекись на мгновение, и всё разрушится, растворится без следа. При встрече с ней каждому кажется, что он - тот единственный, что сохраняет этот прекрасный миг от гибели, и тот единственный, ради кого этот миг случился. Пожалуй, в этом свойство по-настоящему великих явлений красоты. Они могут сделать человека чуть лучше, чуть искреннее, чуть человечнее. Задержать их невозможно, равно как и забыть.

Мицука сейчас вот такая.

Странным образом прямо сейчас в электричке за город кто-то недалеко от меня пахнет #azparfums , то есть чем-то исключительно странным и натуральным. Я плохо сейчас помню, но вроде как что-то похожее на "Дом-призрак" - эфирное масло ладанника , гваяк, кедр и сыть, пыль, мирра и запустение. Может быть, конечно, кто-то из люкса выпустил такой профиль, но сильно сомневаюсь: такое не продать первому встречному. Такое вообще мало кому можно продать.
Я пахну Jubilation 25, поверх Мицуки, так что точно не от меня. Но это всё не важно.

Я вдруг осознал как сильно соскучился по таким вот запахам. Надо раскопать свои запасы. Сто лет не вспоминал и даже не думал встретить вживую ни на ком, но как же приятна оказалась эта внезапная встреча.

Сегодня в электричке кто-то рядом пах вылитым на себя пол-флаконом чего-то очень похожего на брокаровский Color Feeling Green. Поскольку профиль не редкий, с уверенностью сказать не могу, но и гексенольная характерная зелень, и горелые горькие деревяшки Грина были 100%.

И единственное ощущение, даже картинка, которая моментально пришла в голову - только что постриженная зелёная изгородь из кизильника, через которую за каким-то фигом, но обязательно придётся продираться. Иней, скользкая трава и вот эта изгородь. Определённо, Green осенью гораздо интереснее звучит, чем летом или весной.

Такую же точно картинку вызывает у меня ещё только один аромат - Eau de Gentiane Blanche HERMES. Хоть я и не могу сказать, что они близки по запаху, но вот поди ж ты🤷🏼‍♂️

Да, осенью Color Feeling GREEN определённо лучше. Правда, я в своём сегодня не унюхал стадию больших горелых деревяшек, которую помню по многократным прошлым нОскам - может, с обонянием что, а может, перебилось чем-то окружающим.

Тем не менее, хочу ещё раз навязать миру своё мнение: парфюмерия "на тему природы" (свежескошенная трава, море, роза, жасмин, снег, дождь,- всё то, что пытается быть более-менее идентичным натуральному) гораздо лучше справляется с задачей при отсутствии под рукой предмета изображения. Поставь рядом цветущую ароматную розу и одеколон, призванный розу изображать, и одеколон будет бледной копией оригинала. Поэтому если уж носить запоем травяные зелёные штуки, то лучше тогда, когда травы вокруг исчезающе мало. Так что впереди Herbarium, Mentafolia, Tea Rose, Ландыш и кукушкин клевер и Herba Fresca, а также всяческие Eaux De...

Странно, но оказывается, я никогда не писал о самом любимом из ветиверов: Vetyver GIVENCHY.
Ну, и то правда, что писать-то особо нечего - запах натуральных корней ветиверии. Всё просто, никаких сюрпризов, просто сначала это совсем свежие корни с лёгкими оттенками цитрусов, потом корни, подвялившиеся на солнце, с очень лёгким кинзовым оттенком зелёных лесных клопов, а потом сушёные корни с древесным (сандаловым) подтоном.
Аромат очень спокойный, даже минорный, потрясающе плавный и гармоничный в каждую минуту своего развития.

Шлейф маленький: просто запах человека, естественный, очень деликатный, несмотря на всю экзотичность профиля (всё-таки ветиверия, хоть и вполне обычная в теперешней парфюмерии, - это не то растение, которое пойдёшь нюхать в поля средней полосы...)

При этом аромат прямо-таки излучает добротность и качество. Как костюм, который можно носить всю жизнь и потом ещё передать сыну. И от которого нет желания избавиться и купить "новенький", потому что у тебя уже есть идеальный. Что-то из старой, давно утраченной жизни. Что-то настоящее. Нежно оберегаемое сокровище.

Все остальные ветиверы для меня хуже, чем Живанши: они либо менее спокойны, либо полны каким-то посылом. Герлен энергичнее, чем нужно и слишком много дополнительных деталей, Любен/ Lubin - активно неприветлив, полон ладана и колючего холода, Encre Noir вообще ветивер понарошку, Sel de Vetiver - суп с перловкой и любистоком, ну и так далее. Все они "не то" В них нет ни плавности, ни недосказанности, ни мечты.
Есть, правда, у меня старенький флакон Vetyver от уважаемой мною за прошлые заслуги фирмы Roger et Gallet (Роже и Галле), но я плохо его помню, надо раскапывать и знакомиться заново. Кажется, он был ничего себе. Не похожий на Живанши, но такой же спокойный, простой и комфорный. Да, надо завтра найти

Vetyver ROGER&GALLET - это прелесть что такое! Как оказалось, память в очередной раз подвела (ну, оно и понятно: в последний раз я им пользовался лет 15-20 назад🤷🏼‍♂), и это никакой не моно-ветивер.

Это, безусловно, одеколон, с совершенно старорежимным поведением: бодрое, как "Петя и Волк", начало с цитрусами и лёгкими, как нероли, цветами, щедрое сердце ветивера (скорее всего, уксуснокислого, то есть ацетата, из-за особго "лифтинга", который придаёт ацетилирование многим маслам) и спокойное окончание с деревом (кедр?), слегка смолами и очень милосердным мускусом (а-ля семена дягиля).

Настрой этого ветивера в корне отличен от Живанши: он ничуть не минорный (но и не мажорный тоже) правильное слово будет "positif" (именно французское понятие, потому что слову "позитивный" в русском немного не хватает заряда бодрости и оптимизма, который обычно вкладывают в это слово галлы применительно к парфюмерии).

В общем и целом, опыт показал, что это второй ветивер, которого я бы хотел неиссякаемый источник. Это такой... "одеколон на каждый день", которым можно пользоваться всю жизнь, только им одним.

Надо сказать, у Роже и Галле старые колони все такие - добротные запахи на всю жизнь: Farina, Bouquet Imperial, Lavande Royal, этот вот Vetyver. И ещё у них (из более-менее новых) есть Eau de The Vert - тоже изумительный мыльно-кремовый зелёный чай, прекрасный как субботнее майское солнечное утро.
Новинок не знаю, во что превратили и меняли ли вообще старые формулы тоже сказать не могу, но вот эти флаконы конца девяностых - настоящие сокровища для тех, кто рассматривает парфюмерию как удовольствие для себя.

Equipage HERMES - идеальное сопровождение первого настоящего снега, холода и начала печного отопительного сезона.

Ничего особенного - спокойный обжитой аромат дымного, слегка смолистого дерева, торфа, крепкого алкоголя. Вечер, проведённый в любимом кресле у горящего огня. Абсолютное наслаждение.

Совершенно не представляю как можно вылить на себя больше одного пшика Rien от ELDO. Нет, физический процесс понятен, можно на спрей и 50 раз нажать, но зачем??? Аромат настолько густой и плотный, что даже один пшик под одежду ощущается до позднего вечера без снижения интенсивности.

Я лично, в силу ущербности обонятельного процесса, не иначе, не чувствую в Rien ни "бардовых роз", ни "вонильного вайба", ни, собственно, ладана в привычном понимании (звонкий летучий), о которых пишет буквально каждый на Фраге.
Для меня это пахнет, в основном, животными деревяшками, кожей и, если и альдегидами, то альдегидами из Comme des Garcons 2 Man (дымящиеся задутые свечки). Значимых цветочков нет вообще, только кожа, какое-то тёмное дерево и тёмные же смолы. Аромат настолько фенольный и животный , что стоИт где-то на самой грани между интересный/отвратительный. Мне лично в нём хорошо, насчёт окружающих не уверен.

Собственно, натуральный кастореум (который из бобра) пахнет очень похоже на этот Rien. А ещё есть такой материал, называется чоя лобан, который не что иное, как ладан, подвергнутый пирогенной возгонке (нагрев без доступа воздуха, как дёготь из берёзы примерно). Вот как из берёзы дёготь, так и из ладана получается практически дёготь, только ладанный. Номинально "ладан" но по запаху совсем нет. Кажется, без него в Rien тоже не обошлось (Может этот "ладан" имели в виду составители пресс-релиза ELDO?)

И где-то рядом стоят монталевский Aoud Cuir d'Arabie и ланговский первый Cuiron

Это всё к чему? А к тому что "зачем я, Бурёнка, тебя продаю?!" Слава богу, не купили. Я ведь терпеть его не мог, а теперь вон оно как...

- Чем это ты таким пахнешь?
- Oud от Пиге́.
- Ой ну нет, тут натурального уда нет!
- А ты знаешь, как пахнет натуральный уд?
- Нет, но ЭТО не похоже на уд.
🤦‍♂
Вот примерный диалог о парфюмерии. Дальше вариации в каждом случае, опция лёгкого рукоприкладства присутствует.

Иногда, но очень-очень редко вменяемых людей удаётся убедить, что название отражает не список ингредиентов (тогда одеколон "Наташа" должен был бы быть сделан из Наташ, а вода "Divin Enfant" из настойки младенца Иисуса), а идею, которую воплощала команда или автор. В данном случае идею таинственного, редкого и "тёмного" экстракта, продукта патогенеза в стволах и ветвях аквилярии. И уж чего-чего, а темноты, патогенеза и загадки в Oud de Robert Piguet хоть отбавляй.
Хоть Oud и пахнет в основном шафраном, пачулиевым спиртом и чем-то ещё высохшим, ломким и "радиоактивным", идею разливаюшейся вокруг тьмы он передаёт великолепно. Очень сильная вещь, всё-таки, несмотря на моё двойственное к ней отношение.

Я вынужден признать, что у меня огромная проблема с некоторыми, особенно нежно любимыми старыми ароматами. Тихие, "уютные", "настоящие человеческие", "обжитые" ароматы, вроде Экипажа, Арамиса, Аззаро пур ом, Мицуки и Жики, похоже, сконструированы таким образом, чтобы нравиться и располагать к себе, для того, чтобы обладатель чувствовал себя в обществе, как рыба в воде. Это всё замечательно, если бы не моя исключительная мизантропия. Ну конечно, в силу склада характера и социальных навыков, я могу поддерживать беседу надлежащего качества почти с любым человеком, (исключая совсем уж отморозков и упоротых либералов, что суть одно), но в любой момент времени предпочитаю этого не делать. Могу, но мне это не доставляет никакого удовольствия. А вот эти вот ароматы, кажется, нарочно заставляют людей обращаться кого с просьбой, кого с заданием, кого с вопросом, кого с предложением. Ненавижу ходить по улицам не в одиночку, но в Арамисе, к примеру, регулярно получаю предложения "Андрюха, а пошли на обед вместе" или "ты в метро? ой погоди, я с тобой". И после не всегда цензурного отказа они, ***ь, даже не обижаются!!!🤬 - "Ну и ладно, как хочешь"
Вот что за...?

При этом все эти запахи я очень люблю, люблю их обонять с себя на улице, но вот эти "спецэффекты" ужасно раздражают. Мне для счастья люди вокруг не нужны, вообще никакие (жена - исключение из правила), никогда. Даже здесь, телеге, я пишу потому что мне просто некуда деть полчаса в электричке до работы, а не потому, что мне как-то очень сильно хочется получить эмоциональный ответ, в противном случае я открыл бы комментарии . Я не боюсь тишины и могу молчать неделями, но люди постоянно требуют внимания.

Каждый раз приходится выбирать чего мне больше хочется: любимых духов или покоя. Это всегда отравляет удовольствие (((

Оказывается, ни разу не упоминал мужской Lauder от, как ни удивительно, Estee Lauder. И совершенно зря не упоминал, надо сказать.

Выпущенный на волю в 1985м году, он, похоже, смог избежать ошибок предшественников: громкость тщательно отмерена, вальяжность убавлена, цветочному сердцу из (кажется) гвоздик и ландышей предоставлено достаточно воздуха и места, чтобы оно могло биться полно и свободно, при этом базовый аккорд выполнен не только мхами и смолами, но и изрядной долей мускуса вполне определённого сорта. Ещё Лука‌ наш Ту‌рин в своём парфюмерном гиде сравнивал его с амуажевским мужским Ciel как раз в плане соблазнительно-мускусной общности. И таки да, ощущение "в тихом омуте черти водятся" от этих двух ароматов очень похожее.

С виду же Лаудер примерно такой же, как все остальные старые лаудеровские композиции - выспавшийся, чисто вымытый (в данном случае ещё и тщательно выбритый), бодрый, деловой и несколько отстранённый. Успешный. Смотрит на всех с профессиональной доброжелательностью, чуть свысока. Настоящий средний городской американец времён рейганомики. Никаких бургеров, только стейк, и непременно с кровью. По сочетанию отстранённости, практичности и свежести напоминает шанелевский Cristalle в туалетной воде.

Его не всегда просто носить лично мне: Lauder требует такого сочетания самочувствия и утреннего настроя/готовности "идти и делать деньги", которое случается не так уж и часто. А при использовании в неподходящий момент он выносит мне мозг как раз своим настроем. Это его постоянное "но ты ведь помнишь, что мы здесь, чтобы делать деньги" способно довести до белого каления и более терпеливого, чем я, человека. Расслабиться он не даст. Ни на минуту.

Аттар Tribute AMOUAGE. Мощь и изящество в одном флаконе. Сладостный дым погребальных костров из стана врага, кожа седельных сумок и пронзительная тоска по мирному осеннему вишнёвому саду.

Сколько лет прошло? - лет уже 15, наверное, а я до сих пор не  могу охватить его полностью взглядом. Он очень разный каждый раз, как я его ношу. Основная кожаная тема с розами, естественно, остаётся прежней, но проявляющиеся акценты меняют общий настрой от "ночь в гареме" до "ангел разрушения" , хоть всем давно известно, что цепь ассоциаций и образов плетём мы каждый раз сами у себя в головах. Сегодня вот, например, Tribute  про разрушение ))). Всё равно изумительно красиво.

Yatagan CARON. Уют, гармония, самообладание, уверенность, сила, покой и воля.

Но не нужно обманываться: его уют рождается не из мягкой постельки и телесных мускусов профессионального жиголо. Этот уют - уверенность человека, который знает что он делает со своей жизнью, спокойствие путешественника у одинокого костра, отдых кочевника в вечерней степи, сила хозяина, неспешно и размеренно создающего свой небольшой, но очень прочный мир.

Несмотря на разбитную путешественную тематику аромата, невзирая на воинственное название, Ятаган для меня аромат созидания и жизни. Ну вот так вот я вижу, чтоуш. И мне трудно найти аромат с более, если можно так выразиться, окончательной жизненной позицией. Великолепная, негромкая, но исключительно мощная вещь.

Довольно любопытно и весьма странно, ассоциативно у меня очень близко к Ятагану встал мужской амуажевский Dia. Ароматы сами по себе разные, но когда нюхаешь Диа, кажется, что натыкаешься на ятагановую базу: те же медленно тлеющие угли, тёплые смолы и серьёзный настрой.

А на самом деле Диа на фоне Ятагана совершенно картонный: у него нет никаой истории для рассказать. Если Ятаган начинает повествование со степей и поздне летних трав, потом переходит к человеку, а потом подытоживает: "вот это и есть настоящее человеческое счастье", то Диа сразу говорит: "ну, в общем, жили они долго и счастливо".

Рядом эти двое выглядят как настоящий плотник, пахарь или пастух( Ятаган) и сантехник из незатейливого порно (Диа). Разница примерно такая.

Зима в этом году воистину долбанутая: 5 декабря, до моего 55-летия остался какой-то месяц, а на улице тонююююсенький слой снега, да и то выпарший вчера. Нарциссы начали всходить две недели назад, на прошлой неделе к ним подключидись весеннецветущие крокусы (бывают ещё осеннецветущие, а ещё бывают безвременники, тоже цветут осенью и похожи на крокусы, но не они)

Ненавижу питерскую зиму без снега, но с дождём. Надо сказать, что вседержитель миловал нас, и с 2017го такая была только одна, но похоже, источник милости иссяк, и нас снова ждёт не зима, а недоразумение.

При таких ожиданиях носить можно только хардкор. Вчера хардкором был монталевский Attar. Кроме убойной силы, в нём нет ничего такого: дерево с намёком на мягкий уд + роза. Всего в меру, ничего не выпирает, очень цельный аромат. Для востока настолько традиционный, что мне кажется, я слышал эту тему с вариациями уже неисчислимое количество раз, даже у самого Монталя.

Единственное, чем для меня из всех его братьев и сестёр выделяется Аттар - лёгкий отзвук влажной извести, словно оттенок атласской глины гасуль, которая так привлекала меня в снятом уже с производства лашевском мыле Mud. Кажется, что в Аттар положили митти - продукт перегонки сандалового масла совместно с глинянными черепками. Скорее всего, просто кажется, потому что митти пахнет довольно явно, а тут известь ускользает, словно я её додумал вместо того, чтобы унюхать. )))

Patchouly Noir от мелкого итальянского бренда Il Profvmo ("профумо", конечно, но какой же итальянец не любит надеть на глобус сову и как следует напустить античности в свою собственную историю, благо история располагает). Надо сказать, что у линейки Osmo scents абсолютно идиотская концепция впитывания душистых веществ через кожу (вроде какая-то такая заумная дичь) и последующее выделение в течение дней, месяцев и лет.

Тем не менее, аромат превосходный - густые щедрые пачули со смолами и бальзамами (перуанский бальзам с его ванильными оттенками чувствуется больше остальных добавок). Земли как таковой нет; скорее, есть хороший порошок какао; всё вмеру сухо, очень экзотично. Кажется, что эти Чёрные Пачули прекрасно вписались бы в линейку Этро, настолько они преднамеренно роскошны. Разве что для Этро простоваты. А испарение просто монструозное: идёшь себе, мягко окутанный облаками пачулей, и это после одного пшика. Что дадут два или, не приведи господь, три, страшно даже представить. Отличная вещь.

Сижу и тихонько ох*еваю от того, что происходит в мире, конечно.
Штаты и Израиль со своей совершенно макиавеллианской политикой (грубо: никакая мораль не должна являться ограничением для достижения блага государства, ну или другими словами - все средства хороши). И главное, как дружно работают! Впрочем, учитывая, что в начале настоящей англо-саксонской истории английская знать женилась на жидовских деньгах, это как раз не удивительно, потому что Британия-Штаты-Израиль суть одно и то же.

Многостульная Турция, которая, возможно, скоро похерит отношения с Китаем, да и с нами тоже может, в погоне за своей мечтой об очередном турецком глобальном султанате.

Удивляет, а скорее печалит, Старая Европа, променявшая интересы народов всего союза на мифические перспективы разгоабления России (ну или настолько погрязшая в долгах и взятках, что уже не рыпнешься). Но тут тоже, если разобраться, всё закономерно: за многие столетия самых жестоких репрессий народ там стал весьма законопослушным, а элиты, видимо, какие надо элиты... Как овцы на бойню, право слово.

А вот по-настоящему бесят новоявленные европейцы из бывших диких племён Балтийского моря и прочие, такого же ранжира, вставшие в позицию "кто на нас с Васей?". Вот это вот самое дикое: что у тебя есть? Какие ресурсы? Сколько людей? Ты ведь даже прокормить себя сам не сможешь, случись что, а туда же...

В общем, Новым Годом у меня лично ещё даже и не пахнет. Но наблюдаю, да, а куда деваться🤷🏼‍♂

При всём при этом я прекрасно понимаю, что для народа война - это зло в любом случае, а для государства - только в случае поражения.
С государственной точки зрения война - отчасти благо, поскольку в период войны нормальное развитое государство (не имеет значения капиталистическое оно или нет) может:

а) избавиться от внутренних врагов (мой низкий поклон, например, Фонтанке.ру и всему Шкулёв Медиа - и до вас доберутся рано или поздно, не извольте сомневаться) Безусловно, в данном случае это личная неприязнь

б) простимулировать рост промышленности и науки. Да, сначала военной промышленности и науки, но потом и гражданской, несомненно.

в) в случае победы прирастить территорию и, как следствие, получить новый толчок развития всего

г) вырастить более умелую, закалённую, боеспособную армию

д)испытать в деле оружие собственного производства, и, если оно покажет себя хорошо ("Oreshnik", please), продавать-продавать-продавать.

д) избавиться от части внешних врагов, наконец, и попутно приобрести надёжных союзников

Если подумать ещё маленько, то этих ништяков можно найти ещё больше. Но это всё ништяки государства как единого организма.

Для простого человека, которому война - не кормушка, это горе и ужас. Всегда. Поэтому как бы хорошо я ни понимал плюсы войны для государства, я очень хочу, чтобы хотя бы в следующем году настал мир (но непременно на наших условиях)

А тем временем, продолжается второй день подряд в Patchouly Noir.

Очарование воссоединения прошло, и теперь я могу сказать, что, в общем и целом это - почти чистое масло пачули. Да, оно не аптечное и да, оно хорошо состаренное. У меня, естественно, прикопано миллилитров 250 года с 2003-го, если не ошибаюсь, как раз обычного в прошлом масла то-ли от Dullberg Konzentra, то-ли от Ventos. Обычное, без фракционной перегонки, просто пачули. Так вот: за 20 лет у него улетели противные травяные и камфорные верхи, оно стало густым, как раньше был сироп шиповника, тёмным как чифирь и пахнуть стало примерно как Pachouly Noir - густой щедрый аромат, полный оттенков, тепла и тонкой сладости. Запах этого масла звучит гораздо ниже, чем запах свежего как раз потому, что верхние быстро испаряющиеся ноты улетучились или окислились.

Но знание, так сказать, "исходника" не делает аромат Il Profvmo менее ценным или менее приятным. Разница всё же весьма ощутима и как раз, зная сырьё, ценишь работу Сильваны Касоли, сумевшей удержаться и не испортить исходник, а напротив, подчеркнуть его выгодные стороны, при этом сохранив материалу его лицо. Я очень люблю такие тонкие кропотливо сделанные работы. Лёгкие прикосновения там и тут, просто чтобы позволить материалу предстать перед нами в самом выгодном свете. Очень. 👍🏻