Ciel pour homme Амуаж сейчас, весной звучит просто превосходно. Безупречный ароматический фужер, слегка родственный кароновскому Le Troisemme Homme. Родственный не пирамидками и нотками, а настроем и какой-то совершенно бесполой красотой. Вернее, не бесполой, а надгендерной (но обманываться не надо: там такие я**а, что дай бог каждому, просто главное в нём не они) Аромат, безусловно, мужской, но это во вторую очередь, а в первую очередь он просто красивый. Он трогает не яркостью и не оригинальностью, а гармонией и комфортом. И его цветочное сердце, так же как и мускусная, очень животная база - они не про цветочки и не про секс, а, пожалуй, про жизненную силу. Вообще, чем дальше в возраст, тем больше для меня красота аромата не в оригинальности идеи, а именно в гармонии и комфорте. Поэтому старые ("дочонговские") амуажи переползли поближе, в первый ряд, к Eau d'Hermes, Equipage, Ça Sent Bon, Mitsouko и прочим древностям.
На него немного похож амуажевский Silver Cologne, поэтому он уже приготовился и ждёт на старте - будет следующим.

Перенюхал утром троих амуажевских "чонговцев", что у меня есть - мужские Lyric, Epic и Memoire. В общем, ни уму (потому что думать и разгадывать там нечего: сразу всё хозяйство на стол), ни сердцу - носить такое можно, но можно и не носить, никакой особой привязанности они вызвать не в силах.

Отсюда вопрос: что изменилось? - рынок? мода? количество внимания, которое покупатель в состоянии уделить аромату прежде, чем принять решение? Я лично думаю, что всё сразу, только как-то оччччень резко.

Например, эта вот троица: яркие, привлекательные с самого первого вдоха, сильные, эмоциональные, стойкие - мечта же, а не духи. Но проходит час, два, три, и с любым из них становится невыразимо скучно, потому что мелодию, которую тебе напевает аромат, ты услышал и даже выучил в первые 10 минут. Такой же был и Jubilation XXV (хвала вседержителю, продал я его), да и его женская пара, в принципе, не сильно далеко от него убежала.
И странно, да, вот есть прекраснейший мужской Dia, сделанный Дюшофуром, и есть Jubilation XXV, сделанный тоже Дюшофуром. Колоссальная разница. Само собой, это разные жанры, но тут даже подход к конструированию разный. Конечно, это ещё раз напоминает нам, что парфюмер - всего лишь ремесленник, а главный в этом деле тот, кто ставит задачу и корректирует результат, но всё равно это не смывает осадок разочарования от мысли, что это могли бы быть по-настоящему великолепные духи.

Хоть не выходи на обед весной🤬
Везде, даже в самых неожиданных и, казалось бы, мирных местах: в хозяйственном магазине, в табачном и даже в магазине "Семена" этой весной какая-то совершенно несусветная вонь очередными розопачулями, на этот раз не только от девочек. но и от мальчиков, а также их родителей. Ну не совсем розопачули, видимо это фрутчули какие-то, но при такой силе запаха всё равно кажется, что ты пытаешься выпить стакан неразбавленного умягчителя Lenor (или что там сейчас поконцентрированнее).

Каждую весну, когда гон людской ослабевает, и некоторая умеренность в использовании духов приходит на смену вот этой вот вакханалии, ты думаешь: ну всё, это пережили, страшнее ведь уже не будет, да? И каждую новую весну понимаешь, что ошибался...

По сему, отец небесный, услышь мя, недостойного, принеси гиперосмию каждому, кто поливается с такой силой духами с эффектом оружия массового поражения. Ибо обещал ты, что возьмёшь око за око и зуб за зубЪ. Пусть же получат своё сполна. (На этом месте должно было бы быть традиционное проклятие, но как-то не помогло уже один раз, поэтому вот так, да)

Как бы неловко мне ни было, но приходится признаться, что вот в такой вот апрель, который больше похож, как кто-то правильно заметил, на 104-е декабря, мне оказался нужен ненавистный во все остальные дни Vetyver Haiti.
Всё, что я писал про него ранее, остаётся верным, только вот при таком раскладе не бесит, а успокаивает.
Стало быть, надо обкатывать его в самом конце осени/начале зимы. Очень похоже, что он может работать как Bois d'Ombrie от Eau d'Italie - обещание уюта перед лицом богомерзкой погоды.

Монталевская Full Incense, в общем-то, действительно выкрученный до максимума ладан. Но не только.
Больше всего мне эта штука пахнет не чистым молотым ладаном и не воскуренной смолой, хотя, обе эти грани присутствуют в полной мере; сильнее всего она пахнет серией итальянских гигиенических средств Felce Azzurro original (Синий папоротник то есть). Там тоже почти невыносимая для меня сила запаха, ладан, фужерная основа из кумарина и сухой земли и , видимо, альдегиды ( я не чувствую там именно "пятёркиных" альдегидов как таковых, для меня это верхние ноты ладана, но в своё время Татьяна Апраксина, FreeScent, писала, что для неё это высокоальдегидная смесь, и все согласились; может, так оно и есть, ну и плюс: а кто сказал, что самые летучие ладанные части не могут быть альдегидами)
В любом случае, и Felce, и Full Incense для меня безусловные фужеры. Только не влажные зелёные, а сухие осенние. Постараюсь найти картинку, где-то я видел нужную.

ВотЪ! Вот так они пахнут.
Осень, сладость увядания, бездна солнца, лёгкая осення грусть и бесконечность времени

Картинка эта, кстати, описывает очень многие сухие сильно ароматические фужеры. Достаточно посмотреть и представить будет ли тут уместен аромат (не сильно, а как естественный природный фон), чтобы понять, что здесь может пахнуть:
Yves Saint Laurent pour homme
YSL Rive Gauche pour Homme
Montale Full Incense
Kenzo Ça Sent Bon
Patricia de Nikolaï New York
Aramis de Aramis
Aramis Tuscany per Uomo

ну и кучей других. Вот это и есть сухой фужер в моём представлении. Картинка как проверка на сухую фужерность.

Я, кстати, помню, что Арамис это не фужер, а шипр. Причём совершенно классический гармоничный полнотелый шипр. Но, по непонятным мне причинам, он тоже прекрасно звучит в этой вот картинке)) То-ли из-за ясно видной в нём идеальной, безукоризненно прекрасной осени, то-ли из-за того, что профили ароматических веществ, составляющие скелеты и шипра, и фужера, в принципе, очень близки, и дело только в балансе этих "сил".
Не знаю отчего, но вот и шипр он, и фужер у меня. Своего рода la bête exquis. Когда-то я пытался разобраться почему для меня это именно так, но потом сдался и теперь просто живу с этим.

Я давно уже не поклонник всякого рода наслоений готовых парфюмерных композиций, но иногда произвольно, независимо от моего желания, наслоения всё же случаются. Правду сказать, результат редко бывает лучше, чем запахи изначальных субстанций, если только не стремиться получить мутное нечто, где вместо мелодии - белый шум. Если замысел именно таков, то тогда можно вообще всё на всё лить без разбора.

А иногда волею милостивых богов случаются удивительные приятности. Редко. Но, надо отметить, с богами у меня вообще отношения странные.

Сегодняшние боги ошибок были навеселе, поэтому позволили мне от души облиться брокаровским Herbarium под футболку, а в карман брюк вместо пробирки с ним же (которую я 100% туда клал вчера, чтобы по необходимости нанести слегка на запястья или на шею) подсунули брокаровский же "Липовый цвет и флоксы". И сочетание довольно большого количества Гербариума (пшика 4 под футболку) и микроколичества Липы на шее (пробирочной палочкой по разу с двух сторон) дало ощущение бесконечного лета, какое бывает только в начале июня в детстве, когда каникулы, да и вся жизнь ещё только начинаются. Прекрасное чувство

Меня давно занимает выражение (и образ, который оно рождает) L'étendue du néant (Простор небытия). Я пытаюсь представить чем это может пахнуть. Нет, понятно, что "ничто" должно и пахнуть ничем, но всё же...

Что-то сухое и немного пыльное, как засохшая земля, немного электрическое, как воздух после разряда молнии, пропитанное сухой гнилью, как старый заброшенный людьми дом где-нибудь в южной степи. Пахнет чем-то, что вызывает в голове картинку как от прикосновения живая плоть сереет и рассыпается в прах, камень трескается и рассыпается в прах, дерево становится зыбким, трескается и тоже рассыпается в прах, оставляя после себя лишь холод и серую мглу. Нет дождя, в воздухе нет водяного пара, температура ощущается как отсутствие оной. Вот чем это пахнет? Из того, что я знаю, более или менее подходит только молекулярно дистиллированное масло пачулей, почти чистый пачулол, ну а из композиций только Oud Робер Пиге.
Интересно, встретится ли когда-нибудь что-то, что будет полностью соответствовать картинке.

Вот и пришла пора полноценной носки  брокаровского "Липового цвета и флоксов". Всё-таки +28 в Санкт-Петербурге  - это очень тяжело. В Ленинграде было иначе: мытый город хотя бы не вонял так грязью. А теперь вместо прежнего почти круглосуточного мытья улиц машинами, проезжают те же машины, слегка поливают всё каким-то пенящимся (кажется, ещё и ароматизированым) раствором, который моментально испаряется,  добавляя в воздух  вместо свежести лишь дополнительную дурноту.
Использование любой парфюмерии в таких условиях - весьма серьёзное испытание для любой композиции. Мало какая выдерживает испытание: свежие запахи улетают слишком быстро, а тяжёлые вбирают и концентрируют городские миазмы ещё сильнее, причём чем сильнее аромат старается, чем громче кричит, тем печальнее результат.
Я знаю всего несколько вещей, которые действуют как надо в таких условиях. Например, это булгарёвский Зелёный чай, особенно версия экстрем - к нему вообще никакая грязь не липнет. Или еще Булгари же, только Пур Фам (Bvlgari por femme) - аромат просто вспарывает уличную вонь, наполняя воздух дыханием роз и фиалок. К нему прилипает немного грязи, но он как-то справляется.

Брокаровская Липа ведёт себя по-другому. Несмотря на несильный запах, её довольно аморфная(ну ок, многоплановая) композиция держится впечатляюще долго, никуда не улетая и не сдыигаясь, как аура вокруг носителя. При этом липовые и флоксовые мускусы не столько передают точный запах цветов, сколько как бы пропитывают одежду, кожу и воспоминания. И кажется, что вот человек только что вышел из какого-то офигительного загорода, где воздух, где цветёт липа, где настоящее лето. И вся городская грязь просто не может с ним справиться. Аромат словно её отрицает, и она больше не является чем-то значимым. Абсолютно такой же эффект на меня оказывает зворыкинская Silver Lavender. Но там всё натуральное, куча плавных переходов и полутонов, а для простой масс-маркетной композиции такое поведение мало того, что совершенно неожиданно, оно ещё и превосходно сделано. Просто нет слов. Великолепно.

Иногда Солнце это просто привычное солнышко, а иногда оно - звезда. Бывают дни, когда удаётся как будто отдалиться от Земли и увидеть всё таким, какое оно есть на самом деле - летящую в космической тишине звезду и вращающиеся вокруг спутники, на одном из которых - я. И очень красивый "рисунок" вращения - витки бесконечной спирали, пронизанные солнечным ветром. Романтика, йопта

При такой звезде и духи нужны какие-то приличные. Сегодня роль приличных духов играет лютансова Sa Majeste la Rose. И да, она действительно Majeste.
Не стервозная, не то чтобы надменная, просто роза, полная собой. Никого не пытается увлечь, но при этом не холодна, просто очень красива. Хорошо бы, если бы у меня она была Розой из стивенкинговской Тёмной Башни, но нет, это не она: та должна быть более зовущей, более героической.

Лютансова роза, как и всё лучшее у него - это идеализированный образ, не сильно связанный с реальностью. Немного сон, фата-моргана, дым и зеркала. Поэтому с Таней Санчес и Лукой Туриным я тут в контрах - никакой "просто роза на стебельке" тут нет. Слишком идеальной для такого сравнения сделали её Лютанс и Шелдрейк.

Здорово такое нюхать, что уж греха таить. Каждый день в таком не походишь, но когда наблюдаешь как в пустоте и безмолвии летит наша звезда, лучшего сопровождения и не нужно.

Странное дело, но дюшафуровский кипарис Cipresso di Toscana, первый выпуск для Аква ди Парма(господи, как чертовски привлекательно и плавно это звучит - Аква ди Парма), который очень долго болтался у меня по закромам, потому что выносил мозг при каждом возобновлении знакомства, вдруг стал восприниматься совсем иначе: мягче, спокойнее и тише.
Этому, конечно, есть разумное объяснение: в последние полгода от новостей из стран наших контрагентов (хорошее название - вроде и враги, и отпилить совсем нельзя) так глаза лезут на лоб от ох****я, что любая доза дюшофурина покажется милым котиком (надо достать Сиену Зимой - может, тоже не такая лютая будет со всеми её трюфелями и маслинами аль форно)

В общем Кипарис довольно милый и весьма кипарисовый. Народ жалуется на малую стойкость - ни фига подобного, запах просто становится интерьерно-фоновым, но ни силы, ни стойкости не теряет. Приятные воспоминания о мнимом отпуске на Капри времён детства Джеральда Даррела

Вчера, пробегая по Галерее (это здоровый такой торговый центр) забежал в РивГош, ткнулся блоттером в Ателье Ребюль Bosphorus , про который как раз вчера прочитал у Любови Берлянской.
Мне больше по душе Aqua Motu старого издания. Босфор мне скучный, хоть и приятно свежий, и хорошо сделан, но я опять вижу его, как многое современное, как один единственный материал, слегка оттенённый добавками. Я не очень люблю такой принцип конструирования аромата. Да, материал превосходного качества, диффузный, стойкий, порясающей "лучистости", за таким гоняются все...кроме я. В таких мне обычно скучно, они пустые, как банальные, но красивые рекламные постеры.
Как "такой же, но с перламутровыми пуговицами" - кажется, что уже сотню раз нюхал что-то очень похожее. В принципе, будь он по цене масс-маркета, я бы носил так же, как весь остальной масс-маркет : как просто добротный аромат, да и то не факт, что носил бы часто, - а за ту цену, что просят за Rebul, страдать мне там не по чему. Нет и не больно-то и надо🤷🏼‍♂

Несколько соображений о перламутровых пуговицах.

Парфюмерное производство, как и любое другое, заинтересовано, прежде всего, в росте продаж. Не в создании предметов искусства (это, так скажем, побочный эффект, необязательный и нечастый), а в сбыте продукции. Поэтому, например, успешно продаваемые композиции так активно копируются. "Фаренгейт для бедных" приносит производителю гораздо большие деньги, чем можно подумать. И именно поэтому хороший худ.рук (например, та же Любовь Берлянская, если приближаться к нашим реалиям, а не к абстрактному Диору) - специалист на вес золота, потому что деньги приносит именно худрук, если имеет в голове образ аромата, грамотно составляет подготовительное описание (бриф) на продукт и потом долбает парфюмера до тех пор, пока результат с картинкой в его голове не совпадёт. В случае успеха это дикие деньги. Её Pamplorose для Брокар, к примеру, хоть и стоит рублей сколько? 400?, но если его купит миллион человек (а это нисколько для нашей страны), она принесёт 400 миллионов рублей продаж (сколько чистой прибыли я не знаю). А таких успешных флакончиков она сделала уже до фига. Да, Брокар обвиняют во вторичности, но а) масс-маркет по-другому не работает, потому что это не тот рынок. чтобы выпендриваться или просвещать, б) такие продажи смывают любые упрёки и ц) людям нравится, мне например, даже очень. Это один аспект перламутровых пуговиц.

Теперь другой. В попытках увеличить продажи большие компании стремятся найти то самое, что взорвёт рынок (так называемый wow-эффект. Ненавижу слово "вау" - оно звучит так, как будто ты американка во втором поколении, без особого образования, живущая на Брайтон Бич, а родители торговали на Привозе. Такая себе Дора Соломоновна Засулич лет тридцати пяти, бррррр) Предполагаю, что в свое время, например, Куркджян, а теперь Квентин Биш должны быть востребованы очень: у одного был простой, но очень яркий Ле Маль(его вариации от разных производителей я встречаю до сих пор), а потом Баккара(тут вообще золотое дно), второй ещё только начинает, но уже, например, очень заметный Ганимед, а до этого прекрасные композиции для бытовой химии (по отзывам кого-то из именитых парфюмеров, возможно, Бурдона: то, что Биш делает с отдушками - это абсолютная магия). У этих двоих "ух ты!"-эффект (назовём его так) получается хорошо.
В погоне за этим эффектом есть и плюсы (часто такие композиции дают старт новым направлениям в парфюмерии - Ле Маль- и иногда появляются вариации лучше оригинала), и минусы (гонка вооружений: каждый следующий должен превзойти предыдущий, чтобы сохранять эффект новизны и стимулировать потребность купить.)
Помогает в этой погоне вечный поиск новых парфюмерных материалов, этим постоянно заняты практически все компании, производящие душистые вещества. Даже "натуральщики", у которых в ассортименте единственное масло какого-нибудь бергамота, и те постоянно экспериментируют в попытках добиться более привлекательного звучания и, тем самым, лучшего сбыта.
Естественно, когда такой материал появляется, особенно если это диффузный яркий узнаваемый материал, то на какое-то время все новинки вокруг становятся, например, ФлёрНаркотиком или, например, Ганимедом. Ровно то же самое происходит, когда находится интересное свежее созвучие нот: я думаю всё вокруг было Шипром или ФужерРоялем, в те времена, когда были найдены эти бесконечно прекрасные пропорции. А сейчас "баккароид" - уже вполне привычное слово для описания и эффекта, и ароматического профиля. И всё это ради продаж, а уж потом из любви к искусству и желания творить красоту.

Поэтому - точно такой же, но с перламутровыми пуговицами - будет актуально всегда, пока существует человек как вид. И это ни хорошо, ни плохо - так работает рынок потому что так позволяет ему наш мозг. Как-то так. Примерно

Какие куцые получаются посты. А всё потому, что начинаешь писать по дороге на работу в электричке, потом утренний аврал на работе, а потом удачные мысли и прекрасные образы уже не возвращаются обратно, испуганные матом и проклятиями🤷🏼‍♂

Ещё по поводу пуговиц.

У меня беда как раз вот с этими яркими штуками типа Баккары и Ганимеда. Мой мозг и моё, с позволения сказать, чЮйство прэкрасного, устроены таким образом, что для истинного удовольствия мне нужны сложность и примерно то, что в живописи называется "воздушная перспектива" - объём, продолжение кадра. Это справедливо во всём - в кухне, в вине, в парфюмерии, в интерьере, в музыке и живописи. Без этого объёма блюдо превращается в баланду, вино - в пойло, музыка - в бренчание, человеческий голос - в белый шум. В парфюмерии отсутствие объёма даёт только скуку. Потому что как бы ни был прекрасен аромат гедиона, я не могу воспринимать его как самостоятельное произведение парфюмерного искусства. Чуть лучше обстоят дела с натуральными материалами, но там и состав побогаче, чем транс-цис-3- и так далее. Розовое масло или абсолют цветов кофе вполне себе готовая композиция. При достаточно высоком качестве материала он даже и добавок-то не сильно требует. А полынь! А сено! А лаванда! А одежда, хорошенько окуренная ладаном!!!!

А вот искусственные, даже весьма объёмный пресловутый изо-Е-супер - не духи сами по себе. Для кого-то да, для меня -нет.
Поэтому яркие плоские одно- и двумерные композиции я просто не понимаю, вернее, не понимаю плясок с ними. Ну да, ну положили условную петалию. Ну свежо, ну жестяной тазик, и чо? Два притопа, два прихлопа - вот и вся недолга. Как яркая игрушка для младенца. Хотя да, решение купить-не купить (или хотеть-не хотеть) принимается буквально с первого вздоха большинством людей, поэтому все хотят сделать привлекательно, ярко, громко.

Именно поэтому я почти всегда ругаю Жана-Клода Эллена - краткость его формул для меня часто больше минус, чем плюс. Хотя, с новым поколением парфюмеров и новыми требованиями потребителей, пожалуй, сто́ит пересмотреть понятие "краткость". Но всё равно, гармонии, создаваемые, например, Матильдой Лоран, Франсуазой Карон или Эдуаром Флешье мне ближе, не говоря уж о творениях Дальтрофа, Бо и Жака Герлена.

Тут сразу надо оговориться, что наслаждаться и носить каждый день - вещи немного разные. Настоящее, сокровенное, большое удовольствие не должно продолжаться неделями, иначе его просто перестанешь ощущать, потому что оно станет обыденностью. Поэтому да, сильно любишь одно, а носишь ещё и другое. Так же, как с едой - сложный вкус всегда должен перемежаться гораздо большим количеством простого, но приятного, чтобы потом сложное по контрасту с простым снова позволило испытать то же наслаждение. Ну вот примерно поэтому мне сложно серьёзно воспринимать, например, Баккару. 😳

Все сегодня хвалят Липу на канале Любови Берлянской (https://t.me/evaluatrix). Ну и я неустанно хвалю эту самую липу.
Тем более, что в Петербурге, наконец-то липа массово зацвела.

Надо сказать, я ждал именно этого времени, чтобы как следует рассмотреть брокаровскую липу. Дело в том, что воспоминания всегда немного отличаются от реальности. Бывает в худшую сторону. а бывает и в лучшую. Липа у меня в голове всегда чуть более душиста и поэтична, чем на самом деле. В воображении она где-то близко к Tilleul D'Orsay. В реальности липа чуть более (городская липа!!!!!) пыльна, водяниста и спокойна. Если дорсеевский аромат заставляет сердце трепетпть в предвкушении чуть сильнее, то аромат цветущего липой Таврического сада, напротив, позволяет сердцу расслабиться, успокоиться и спокойно плыть на волне аромата. Сено, отдых, покой, вода, никуда не спешить, ничего не хотеть, лишь лежать здесь, в парке, под цветущими липами в замершем навеки зените этого дня. Вот примерный хоровод мыслей под липами ))) И, как ни досадно признавать, но именно начало брокаровской липы соответствует МОЕМУ восприятию живых цветов. Почему досадно? Да потому что ты, как кретин, гоняешься за всякой дорогущей хренью в попытках отыскать в застывшем виде одно из любимейших событий каждого года, а оказывается, что оно вот оно, есть, стоит 400 + - рублей и надо было только дождаться человека, который сумеет домучить парфюмера до картинки в моей голове. С одной стороны, классно, а с другой немного жаль, что этого не было лет тридцать назад.
А вот с продолжением аромата у меня не то чтобы проблемы, а как сказать... Флоксы (опять же для меня лично) - цветы позднего лета, так же как и настурция, и астры. Позднее лето и начало осени. Я знаю, что всё это цветёт, начиная с середины, но поздним летом флоксы заметны и любимы особенно сильно. Вечерние загородные электрички, в которых нет-нет, да и встретятся дачники с букетом-другим флоксов, уже совсем прохладный вечерний воздух, врывающийся в неплотно закрытое окно вагона, последняя сигарета, выкуренная на платформе перед возвращением в город. Маленькие знаки грядущей осенней благодати и осенней же тоски. Как там? "Звенит высокая тоска, Необъяснимая словами" - ну вот примерно этому предвестьем для меня и являются флоксы. Чёрт знает почему.
А флоксов в Брокаре мне ливанули от души. Поэтому у меня с ним специфические взаимоотношения: я очень люблю начало аромата, потому что это чистой воды радость жить, и я очень люблю флоксовое окончание, потому что начала осени я жду больше любого другого сезона, только это уже не совсем такая радостная радость, но она и не грусть, просто какое-то щемящее чувство. В результате получаеся, что люблю его весь, но эмоции он вызывает почти противоположные в процессе но‌ски.

Очень странный аромат: сложно сбалансированный в этом своём противопоставлении, совершенно не масс-маркетный, но при этом на любой стадии испарения бесконечно притягательный. Такое я встречал только в натуральной парфюмерии, но тут не тот случай. Во-первых, потому что из флоксов мало чего можно выжать натурального. Из липы можно, но получается так себе. Поэтому чем разгадывать, просто снимаю шляпу - совершенно дивная штука. Хотя, возможно, это все только у меня в голове 🤷🏼‍♂

Кстати, если бы на основе этой "Липы и флоксов" сделать духи, уже, естественно, не масс-маркет, было бы, возможно, вполне "нишево". Оставить основной мотив "начало лета vs конец лета", прорисовать приближающуюся осень чуть чётче, добавить немного, самую каплю, отто розы, чтобы не то что чувствовалось, а добавляло сложности середине, и чуть более задумчивую землистую базу, но только так, чтобы ни в коем случае ни липа, ни флоксы не ушли на задний план. Правда, спросом такое вряд ли будет пользоваться. Получится очень старый и совершенно не гламурный образ, в именно духах такое захотят какие-нибудь винтажники в количестве полтора инвалида. Так что нюхаем такое исключительно в воображении.
Эх, а счастье было так возможно, и так возможно, и вот так..😳

Это кизильник (вроде бы кизильник блестящий) из него обычно делают всякие зелёные изгороди. Сейчас, проходя, сорвал и размял листок и автоматом подумал "ну чистый же цис-3-гексенол". На самом деле не совсем он, запах листьев чуть слаще.
Но если кто хочет знать чем пахнет cis-3-hexenol, он же "спирт листьев", то пусть ищет кизильник, разомнёт КАК СЛЕДУЕТ листик в руках, и вот эта горько-зелёная часть запаха - спирт листьев как раз и есть. 😁