Infusion d'Iris в пасмурный понедельник. Безжизненный и холодный, псевдо-дружелюбный. Самое то для понедельника, когда с виду, вроде, всё в порядке, но на самом деле почти готов убивать.

И если мужской вариант (Infusion d'Homme) пахнет ирисовым мылом и, в общем-то, довольно приветлив, то Infusion d'Iris мылом не пахнет, он пахнет какими-то зеленовато-серебристыми мускусами. Не по запаху, а по неуютному ощущению он похож на талый весенний снег и промокшие в лужах ноги. Очень хорошо его описывает не помню уже кем данное определение "сучий характер". Вот да, он вот такой

От ириса к ирису, или, как сказали бы французы (ныне разжившиеся полчищами клопов😆 - совершенно не могу сдержаться по этому поводу), d'un iris á un autre iris. Красиво как звучит, но, блин, клопы же ...
Мария-Антуанетта, Версаль, Кот-д'Азур, Верлен с Бодлером, Великое Наследие, всё вот это, питающее совершенно турухтанью французскую расфуфыренность ... и банальные клопы. Нет, всё.🙈😁
Так вот, следующим номером стал незаметный Ферре фор Мен (Ferre for Men) авторства Бурдона. Тоже, как и Анфюзьо́н д'Ирис, не сильно ирисовый, скорее древесно-мускусный. Только мускусы розовато-белые с шелковистым серебряным отливом. Теплее и дружелюбнее Прады, но всё равно очень хорошо задаёт дистанцию. Такой, элегантный и вежливо-отстранённый. Как можно называть его чувственным и сексуальным я не понимаю, но народ с фрагрантики уверяет "шо таки да, можьно".

Всё думал что он мне напоминает. Даже не запахом (разве что отчасти), а своей вежливой элегантной отстранённостью. Вспомнил - Bvlgari pour Homme. Тот, самый первый, который появился у нас вроде бы одновременно с их "зелёным чаем". Посмотрел на фраге - делал Кавалье в 1996м. Тогда говорили о соке цветка чёрной смородины, который туда якобы накапали. Насколько я знаю, от чёрной смородины в парфюмерию отковыривают только почки, и они так не пахнут, пахнут они листом смородины, серой и кошачьим лотком. В Булгари лотка не было, листьев тоже, а вот мускус, светлое дерево и псевдо ирис были. Но, что странно, в какой-то момент испарения он пах действительно цветами чёрной смородины. Я их запах очень люблю, тонкий и свежий. В Ирисе от Ферре тоже, как будто, есть иллюзия такого же влажного свежего цветочного сока. Хороши они оба, и Ферре и тот Булгари. Не знаю, правда, во что превратися сейчас Булгари пур ом, а вот Ферре, кажется, больше не делают. Оно и правильно: кому на х** , в наше-то время, нужна тихая отстранённая элегантность🙄

Вообще чем дальше, тем сильнее я для себя выделяю отдельный жанр парфюмерии - софт фокус (soft focus) ароматы. Так же, как размытый фокус в фотографии, они дают некий лишённый какого бы то ни было драматизма, немного бесхарактерный, но привлекательный "кадр". Как правило, в таком деле в ход идут облака мускусов, розового перца и светлых деревяшек. У таких ароматов обычно нет какого-то чёткого начала и конца, сплошь размытие и приятность. И вот, например, этот самый Ferre for Men, так же как и Bvlgari pour Homme как раз прямёхонько у меня попадают в эту категорию. Туда же идут прадовские Анфюзьоны, хоть они и не такие уж софт - больно громкие. По идее туда же попадает Archives 69 (ELDO), вот он точно софт - сплошь перец и мускусы. Наверное, туда ещё стоит отнести мой любимый брокаровский 1000 и 1 Жасмин, он тоже неимоверно размыт, приятен и ускользает. Что-то ещё было такое же, какая-нибудь MaxMara, я её плохо помню. Главное условие - бесхарактерно, размыто и красивенько.
Туда же идёт парфюмерное "мыло" (например, запахи фирмы Clean и White Linen с клонами от Estee Lauder)

В принципе, своё дело все они делают очень хорошо. Абсолютно политкорректные ароматы для всех и каждого.

Почему-то вспоминается цитата из дурацкого фильма "Хеллбой. Золотая армия":

- Увидеть тролля обычно невозможно: их защищает аура, называется "гламур"

Вот стофт-фокус духи, они как раз и есть эта аура☝️🤐

Как, всё-таки, приятно обладать немереными запасами всякого парфюмерного барахла: глядишь, не сегодня, так завтра что-нибудь занятное отроется. Вот, например, совершенно случайно откопался Saffron, Amber, Cardamom, Agarwood от почти нигде неизвестного бренда Korres. Приятные у них отдушки, всё же. Были, во всяком случае. Когда я их видел в последний раз, мне показалось, они понеслись куда-то в сторону от кондовой псевдонародной Греции, больше потеряв по дороге, чем приобретя. Для меня они были хороши именно вот этой кондовостью, когда за приятным оттенком чайного листа, например, в креме для тела ты слегка ощущаешь не то запах оливкового масла, не то овечью шерсть, не то слегка прогоркшее сливочное масло. Так и хотелось сказать : во какую штуку бабушка навертела, зырь как классно, прям всё самое лучшее деревенское. А потом это всё стало как-то стерильнее ... и всё прошло. Уже не интересно. Это как если бы натуральная парфюмерия со всеми её очаровательными шероховатостями и побочными запахами вдруг ступила на территорию люкса с его мощью и чистотой звучания - бессмысленный, разрушительный шаг. Suum qui que, как говорили древние латинцы - каждому своё.☝️
А вот этот Шафран...Агарвуд получился ещё пока очень греческий. Дикий и необузданный, хоть и негромкий. Никакого уда там, как мне кажется, нет, ну или он на подпевках. А шафран (очень мягкий и приятный), кардамон и амбра есть. А по ощущению он, как и хотелось бы, звучит как запечатанный в бутылку горячий воздух позднего греческого лета. Он сделан так, что вычленить отдельные запахи аромата практически невозможно, просто кажется, что ты побывал в отпуске, и запахи, которые тебя там окружали, остались с тобой.

Мне лично запахи, которые звучат не как преднамеренный акт отдушивания себя, а как оставшийся на теле запах какого-то места, нравятся очень сильно. Мне в них удобнее и легче, чем в демонстративно парфюмерных ароматах. Собственно, я именно из-за этого в натуральную парфюмерию и ударился, такие эффекты для неё как раз очень характерны. Удивительно, что абсолютно фабричный Коррес обладает вот таким звучанием. Ни разу не громкий, он при этом как...не знаю, как Волга - мощный, медленный, не знающий преграды поток, ну или как красивая протяжная южнорусская народная песня. Не ожидал я откопать такое сокровище.

Конечно же, сегодня Красная Москва, иначе и быть не могло. Сегодня ведь 7е Ноября. День Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Отчасти стараниями западных агентов вроде эйдельман-невзорова-ходорковского-лад(т???)ыниной(не знаю настоящую фамилию этой "выдающейся дочери Сиона", да и знать не хочу, если честно, но смотреть на лицо и читать лат(д??)ынина это всегда смешно, как и невзоров, впрочем)), отчасти потому, что октябрьские идеи "власть советам, земля крестьянам" сегодня звучат как горькое  напоминание о том, чего мы лишились, - по всему по этому теперь славную веху нашей истории стыдливо именуют "октябрьским восстанием". Ну уж хрен - смена строя с капиталистического на социалистический путём захвата власти - это и есть революция.

Я всё понимаю, в теперешних условиях этот праздник неуместен, он - лишнее напоминание о том, что мы как народ-собственник, простите, просрали. Но дело в том, что всё, что случилось и случается с нами - результат нашего прошлого, и глупо и смешно его стесняться и пытаться переписать. Выиграли бы мы Великую Отечественную, если бы все, кто после революции строили свою страну для себя самих, вышли биться насмерть не за своё будущее, а за благополучное будущее чужого дяди?-я сомневаюсь, простите. Восстановили бы мы страну в рекордные сроки, если бы каждый работал столько, за сколько ему платят?-тоже не уверен. Спорт? Балет? Космос? - кроме личных амбиций, вполне естественных, в нас всегда было что-то ещё: вызов остальному миру? гордость за страну, где власть принадлежит народу? спокойное осознание огромных успехов простых людей? - я не знаю, но думаю, что всего понемногу.

Поэтому как бы доходчиво нам ни рассказывали всякого рода эйдельманы, чего именно нам следует стыдиться в прошлом; как бы тщательно всякие,  прости мя, господи,  невзоровы, ни доказывали, что именно в космосе-то Гагарин и не был, что технически это не был космос, - нам нужно понимать, что цель у этого одна: выбивание из-под ног опоры, лишение гордости и осознания сопричастности великим делам наших предков, переписывание истории, попытки сделать наше прошлое незначительным и даже постыдным(платить и каяться, как они любят сказать). И относиться к этим словам нужно соответственно - как в своё время к западной пропаганде ( помню карикатуры из Крокодила - они как нельзя актуальны).

Нет ничего постыдного в Октябрьской Революции: она - наша история. Как и всё плохое и хорошее, что последовало потом и продолжается сейчас. Поэтому да, Красная Москва. Не только как гармоничные духи, но и как часть моей истории.

-Дело в том, что Ваш друг "Матисс" - это МОЙ друг "Матисс" (с) "Casino Royale"

Интересно было попробовать новую брокаровскую Illusions Lux. И вот поробовал... Приятная и действительно "светящаяся" штука (Lux на латыни - "Свет"). Я бы вот только поспорил с определением "акватический". Акватики (на мой непрофессиональный нюх) там нисколько, не только в оттенках аромата, но и в образах, которые он навевает. Свет есть, моря и вообще воды нет. Есть холодный светящийся туман. Если натягивать как следует сову на глобус и вспомнить кстати, что туман суть водяной пар, то да, тогда вода есть, и тогда это - акватика.

Lux - это очень приятное свежее прохладное начало (как будто птигрень? мята? трава? шисо? возможно какой-то "грушевый" диффузный материал ещё есть), которое быстро переходит ... та-дааа!!!... в среднее между первой Tommy Girl (белоцветочно-чайный аккорд имени Калис Беккер) и брокаровским Pamplorose. И белоцветочно-чайный аккорд Tommy Girl, и грейпфрутово-розно-ревеневый аккорд Pamplorose, кажется, излучают свой собственный свет, то-ли из-за пронзительной высоты звучания, то-ли из-за потрясающей диффузии аромата. Собранный воедино, ревенево-белоцветочно-чайный, центральный аккорд LUX-а как раз и сияет ровным серебряным светом того магического зеркала, о котором говорится в пресс-релизе на сайте компании. Спокойная холодная красота.

Что любопытно, на сайте Брокар говорится, что и Pamplorose, и Lux делала Алиенор Массне, а Фрага уверяет, что Pamplorose делала Марин Ипер.

Мне очень нравятся вот такие вот упражнения, когда берётся аккорд, и ему окружением придают каждый раз немного иное звучание. Это всё равно, что увидеть какой-то излюбленный вид с немного другого ракурса - и приятно, и весьма познавательно.

P.S. Аромат действительно по настроению довольно прохладный, а по запаху тонкий, хоть и весьма стойкий, это нужно иметь в виду.

Похоже, я наигрался в леммингов и хомячков: ни одно, даже самое цветистое, даже самое вкрадчивое описание не трогает больше холодное сердце. Ну, во всяком случае, пока не трогает.
Специально прилежно читал анонсы, заходил на сайты производителей, в общем, внимал каждой, даже самой захудалой, сирене. Нет, не стучит 🥳🎉🍾

Последним интересом была всеми воспетая (и даже уже слегка как будто забытая) Дусита. Мельком понюхал где-то, да очень красиво и нет, не нужно. Немереные запасы и вялое в них ковыряние убеждают только в одном: удовольствие от предвкушения обретения практически всегда сильнее удовольствия от обладания в том, что касается парфюмерии. Нельзя не согласиться, что это наблюдение во многом упрощает жизнь. Опыт? Старость? - Пофиг, если это классно! Теперь можно сосредоточиться и спокойно получать удовольствие от того, что имеется в наличии. Благо накоплено достаточно. Ну и избавляться от не греющего душу. Например, выяснил, что мне совершенно не нужны ELDO, кроме жасмина, фавна и, гхм... Секресьон😊 А как в своё время хотел, что ты!

Всё-таки свобода от демонов, даже временная - совершенно божественный дар!

Всё-таки в какой-никакой мороз (-8, влажность питерская) брокаровский Color Feeling Yellow (желтые цветы в цинковом ведре) умопомрачительно хорош. Вёдра в холод не бесят, наоборот, придают всей композиции звонкость и холод. Очень хорошо. Ну просто очень-очень.

И опять же, это подтверждает моё личное правило: то, что имитирует природу, не надо с ней сравнивать. У парфюмерии не получится превзойти природу, парфюмерные жестяные вёдра с жёлтыми цветами будут всегда более абстрактны и менее естественны, чем настоящие жестяные вёдра с охапками жёлтых цветов. поэтому во времени эти явления лучше разнести подальше, чтобы избежать сравнения. Брокаровский "Желтый" хорош как напоминание или воспоминание о явлении, а вот рядом с самим явлением он -бледная тень, Точно то же самое с сиренью, липой и мимозой любого автора. Именно поэтому одеколоны зимой особенно желанны.

Относил неделю без перерыва, возможно, самый любимый у меня аромат - Den Oud al Mutamid. Любимый потому что любимый, а вот редкий потому что он копеечный и снят с производства, насколько я могу судить по всякой противоречивой информации. На сайте Асгар Али его я тоже не нашёл.

У меня спиртовая версия в плохо завальцованном спрее. Ну то есть совсем, по арабским меркам, дребедень. При этом в нём какая-то совершенно невозможная плавность, скольжение и даже почти полёт.

По большому счёту, это и не уд вовсе - агаровых материалов там с гулькин ... нос. Они, конечно, создают древесную мягкую базу, но наполнен аромат всё же какими-то цитрусами, цветами, мягкими, как мимоза, и смолами, плавными, как сладкая мирра. В начале есть немного сухих трав и, как будто, отзвук сухих цветков османтуса. И кажется, что в нём есть ещё тот материал, которым теперь принято делать чай. А ещё этот Мутамид чем-то напоминает Bvlgari pour Homme. Скорее, ощущением благополучия, чистоты и безмятежности, чем собственно запахом. Вещь исключительно приятная в носке. Жалко, что осталось его не больше трети банки. Очень жалко.

Вчера раскопал банку Tam Dao (Диптик), ещё прямоугольную, купленную году в 2006 примерно. Какая всё-таки (была????) изумительная вещь. Сандаловый сундук! крепкий, спокойный, деревянный. Говорят, потом его "усовременили" вусмерть. Не нюхал, но не удивлюсь, если таки да.

Тот, что есть у меня, теоретически, мог бы стать моим единственным запахом навсегда, настолько в нём комфортно при любых обстоятельствах. И в связи с этим осознанием пришло и другое - меня больше не привлекают парфюмерные "выкрутасы". Все эти капризные, требующие приручения, танцев с бубном и предварительных молитв, ароматы - чистой воды блажь ребёнка, пережравшего сладкого: шоколадные конфеты фу, хочу свиные ушки в карамели. "Ой, я купила этот парфюм, но не могу носить - не выношу пачули! Но я пытаюсь с ним подружиться." Вопрос тогда - а купила зачем? и подружиться чтобы что? понимать пачули? обрести опыт и способность на равных общаться с кем-то, кто для тебя авторитет в данной области? Чтобы что? Самооценка? Накопление опыта? - ну так-то можно зайти дальше, чем запланировано....

Мне кажется понимать, владеть, любить и носить - это четыре разные действия, не всегда между собой связанные, особенно в сегодняшнем мире. Я, как потребитель, выступаю за то, чтобы всегда были связаны "любить" , "носить" и, как следствие, "владеть". Как парфманьяку мне, скорее, важно "понимать", а остальные глаголы необязательны. Но парфманьячество, похоже, идёт на спад: ещё бывает интересно, но не настолько чтобы ... Комфорт и предсказуемость -вот то, что лично мне интересно сейчас. Возраст ли это? опыт? усталость? - понятия не имею. Мне нравится думать, что это следствие обретения некоторого равновесия, плавно переходящего в состояние вечного покоя. И вот только сейчас я по-настоящему понимаю, как можно было пахнуть, например, L'Heure Bleu всю жизнь и не испытывать при этом еженедельного порыва поменять их на что-то такое же, но "с перламутровыми пуговицами". Не на это люди тратили жизни, отдушивание себя никому не казалось таким катастрофически важным до тех пор, пока нашими мозгами вплотную не занялись маркетологи. Традиционно проклинаю, конечно.

А зато сегодня Santal Blanc от Сержа нашего Лютанса, так вот это -типичное "не то". Я ведь его в своё время даже подарил кому-то, а потом за каким-то чёртом купил снова. До сих пор не пойму за каким.

Нет, он сделан распрекрасно -розовый перец, розовый мускус, сандал, цветуёчки, всё очень и очень плавно и очень Лютанс: нарочито парфюмерно, изысканно, тонко. Но носить его ВСЕГДА? Нет, ничего не получится. Для того, чтобы носить такое постоянно, требуется экзальтированность той степени, что сразу ясно: этого человека хорошо знают по имени-отчеству во всех неврологических лечебницах города, и по голосу тоже узнают.

И вот, как раз, пример того, как произведение высокого парфюмерного искусства (а в линейке SL таких произведений более, чем достаточно) может вызывать понимание, восхищение, даже некоторый трепет от обладания, но почти никогда не вызывает потребности носить.

И таких линеек море, и в моей, скромной по нынешним меркам, коллекции тоже. Например, такие же отношения у меня с ELDO - восхищение работой и недоумение "зачем купил". А зато старые герлены как ни надень -всё к месту (с современными чем дальше, тем сложнее) Что это?: я не попадаю в целевую аудиторию современной парфюмерии, или парфюмерия перестала думать о человеке как о живом существе, а начала только о продажах и (в самом лучшем случае) о высоком искусстве? Видимо, второе, раз выходит по стопицот ароматов в год. Ну так как-то🤷🏼‍♂️

Йопрст, как тяжелы бывают предпраздничные дни благодаря любви случайных попутчиков к парфюмерии.

Компания малолетних девиц (лет по 25-30), видимо, после корпоратива или девичника, настолько щедро облилась чем-то, очень-очень похожим на брокаровские Lux (серия Illusions) и Herbarium (Amazing Garden), что из вагона пригородной электрички хоть святых выноси.

До сих пор не пойму, как из двух совершенно невинных ароматов можно было сделать такой клопомор. Эти ароматы даже разлитые по столу во время обеда, кажется, совершенно неспособны причинить неудобства обедающим, а пожи ж ты, у девок
получилось! 😳🤦‍♂😁

И вот этот аспект праздничных дней, эта пытка ароматами - это тяжело.

Влекомый волнами ностальгии, нашёл в закромах здоровую банку Ги Ларошевского Horizon. Ценен он, похоже, исключительно как воспоминание. До сих пор где-то лежат цветные негативы с фотосессии флакона снятые лет 25-30 тому назад на южном берегу Северного Ледовитого океана))

Но, должен сказать, аромат сделан хорошо: несмотря на весьма спорный профиль (морской-смородиновый-кожаный-фужерный), композиция ни в какой момент развития не звучит раздёрганной или дисгармоничной. Профиль просто такой ... несовременный. С одной стороны это немного стрёмно, а с другой - в толпе такое не встретишь. Единственное, что меня лично в нём смущает, так это то, что я не нахожу в нём кожи, совсем никакой не нахожу, а каждый второй её там отчётливо видит. Ну ладно, спишем на косоглазие кривизну восприятия. Для меня там вслед за довольно долгим смородиновым и морским началом наступает волна дынно-озоновой (калон ???) ароматной свежести на амбровой (а-ля ambergris/китовая амбра) основе. Эффект в базе напоминает несколько Le Vanqeur от Rance - та же объёмная дынно-амброво-древесная округлая ароматность. И ещё чудится, что есть оттенок так называемого "морского укропа" (critmum maritimum - растёт на скалах на берегах Средиземного моря, пахнет укропом, солью и немного морем, эфирное масло из него добывают, но мало где в парфюмерии используют) Носить и ощущать с себя Горизонт весьма приятно, а уж как его воспринимают окружающие - понятия не имею. Но он, конечно, абсолютно, бесповоротно несовременный.

Брокар Illusions LUX холодный ревеневый и лиственный туман, полный свечения и движения. Пытался подобрать мужской с таким же эффектом, но увы и ах: Cologne Mugler так же свеж, но не туманен, Jasper Conran недостаточно кисл, а лиственный Cologne от L'Occitane (старый, рыжая коробка, пахнет петигренем и древесиной) совершенно не светится. Вот поэтому LUX🤷🏼‍♂️, а уж мужской он или женский мне по фигу, да и никто не нюхает разменявших шестой десяток деревенских дядек☝🏻

Надо сказать, для меня Lux полностью отвечает своему названию: "Свет" он и есть свет. Скорее, рассеянный свет утреннего горного тумана, чем животворящий чистый солнечный свет. Ну или может свет зимних звёзд. Холодный, в общем. Самое то для зимы. В серединке, конечно, проступают розы, куда же без роз, но розы тоже не южные, скорее что-нибудь из анемичных британских, с отчётливым кремовым оттенком.

Можно, если очень хотеть, можно нафантазировать всё-всё из пресс-релиза, включая сплетающееся из света и тумана зеркало, но надо помнить, что это масс-маркет. Простой, понятный, приятный, без скрытых смыслов и второго дна. Очень часто этого вполне достаточно для удовольствия

А ещё этот LUX вдруг мне напомнил об одной давно исчезнувшей штуке. Когда-то, давным-давно, кажется, что в девяностые годы, финская контора Lumene (которую почему-то принято ударять "люменЭ", как "Гаянэ" - бред полный) на волне популярности CK One выпустило композицию "For Two". Она не повторяла Кляйна, но двигалась в похожем направлении: то же ощущение бесконечного утра, полного приятных ожиданий.

Белые цветы, бельевые альдегиды, светлое сухое дерево и мускус. Только вот Люмене тогда сделали то же, что сейчас делает Любовь Берлянская для Брокара - они сдвинули место действия к себе, на свои родные просторы. И в композицию "Для двоих" они очень разумно добавили листьев смородины, холодной воды северных озёр и свежего северного ветра, прочно привязав аромат к месту, к Северу. Сейчас, из почти 2024 эта вода вспоминается как очень "родная", "своя", "северная". И вот ЛЮКС своим смородиновым холодом вызвал сходные ощущения. Он ни в коем случае не похож на "For two", и бесконечного утра, полного прекрасных ожиданий в нём тоже нет, нет той энергии и бодрости. LUX просто напомнил про этот холод, эту свежесть, про Север, раскинувшийся за пределами наших городов.
Да, хотел бы я понюхать "For two" хотя бы ещё раз.

Как-то я забыл про этот текст, давно нужно было выложить. Конечно, это не развлекающее чтение - философские работы такими не бывают (разве что народные сказки). Чрезвычайно, тем не менее, полезное чтение. Особенно сейчас.

Да, читанная в 90х, да ещё и тогда в достаточной степени "прозападным" умом, Русофобия не производила такого яркого впечатления, как теперь. Что изменилось? - жизненный опыт, холодное (чаще всего) наблюдение за происходящим в стране и мире, постоянное неосознанное собирание и мысленная каталогизация маленьких фактов, сказанных слов, интонаций и выражений лиц. Филолог по складу мозгов, тогда я воспринял это как чрезвычайно тяжеловесный для чтения, но яркий, хоть и в достаточной степени теоретический опус. И вот по прошествии времени и всех событий, проведших нас от СССР туда, где мы есть сейчас, я могу сказать, что практически каждое слово для меня - правда, каждое предположение и каждая догадка - верны. Особенно хорошо это видно теперь, когда сброшены маски.

Мне по-прежнему не вполне ясно, что государство (как машина управления) может противопоставить русофобии (и захочет ли, учитывая испорченность довольно большой, как мне кажется, части аппарата управления), какой высокой идеей способно оно сплотить нас для защиты Родины. Не сейчас, а потом, после окончания боевых действий. Слова, произносимые Темнейшим (с)🙂, это, конечно, хорошо, а вот как исполняют их чиновники рангом пониже - это другое дело. Церковь мне лично тоже не кажется такой уж огромной силой, но тут я должен признать свою ущербность: я лишён благодати истинной веры (очевидно, потому, что христианский бог для меня,в первую очередь, - это бог-отец, не сын, и это бог иудейский, и обеты он давал только одному народу, не моему; но с этим представлением уже ничего не поделаешь) видимо, я слишком циничен для всего этого. Будь по-другому, надежда на победу русского национального единства была бы уверенностью. А с теми мыслями, понятиями и представлениями, что у меня есть, я очень беспокоюсь за выживание нации, сохранение традиций, преемственности поколений. И потому что враг действительно силён, он снаружи и внутри; и потому что я уже сейчас ясно вижу плоды его неустанных усилий.

Не вполне подходящие мысли для времени, когда душа должна быть наполнена ожиданием праздника, но с этим тоже мало что сделаешь. Надеюсь только, что следующий год принесёт мне радости больше, чем уходящий.

Есть духи, которыми пользуешься часто, но как-то не относишь к любимым или вообще сколь-нибудь важным. А есть те, которые вспоминаешь почти всегда, когда думаешь "чем бы таким намазаться", но при этом пользуешься редко, словно дожидаясь какого-то особого, важного случая.

Ко вторым у меня, безусловно, относится Серая Фланель/Grey Flannel. Я даже помню как и где мы встретились впервые. Тогда я её не купил по причине крайнего стеснения в средствах, купил гораздо позднее, но всё время до покупки я помнил о её существовании. При первой встрече она была чуть пухлей и расплывчатей, с возрастом и переделками черты её стали ясней, чётче и чище, как бывает у людей, совершенно плюгавых в юности и прекрасных в зрелости и старости.

Носить её так же сложно сейчас, как было и раньше - у неё достаточно энергичный и недружелюбный характер, она может подмять под себя и пойти дальше, но даже несмотря на эту грубость в отношениях, её изысканное, совершенно неправдоподобно гармоничное сочетание гальбанум/фиалковый лист - иононы(ирис/фиалковые цветы) - кумарин(бобы тонка/донник), влечёт меня к себе снова и снова.

Несомненно, сделанный позднее Фаренгейт стартовал как раз с этого космодрома. Он и Фланель ни разу не копии друг-друга, но игнорировать кумарин-иононы-фиалковый лист очень сходного настроения в Фаренгейте у меня лично не получается. Во Фланели, конечно, нет фаренгейтового бензина, нет такого "обжитого" ощущения, она вообще гораздо холоднее и ядовитей, но аккорд Grey Flannel настолько простой, гармоничный и цельный, что половине возникших позднее фужеров она - праматерь.

А ещё у Фланели есть совершенно непередаваемая мощь. Не ужасающая сила запаха, как у Монталя, не откровенная вонь грубо сколоченных поделок, как у Зелински и Розена, а именно мощь духа, идеи, души, если хотите. Сила рождать резонанс в слушателе, сила гармонии. Такие простые и в то же время "породистые", сильные композиции всегда хорошо удавались Франсуазе Карон (взять хоть кензошный Ca Sent Bon или гермесовскую Eau d'Orange Vert), но эту делала не она, вроде бы.
Сегодня решился вынести Grey Flannel в люди и пожалел, что не делал этого каждый день последние десять лет.