В минуты, когда жизнь преподносит диссонанс за диссонансом (я не про Израиль сейчас, как по мне, ребята должны заплатить за многолетнюю экспансию, да и вообще я антифашист, а сионизм суть крайний национализм суть фашизм. Не надо только мешать антифашизм с антисемитизмом - я против идеи, но ещё не вполне против нации) - в такие минуты, часы и дни душа требует какого-то хотя бы олфакторного кокона. Выбрать, правда, его довольно сложно.

Диссонансы же мои совсем другого рода: я страшно люблю осень, возможно даже, это моё любимое время года. Мой разум, мой настрой, мои мысли пребывают в полной гармонии с ветром, дождями, остывающим солнцем и облетающей листвой. А диссонанс в том, что для того, чтобы насладиться этим в полной мере, мне лично нужны тишина, покой и одиночество (ну хорошо, быть вдвоём тоже подходит), а для того, чтобы при этом не сдохнуть с голоду, приходится ходить на работу. И вот в этом-то главная подстава. Только и остаётся, что наблюдать за проходящими один за другим, бесконечно прекрасными днями, глядя в окно, под звуки какой-то очередной пурги, коей тот или другой коллега непременно должны вдруг поделиться с миром. Ну какая, на хрен, осень! Как вообще можно получить удовольствие от наблюдения за тонкими, как паутинки, процессами медленного угасания жизни, за ежегодной подготовкой природы к смерти и последующему воскрешению, будучи постоянно окружённым людьми!? Кажется, выключи звук окружающей антропогенной деятельности, и почувствуешь, как медленно, в такт Хоральной прелюдии Баха "Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ", вращается планета, как скользит по жёлтым листьям нежаркий луч солнца, как магнитные поля и воздушные потоки затягивают клинья гусей к югу. Жизнь, большая, планетарная жизнь, не наше с вами мелкое мельтешенье, она тут, всегда была и всегда будет, даже когда не станет меня и всех нас. Лично меня это очень успокаивает, жалко только, что особенно остро я чувствую эту жизнь осенью, и, как назло, именно осенью активизируется работа. Поэтому, раз защититься от деятельности никак не получается, приходится отгораживаться чем придётся.

Лучше действуют не слишком яркие ароматы. Чемпионом до недавних пор был Clair du Musk Сержа Лютанса - и не громко, и отстранённо, но недавно жена обругала его невыносимо привязчивым (не согласен), стеариновым (согласен) и жЫрным (согласен, но я вижу это как "телесный") и вообще фу. Пришлось перебирать запасы и экспериментировать.

Сказал бы кто, я бы не поверил, но лучше всего на меня подействовал брокаровский Color Feeling Black. Самый, казалось бы, никакущий, самый аморфный из серии. И вдруг эта самая аморфность стала многоплановостью, кокосовые лактоны сработали как телесные мускусы, лавандовые и кумариновые штрихи добавили стерильной чистоты хорошей реабилитационной клиники, дерево и металл дали твёрдую гулкую скорлупу. Объём, аура, защита. В общем, экзоскелет. Неожиданно.

В попытках подобрать замену Clair du Musk, конечно, с первую очередь перебрал пробирки со зворыкинскими духами. Вообще не то. Ну то есть они красивые, но предназначены, скорее, для того, чтобы, как брелок гипнотизёра, скорее погрузить вас в транс, позволяющий лучше чувствовать это самое "течение жизни". Как защитный кокон от человечества они не работают вообще.

Вот в одиночестве, да, они - то, что надо. Хотя, в случае одиночества для меня работают даже обычные эфирные масла и абсолюты, да даже просто саше с сушёным донником: чтобы вернуться к природе, больших усилий не требуется, - достаточно просто остановиться и закрыть глаза. Почувствовать биение сердца, ощутить ток крови, вдохнуть прохладный чистый воздух осеннего леса. Ощутить себя частью бОльшего, чем человеческий, мира; мира, лишённого границ и взаимных претензий; мира, про который нас вынуждает забывать жизнь в обществе себе подобных. Он здесь, он никуда не уходил. Он ждёт моего возвращения.

Всё вот это и есть для меня осень.

Сегодня далёкая от парфманьячества малолетняя (30 с небольшим плюсом) коллега сказала, что пахнет от меня ... нафталином, неплохо, но всё-таки нафталином. Bois d'Iris это, в первом выпуске)))) Да, герань, всё-таки, понимают не все, а любят и того меньше. Ну ок, нафталин - тоже неплохо 😁

А выбор, между тем, был из Iris Silver Mist, Ferre for Men, Iris Bleu Gris (Maitre Parfumeur et Gantier который, не Jaques Fath), Kelly Caleche и 19й Шанели, а всё потому, что с утра насыпало снегу и ирис был бы кстати.

Я могу только представить насколько (с моей точки зрения) проще жизнь человека к парфюмерии, в общем-то, равнодушного. Ни тебе мук выбора, ни алчности к бутылькам, ни танцев со свитками Торы коллекцией, - не жизнь, а малина ☹️
Она, конечно, может, и беднее в ароматных парфюмерных ощущениях, но что-то я сомневаюсь, что для них это имеет хоть какое-то значение. Угораздил же чёрт!😡

Infusion d'Iris в пасмурный понедельник. Безжизненный и холодный, псевдо-дружелюбный. Самое то для понедельника, когда с виду, вроде, всё в порядке, но на самом деле почти готов убивать.

И если мужской вариант (Infusion d'Homme) пахнет ирисовым мылом и, в общем-то, довольно приветлив, то Infusion d'Iris мылом не пахнет, он пахнет какими-то зеленовато-серебристыми мускусами. Не по запаху, а по неуютному ощущению он похож на талый весенний снег и промокшие в лужах ноги. Очень хорошо его описывает не помню уже кем данное определение "сучий характер". Вот да, он вот такой

От ириса к ирису, или, как сказали бы французы (ныне разжившиеся полчищами клопов😆 - совершенно не могу сдержаться по этому поводу), d'un iris á un autre iris. Красиво как звучит, но, блин, клопы же ...
Мария-Антуанетта, Версаль, Кот-д'Азур, Верлен с Бодлером, Великое Наследие, всё вот это, питающее совершенно турухтанью французскую расфуфыренность ... и банальные клопы. Нет, всё.🙈😁
Так вот, следующим номером стал незаметный Ферре фор Мен (Ferre for Men) авторства Бурдона. Тоже, как и Анфюзьо́н д'Ирис, не сильно ирисовый, скорее древесно-мускусный. Только мускусы розовато-белые с шелковистым серебряным отливом. Теплее и дружелюбнее Прады, но всё равно очень хорошо задаёт дистанцию. Такой, элегантный и вежливо-отстранённый. Как можно называть его чувственным и сексуальным я не понимаю, но народ с фрагрантики уверяет "шо таки да, можьно".

Всё думал что он мне напоминает. Даже не запахом (разве что отчасти), а своей вежливой элегантной отстранённостью. Вспомнил - Bvlgari pour Homme. Тот, самый первый, который появился у нас вроде бы одновременно с их "зелёным чаем". Посмотрел на фраге - делал Кавалье в 1996м. Тогда говорили о соке цветка чёрной смородины, который туда якобы накапали. Насколько я знаю, от чёрной смородины в парфюмерию отковыривают только почки, и они так не пахнут, пахнут они листом смородины, серой и кошачьим лотком. В Булгари лотка не было, листьев тоже, а вот мускус, светлое дерево и псевдо ирис были. Но, что странно, в какой-то момент испарения он пах действительно цветами чёрной смородины. Я их запах очень люблю, тонкий и свежий. В Ирисе от Ферре тоже, как будто, есть иллюзия такого же влажного свежего цветочного сока. Хороши они оба, и Ферре и тот Булгари. Не знаю, правда, во что превратися сейчас Булгари пур ом, а вот Ферре, кажется, больше не делают. Оно и правильно: кому на х** , в наше-то время, нужна тихая отстранённая элегантность🙄

Вообще чем дальше, тем сильнее я для себя выделяю отдельный жанр парфюмерии - софт фокус (soft focus) ароматы. Так же, как размытый фокус в фотографии, они дают некий лишённый какого бы то ни было драматизма, немного бесхарактерный, но привлекательный "кадр". Как правило, в таком деле в ход идут облака мускусов, розового перца и светлых деревяшек. У таких ароматов обычно нет какого-то чёткого начала и конца, сплошь размытие и приятность. И вот, например, этот самый Ferre for Men, так же как и Bvlgari pour Homme как раз прямёхонько у меня попадают в эту категорию. Туда же идут прадовские Анфюзьоны, хоть они и не такие уж софт - больно громкие. По идее туда же попадает Archives 69 (ELDO), вот он точно софт - сплошь перец и мускусы. Наверное, туда ещё стоит отнести мой любимый брокаровский 1000 и 1 Жасмин, он тоже неимоверно размыт, приятен и ускользает. Что-то ещё было такое же, какая-нибудь MaxMara, я её плохо помню. Главное условие - бесхарактерно, размыто и красивенько.
Туда же идёт парфюмерное "мыло" (например, запахи фирмы Clean и White Linen с клонами от Estee Lauder)

В принципе, своё дело все они делают очень хорошо. Абсолютно политкорректные ароматы для всех и каждого.

Почему-то вспоминается цитата из дурацкого фильма "Хеллбой. Золотая армия":

- Увидеть тролля обычно невозможно: их защищает аура, называется "гламур"

Вот стофт-фокус духи, они как раз и есть эта аура☝️🤐

Как, всё-таки, приятно обладать немереными запасами всякого парфюмерного барахла: глядишь, не сегодня, так завтра что-нибудь занятное отроется. Вот, например, совершенно случайно откопался Saffron, Amber, Cardamom, Agarwood от почти нигде неизвестного бренда Korres. Приятные у них отдушки, всё же. Были, во всяком случае. Когда я их видел в последний раз, мне показалось, они понеслись куда-то в сторону от кондовой псевдонародной Греции, больше потеряв по дороге, чем приобретя. Для меня они были хороши именно вот этой кондовостью, когда за приятным оттенком чайного листа, например, в креме для тела ты слегка ощущаешь не то запах оливкового масла, не то овечью шерсть, не то слегка прогоркшее сливочное масло. Так и хотелось сказать : во какую штуку бабушка навертела, зырь как классно, прям всё самое лучшее деревенское. А потом это всё стало как-то стерильнее ... и всё прошло. Уже не интересно. Это как если бы натуральная парфюмерия со всеми её очаровательными шероховатостями и побочными запахами вдруг ступила на территорию люкса с его мощью и чистотой звучания - бессмысленный, разрушительный шаг. Suum qui que, как говорили древние латинцы - каждому своё.☝️
А вот этот Шафран...Агарвуд получился ещё пока очень греческий. Дикий и необузданный, хоть и негромкий. Никакого уда там, как мне кажется, нет, ну или он на подпевках. А шафран (очень мягкий и приятный), кардамон и амбра есть. А по ощущению он, как и хотелось бы, звучит как запечатанный в бутылку горячий воздух позднего греческого лета. Он сделан так, что вычленить отдельные запахи аромата практически невозможно, просто кажется, что ты побывал в отпуске, и запахи, которые тебя там окружали, остались с тобой.

Мне лично запахи, которые звучат не как преднамеренный акт отдушивания себя, а как оставшийся на теле запах какого-то места, нравятся очень сильно. Мне в них удобнее и легче, чем в демонстративно парфюмерных ароматах. Собственно, я именно из-за этого в натуральную парфюмерию и ударился, такие эффекты для неё как раз очень характерны. Удивительно, что абсолютно фабричный Коррес обладает вот таким звучанием. Ни разу не громкий, он при этом как...не знаю, как Волга - мощный, медленный, не знающий преграды поток, ну или как красивая протяжная южнорусская народная песня. Не ожидал я откопать такое сокровище.

Конечно же, сегодня Красная Москва, иначе и быть не могло. Сегодня ведь 7е Ноября. День Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Отчасти стараниями западных агентов вроде эйдельман-невзорова-ходорковского-лад(т???)ыниной(не знаю настоящую фамилию этой "выдающейся дочери Сиона", да и знать не хочу, если честно, но смотреть на лицо и читать лат(д??)ынина это всегда смешно, как и невзоров, впрочем)), отчасти потому, что октябрьские идеи "власть советам, земля крестьянам" сегодня звучат как горькое  напоминание о том, чего мы лишились, - по всему по этому теперь славную веху нашей истории стыдливо именуют "октябрьским восстанием". Ну уж хрен - смена строя с капиталистического на социалистический путём захвата власти - это и есть революция.

Я всё понимаю, в теперешних условиях этот праздник неуместен, он - лишнее напоминание о том, что мы как народ-собственник, простите, просрали. Но дело в том, что всё, что случилось и случается с нами - результат нашего прошлого, и глупо и смешно его стесняться и пытаться переписать. Выиграли бы мы Великую Отечественную, если бы все, кто после революции строили свою страну для себя самих, вышли биться насмерть не за своё будущее, а за благополучное будущее чужого дяди?-я сомневаюсь, простите. Восстановили бы мы страну в рекордные сроки, если бы каждый работал столько, за сколько ему платят?-тоже не уверен. Спорт? Балет? Космос? - кроме личных амбиций, вполне естественных, в нас всегда было что-то ещё: вызов остальному миру? гордость за страну, где власть принадлежит народу? спокойное осознание огромных успехов простых людей? - я не знаю, но думаю, что всего понемногу.

Поэтому как бы доходчиво нам ни рассказывали всякого рода эйдельманы, чего именно нам следует стыдиться в прошлом; как бы тщательно всякие,  прости мя, господи,  невзоровы, ни доказывали, что именно в космосе-то Гагарин и не был, что технически это не был космос, - нам нужно понимать, что цель у этого одна: выбивание из-под ног опоры, лишение гордости и осознания сопричастности великим делам наших предков, переписывание истории, попытки сделать наше прошлое незначительным и даже постыдным(платить и каяться, как они любят сказать). И относиться к этим словам нужно соответственно - как в своё время к западной пропаганде ( помню карикатуры из Крокодила - они как нельзя актуальны).

Нет ничего постыдного в Октябрьской Революции: она - наша история. Как и всё плохое и хорошее, что последовало потом и продолжается сейчас. Поэтому да, Красная Москва. Не только как гармоничные духи, но и как часть моей истории.

-Дело в том, что Ваш друг "Матисс" - это МОЙ друг "Матисс" (с) "Casino Royale"

Интересно было попробовать новую брокаровскую Illusions Lux. И вот поробовал... Приятная и действительно "светящаяся" штука (Lux на латыни - "Свет"). Я бы вот только поспорил с определением "акватический". Акватики (на мой непрофессиональный нюх) там нисколько, не только в оттенках аромата, но и в образах, которые он навевает. Свет есть, моря и вообще воды нет. Есть холодный светящийся туман. Если натягивать как следует сову на глобус и вспомнить кстати, что туман суть водяной пар, то да, тогда вода есть, и тогда это - акватика.

Lux - это очень приятное свежее прохладное начало (как будто птигрень? мята? трава? шисо? возможно какой-то "грушевый" диффузный материал ещё есть), которое быстро переходит ... та-дааа!!!... в среднее между первой Tommy Girl (белоцветочно-чайный аккорд имени Калис Беккер) и брокаровским Pamplorose. И белоцветочно-чайный аккорд Tommy Girl, и грейпфрутово-розно-ревеневый аккорд Pamplorose, кажется, излучают свой собственный свет, то-ли из-за пронзительной высоты звучания, то-ли из-за потрясающей диффузии аромата. Собранный воедино, ревенево-белоцветочно-чайный, центральный аккорд LUX-а как раз и сияет ровным серебряным светом того магического зеркала, о котором говорится в пресс-релизе на сайте компании. Спокойная холодная красота.

Что любопытно, на сайте Брокар говорится, что и Pamplorose, и Lux делала Алиенор Массне, а Фрага уверяет, что Pamplorose делала Марин Ипер.

Мне очень нравятся вот такие вот упражнения, когда берётся аккорд, и ему окружением придают каждый раз немного иное звучание. Это всё равно, что увидеть какой-то излюбленный вид с немного другого ракурса - и приятно, и весьма познавательно.

P.S. Аромат действительно по настроению довольно прохладный, а по запаху тонкий, хоть и весьма стойкий, это нужно иметь в виду.

Похоже, я наигрался в леммингов и хомячков: ни одно, даже самое цветистое, даже самое вкрадчивое описание не трогает больше холодное сердце. Ну, во всяком случае, пока не трогает.
Специально прилежно читал анонсы, заходил на сайты производителей, в общем, внимал каждой, даже самой захудалой, сирене. Нет, не стучит 🥳🎉🍾

Последним интересом была всеми воспетая (и даже уже слегка как будто забытая) Дусита. Мельком понюхал где-то, да очень красиво и нет, не нужно. Немереные запасы и вялое в них ковыряние убеждают только в одном: удовольствие от предвкушения обретения практически всегда сильнее удовольствия от обладания в том, что касается парфюмерии. Нельзя не согласиться, что это наблюдение во многом упрощает жизнь. Опыт? Старость? - Пофиг, если это классно! Теперь можно сосредоточиться и спокойно получать удовольствие от того, что имеется в наличии. Благо накоплено достаточно. Ну и избавляться от не греющего душу. Например, выяснил, что мне совершенно не нужны ELDO, кроме жасмина, фавна и, гхм... Секресьон😊 А как в своё время хотел, что ты!

Всё-таки свобода от демонов, даже временная - совершенно божественный дар!

Всё-таки в какой-никакой мороз (-8, влажность питерская) брокаровский Color Feeling Yellow (желтые цветы в цинковом ведре) умопомрачительно хорош. Вёдра в холод не бесят, наоборот, придают всей композиции звонкость и холод. Очень хорошо. Ну просто очень-очень.

И опять же, это подтверждает моё личное правило: то, что имитирует природу, не надо с ней сравнивать. У парфюмерии не получится превзойти природу, парфюмерные жестяные вёдра с жёлтыми цветами будут всегда более абстрактны и менее естественны, чем настоящие жестяные вёдра с охапками жёлтых цветов. поэтому во времени эти явления лучше разнести подальше, чтобы избежать сравнения. Брокаровский "Желтый" хорош как напоминание или воспоминание о явлении, а вот рядом с самим явлением он -бледная тень, Точно то же самое с сиренью, липой и мимозой любого автора. Именно поэтому одеколоны зимой особенно желанны.

Относил неделю без перерыва, возможно, самый любимый у меня аромат - Den Oud al Mutamid. Любимый потому что любимый, а вот редкий потому что он копеечный и снят с производства, насколько я могу судить по всякой противоречивой информации. На сайте Асгар Али его я тоже не нашёл.

У меня спиртовая версия в плохо завальцованном спрее. Ну то есть совсем, по арабским меркам, дребедень. При этом в нём какая-то совершенно невозможная плавность, скольжение и даже почти полёт.

По большому счёту, это и не уд вовсе - агаровых материалов там с гулькин ... нос. Они, конечно, создают древесную мягкую базу, но наполнен аромат всё же какими-то цитрусами, цветами, мягкими, как мимоза, и смолами, плавными, как сладкая мирра. В начале есть немного сухих трав и, как будто, отзвук сухих цветков османтуса. И кажется, что в нём есть ещё тот материал, которым теперь принято делать чай. А ещё этот Мутамид чем-то напоминает Bvlgari pour Homme. Скорее, ощущением благополучия, чистоты и безмятежности, чем собственно запахом. Вещь исключительно приятная в носке. Жалко, что осталось его не больше трети банки. Очень жалко.

Вчера раскопал банку Tam Dao (Диптик), ещё прямоугольную, купленную году в 2006 примерно. Какая всё-таки (была????) изумительная вещь. Сандаловый сундук! крепкий, спокойный, деревянный. Говорят, потом его "усовременили" вусмерть. Не нюхал, но не удивлюсь, если таки да.

Тот, что есть у меня, теоретически, мог бы стать моим единственным запахом навсегда, настолько в нём комфортно при любых обстоятельствах. И в связи с этим осознанием пришло и другое - меня больше не привлекают парфюмерные "выкрутасы". Все эти капризные, требующие приручения, танцев с бубном и предварительных молитв, ароматы - чистой воды блажь ребёнка, пережравшего сладкого: шоколадные конфеты фу, хочу свиные ушки в карамели. "Ой, я купила этот парфюм, но не могу носить - не выношу пачули! Но я пытаюсь с ним подружиться." Вопрос тогда - а купила зачем? и подружиться чтобы что? понимать пачули? обрести опыт и способность на равных общаться с кем-то, кто для тебя авторитет в данной области? Чтобы что? Самооценка? Накопление опыта? - ну так-то можно зайти дальше, чем запланировано....

Мне кажется понимать, владеть, любить и носить - это четыре разные действия, не всегда между собой связанные, особенно в сегодняшнем мире. Я, как потребитель, выступаю за то, чтобы всегда были связаны "любить" , "носить" и, как следствие, "владеть". Как парфманьяку мне, скорее, важно "понимать", а остальные глаголы необязательны. Но парфманьячество, похоже, идёт на спад: ещё бывает интересно, но не настолько чтобы ... Комфорт и предсказуемость -вот то, что лично мне интересно сейчас. Возраст ли это? опыт? усталость? - понятия не имею. Мне нравится думать, что это следствие обретения некоторого равновесия, плавно переходящего в состояние вечного покоя. И вот только сейчас я по-настоящему понимаю, как можно было пахнуть, например, L'Heure Bleu всю жизнь и не испытывать при этом еженедельного порыва поменять их на что-то такое же, но "с перламутровыми пуговицами". Не на это люди тратили жизни, отдушивание себя никому не казалось таким катастрофически важным до тех пор, пока нашими мозгами вплотную не занялись маркетологи. Традиционно проклинаю, конечно.

А зато сегодня Santal Blanc от Сержа нашего Лютанса, так вот это -типичное "не то". Я ведь его в своё время даже подарил кому-то, а потом за каким-то чёртом купил снова. До сих пор не пойму за каким.

Нет, он сделан распрекрасно -розовый перец, розовый мускус, сандал, цветуёчки, всё очень и очень плавно и очень Лютанс: нарочито парфюмерно, изысканно, тонко. Но носить его ВСЕГДА? Нет, ничего не получится. Для того, чтобы носить такое постоянно, требуется экзальтированность той степени, что сразу ясно: этого человека хорошо знают по имени-отчеству во всех неврологических лечебницах города, и по голосу тоже узнают.

И вот, как раз, пример того, как произведение высокого парфюмерного искусства (а в линейке SL таких произведений более, чем достаточно) может вызывать понимание, восхищение, даже некоторый трепет от обладания, но почти никогда не вызывает потребности носить.

И таких линеек море, и в моей, скромной по нынешним меркам, коллекции тоже. Например, такие же отношения у меня с ELDO - восхищение работой и недоумение "зачем купил". А зато старые герлены как ни надень -всё к месту (с современными чем дальше, тем сложнее) Что это?: я не попадаю в целевую аудиторию современной парфюмерии, или парфюмерия перестала думать о человеке как о живом существе, а начала только о продажах и (в самом лучшем случае) о высоком искусстве? Видимо, второе, раз выходит по стопицот ароматов в год. Ну так как-то🤷🏼‍♂️

Йопрст, как тяжелы бывают предпраздничные дни благодаря любви случайных попутчиков к парфюмерии.

Компания малолетних девиц (лет по 25-30), видимо, после корпоратива или девичника, настолько щедро облилась чем-то, очень-очень похожим на брокаровские Lux (серия Illusions) и Herbarium (Amazing Garden), что из вагона пригородной электрички хоть святых выноси.

До сих пор не пойму, как из двух совершенно невинных ароматов можно было сделать такой клопомор. Эти ароматы даже разлитые по столу во время обеда, кажется, совершенно неспособны причинить неудобства обедающим, а пожи ж ты, у девок
получилось! 😳🤦‍♂😁

И вот этот аспект праздничных дней, эта пытка ароматами - это тяжело.

Влекомый волнами ностальгии, нашёл в закромах здоровую банку Ги Ларошевского Horizon. Ценен он, похоже, исключительно как воспоминание. До сих пор где-то лежат цветные негативы с фотосессии флакона снятые лет 25-30 тому назад на южном берегу Северного Ледовитого океана))

Но, должен сказать, аромат сделан хорошо: несмотря на весьма спорный профиль (морской-смородиновый-кожаный-фужерный), композиция ни в какой момент развития не звучит раздёрганной или дисгармоничной. Профиль просто такой ... несовременный. С одной стороны это немного стрёмно, а с другой - в толпе такое не встретишь. Единственное, что меня лично в нём смущает, так это то, что я не нахожу в нём кожи, совсем никакой не нахожу, а каждый второй её там отчётливо видит. Ну ладно, спишем на косоглазие кривизну восприятия. Для меня там вслед за довольно долгим смородиновым и морским началом наступает волна дынно-озоновой (калон ???) ароматной свежести на амбровой (а-ля ambergris/китовая амбра) основе. Эффект в базе напоминает несколько Le Vanqeur от Rance - та же объёмная дынно-амброво-древесная округлая ароматность. И ещё чудится, что есть оттенок так называемого "морского укропа" (critmum maritimum - растёт на скалах на берегах Средиземного моря, пахнет укропом, солью и немного морем, эфирное масло из него добывают, но мало где в парфюмерии используют) Носить и ощущать с себя Горизонт весьма приятно, а уж как его воспринимают окружающие - понятия не имею. Но он, конечно, абсолютно, бесповоротно несовременный.