Странное дело. Сегодня про Color Feeling YELLOW я вдруг подумал, что его жестяные вёдра (которые на самом деле больше похожи мне на запах плазмы человеческой крови и прочих патологоанатомических прелестей) неизменно вызывают в памяти только одну вещь - Secretion Magnifique ELDO. Не запахом, исключительно спецэффектами. В Секресьон оксид железа с цветами, а здесь оксид цинка.

И подумалось, что окна Овертона всё-таки универсальный механизм внедрения идеи. Работает безупречно и всегда одинаково: ужас-ужас/ да ужас ну и что/ а может миллионы мух не могут ошибаться/ ну такое/ прекрасно, как я раньше жил без этого.
И вот стёрта грань между ещё одним пороком и ещё одной добродетелью. Так было с ЛГБТ (и насрать на продолжение рода, библейские заповеди и мечты о царствии небесном, когда зудит со всех сторон), так происходит сейчас с насекомым белком, а потом, видимо, на очереди каннибализм.

В парфюмерии, как я понимаю, абсолютно те же правила (оно и понятно - объект воздействия ведь один и тот же). И первый шок узнавания запретного (кровь, салива, сперма, кал, слизистая желудка, гнойные раны, разложение плоти - выберите нужное) при следующем подходе к снаряду сменяется на воспоминания о шоке и сравнивание силы шока. И вот уже "а, ну это было у ЭЛДО, какой это был ужас, но тут ведь гораздо мягче и интереснее". Естественно, это обобщение и преувеличение, но на самом деле небольшое, потому что большинство людей можно убедить в чём угодно, если выбрать правильную тактику.
В общем, надо откопать и перенюхать Секресьон, потому что всегда следует держаться первоисточника. А пока что стану наблюдать как со скрежатом и звоном Yellow раскрывает навстречу дню свои лепестки.

Каждый, кто любит носить на себе запах грейпфрута, знает, что периодически (температура/влажность/чистота кожи/концентрация аромата/индивидуальная чувствительность) грейпфрут очень даже способен выдавать оттенки кошачей мочи. Это стечение обстоятельств способно отравить какое угодно удовольствие. (подозреваю, что виноваты минорные соединения серы, как в запахе листьев чёрной смородины; очень хороший сайт Бо Йенсена bojensen.net говорит, что и в грейпфруте, и в смородине и в бучу есть тиолы, как раз сера) Парфюмеры уходят от этой неприятности по-разному и с разным успехом

Абсолютно очевидно и совсем не секрет, что в Pamplorose БрокарЪ (2018) Марин Ипер (Marine Ipert) повторила блестящий трюк Матильды Лоран 1999 года с грейпфрутом, выполненый во славу Guerlain в аромате Pamplelune. Только вместо яркого светящегося белоцветочного букета Ипер взяла не менее яркий аккорд личи-роза. Эффект, безусловно, абсолютно иной, аромат получился совсем про другое, но конструкция-то всё равно та же самая.( Пожалуй, вот что для меня определяет наличие или отсутствие простого копирования. Если использованы приёмы, даже часть материалов, но запах получился гармоничный и не оставляет ощущения "такое же, но с перламутровыми пуговицами", а рассказывает о чём-то другом, то это для меня уже не копирование, а самостоятельное творчество. В конце концов, не зовём же мы Paco Rabanne pour Homme или Drakkar Noir плохими копиями Fougere Royal. Их объединяет жанр, кого-то возможно даже структура, конструкция аромата, но они совершенно разные.)

Дальше Pamlorose вытаскивает ещё один трюк: грейпфрутовый эффект свежести и остроты довольно мимолётный, но брокаровский аромат и в средних нотах сохраняет грейпфрутовую свежесть и остроту, уходя от констукции Герлен в сторону "вечно длящихся одеколонов". Если я правильно помню, то что-то подобное есть в Cologne Gtand Luxe от Фрагонар (фрагрантика уверяет, что делала Соня Констан, Турин писал, что кто-то из прежних мастеров парфюмеров, не помню кто) . Только у Брокара есть как будто оттенок ревеня, кислый и освежающий. (у того же Бо Йенсена упоминается Квестовский Gardamide с как раз такими свойствами, но у Symrise, я думаю, подобных материалов тоже хватает. База уже спокойная, мускусно-древесная.

Не носил его ни разу, да и толком не разнюхивал, просто купился на Татьянины (https://t.me/freescent) дифирамбы. (Лемминг, да. Временами ) Но вообще я снова очень приятно удивлён. Цельная и очень логичная, разумная, гармоничная работа, которую в категорию масс-маркет помещает только простая и понятная всем и каждому идея - жизнерадостный грейпфрут. Офигеть.

Pamplorose при полномасштабной носке (3 пшика под футболку) выдал то, чего с руки я не почувствовал: "свеже бельевые" альдегиды а-ля "White Linen" Eeste Lauder. Возможно, это не Pamplorose, а футболка, просушенная на солнце, которое с утра жарит как ядерный взрыв. Но футболка вчерашняя, да ещё и в остатках Tilleul. А! Это же остатки Tilleul d'Orsey выдали "чистое бельё🤦‍♂. Фирменный трюк Джакобети для дОрсэ и для Артизанов (Songes/ l'Ete en Douce) Ну, в любом случае, Памплорозе они ни фига не помешали, а только сделали аромат более расслабленным. Он немного потерял в задоре (что для меня не есть плохо), но зато приобрёл в сложности. Кстати, вот и прекрасная идея для новинки Брокару : Chemise au Pamplorose🤪
Надо бы как-нибудь соорудить такое на себе преднамеренно. Не забыть бы вот только.

Правда, я думаю, что кто-то уже практически наверняка такое выпускает😳

В воскресенье утром стало понятно, что лето кончается: такое чистое синее-синее небо бывает всегда только в последние декады августа. Солнце мягко скользит по стволам и веткам сосен, прорисовывая каждую иголку на ветках и каждую чешуйку на стволах, только перед самой осенью. Насладительное и грустное время, холодные росы, тёплый желтый солнечный свет, первые красные листья на черёмухе. Кажется, что в каждый миг время готово остановиться, чтобы вместить в себя целую жизнь. Предвкушение осени.

Поэтому сегодня, конечно же, фужер. Классичесий Gentleman (GIVENCHY), допеределочный, года 14-15 покупки, выпуск непонятно какого года. Мерзкий и плоский в 14-15 году, он, наконец, состарился (хвала окислению!!!!) и теперь по звучанию почти приблизился к моему эталонному сплешу годов 70-х. Сухой, пачульный, очень подходящий к этому времени, свету и настроению, фужер. Прямо сегодня совсем любовь.

Как водится у дотошных парфюмерных маньяков, раз поймав волну удовольствия от аромата, начинаешь мысленный подбор чем же это счастье продолжить. В данном случае, раз речь идёт о пачулисто-ветиверовом медоватом фужере, двое приходят на ум моментально : Tuscany per Uomo (ещё рано, надо больше желтых листьев, глубже в осень с ним не может сравниться никто, но ему обязательно нужны золотые блики отраженного солнца - в Тоскане это была бы пшеница, а у нас желтый лист осенний) и Boss#1 (а этот уже немного поздно, у него мёд очень летний внутри, ему нужен конец июля-начало августа, цветы и жара). Вот так сразу больше никто и не придумывается, разве что New York Патрисии де Николаи, но он не про то слегка. Ну и Буа де Португаль от Creed, но он ещё дальше для меня от Джентльмена.

Есть, правда, ещё две штуки, которые мне не дают покоя с момента покупки (не ношены ни разу, прикладываюсь "к горлышку" регулярно). Они не вполне пачульно-ветиверно-медовые, но идейно почему-то встают рядом с Джентльменом - это Michael (2001года) от Michael Kors и Mr,Blass от Билла Бласса. Ну не могу носить, убейте меня. Первый потому что липкий и какой-то не по-хорошему напористый в самом начале, даже намазом (если бы был человеком, то каким-то мужиком очень вылизанным внешне, а по сути козлом, дома склонным к рукоприкладству, неприятный типаж), а второй звучит как столовский суп, который на третий день развели водой, чтоб хватило на всю бригаду - жидкий и мало содержимого. Вроде все логические шаги развития аромата на месте, всё как положено, но ни уму, ни сердцу. И носить непонятно когда и непонятно куда. Либо я на него смотрю не с той стороны, ожидая бОльшего, чем то, на что он способен. Не знаю.

Вот этих разве что двоих попробовать, вдруг на волне предосенних удовольствий взлетят. Чем чёрт не шутит...

Нет, как выяснилось, ЭТИМ чёрт не шутит😔
Мистер Бласс оказался настолько политкорректным, что пусть ещё полежит. Майкл предстал монотонным и плоским табаком со слегка сухофруктами. Возможно, позднее осенью и удастся сбить с него спесь, но пока это слишком по-американски неделикатно. И несмотря на то, что картинка, что он рисует, наполнена прекрасными образами : золотая осень где-нибудь в штате Мэн (в крайнем случае, в Нью-Йорке), тёмные массивы ельника на заднем плане, близкое золото клёнов, солнечный прохладный день на веранде традиционной американской сельской щитовухи, мягкое шерстяное тонкое пальто (желательно верблюжьего цвета), кашемировая водолазка (почему-то брусничная), тёмные (свекольные???) довольно широкие шерстяные брюки, ложащиеся мягкими складками и хорошие ботинки, в руке бокал с (непременно американским!!!) Шабли (ну такой рекламный из 80х-90х же и образ как раз), ну и все улыбаются, открыто и довольно интимно (так, как будто улыбка предназначена только тебе одному) - всё равно это всё ужасно фальшивое, как и запах. Посмотрим, у этого хотя бы есть шанс быть приспособленным хоть как-то.

Зато в поисках этих двоих я наткнулся на полную банку лютой хрени, называется Van Gils (Classic, он же Strictly for Men). Двусмысленную рекламу этого аромата я помню ещё из конца 80х, вроде бы, или начала 90х. Ну...это...как сказать, крепкая штука. Настоящий серьёзный пауэрхаус, не смотря на копеечную цену. Таким слонов оглушать хорошо. Но, я не могу не признать, что сделан аромат ооочень хорошо. Ничего лишнего: резкий старт чего-то оглушающего, даже кажется, что черносмородинового листа с цитрусами и хвоей, потом оглушительное же сердце с характерной фужерной чистотой и обалденная древесно-мускусно-мшистая лесная база в старом вкусе. В принципе, я понимаю за что он был так долго популярен у скандинавов (а может и всё ещё популярен). Это такой очень качественный масс-маркет, типа нашего Брокара, который способен легко побить много какой теперешний люкс. И пока люкс пытался соблазнить покупателя миллезимами, редкостными эссенциями и привлечением звёзд, этот Ван Гилс тихо себе продавался и делал ровно то, что обещал - качественный запах для каждого мужика (ну ок, смелым дамам тоже можно) на каждый день. Очень хорошо. Да, уже несовременно, но осенью часто тянет назад, поэтому, хоть и боязно (из-за убойности), но, видимо, придётся чуть позднее относить недельку-другую.


Что довольно любопытно, так это то, что несмотря на абсолютно узнаваемую фужерную структуру и полное соответствие жанру "ароматический фужер", Van Gils, тем не менее, не проявляет открыто ни лаванды, ни явного кумарина (бобы тонка или сено), лишь мох вроде бы на месте. Вот это я называю "мастерство" - возьми структуру со строго оговорёнными составляющими и замени всё на свете, при этом не похерив структуры и сделай так, чтобы первоначальный замысел (фужер) был несомненно читаем. Вот блин как умели, а?! Не, 100% надо будет относить хоть неделю

Ну, терпеть было никак, и вот первый день в Van Gils прошёл (эх, Николай Василич, милый, как глубоко всё-таки в подкорке Ваши тексты: так и тянуло накорябать "Последний день перед Рождеством прошёл. Зимняя, ясная ночь наступила" - никуда не деться от наследия)))

Придётся отступить от парфюмерии к литературе и парфюмерии. Возьмём Пушкина, Гоголя или, к примеру Блока, Маяковского - авторов с прекрасным, часто новаторским в литературе подходом к составлению слов в связный гармоничный текст. Не знаю как для кого, но для меня для описания каких-то вещей, событий, объектов или чувств всегда есть идеальный автор, и часто даже идеальное произведение. Нет ничего лучше "приятна мне твоя прощальная краса....в их сенях ветра шум и свежее дыханье" для описания именно этого момента осени в лесу, или тех же "пейзажных" предложений в Ночи перед Рождеством для описания такой южной зимней ночи. Каждое слово на своём месте, а весь текст рождает яркую запоминающуюся картинку, полную звука, запаха, воздуха определённой температуры - идеальное описание идеального момента. Лучше сказать нельзя, невозможно. Точно так же в живописи, в архитектуре, в кулинарии есть (конечно, для каждого свои) идеальные воплощения, когда любые действия над объектом, любые изменения формы или цвета или вкуса сделают его хуже, чем до вмешательства. Идеал. Эталон. Воспоминания от встречи с ними хранятся где-то глубоко внутри, и каждое новое этого разряда (описание осени, морской пейзаж, очертания собора, вкус плова) невольно сравниваются, не нарочно, подсознательно, с хранящимся образом и ощущениями от встречи с ним. Безусловно, парфюмерия не исключение, и идеальные воплощения существуют. Конечно, каждый оценивает "прекрасно/ уродливо" исключительно со своих эстетических позиций, но всё-таки самые простые представления о пропорциях, законы логики, ну или гармонии, если уж говорить художжжжественным слогом, - все они применимы и к парфюмерии тоже. И образы идеальных воплощений тоже неумолимо сравниваются подсознанием с каждым новым воплощением идеи. Поэтому громкие заявления вроде "это лучшие духи" или "это классический парфюм" иногда бесят, тем более если от гармонии и классических пропорций там только си*ьки, да и то нулевого размера. В общем, отступление закончено.

В первый день Ван Гилс милосердно отбил мне нюх минут на 20, а потом , как написали бы в лёгком эротическом романе "потом он был... нежен"🤦‍♂ Неплохо, я опасался большей жести. А база так дивно хороша. Так продолжим же!

Такие прозрачные чуть тёплые последние дни ленинградского августа (потому что сегодня отчего-то город ощущается нисколько не Санкт-Петербургом, а именно старым, тогда еще любимым, Ленинградом) требуют такого же ароматного сопровождения. "Воздух осени" был бы чертовски на месте, но раз нету, подойдёт Cristalle, Eau Sauvage (чем старее, тем лучше), Pour Monseur (Chanel) или Eau de Rochas. Ближе всего стояла О де Рошас: грейпфрут, лимон, пачульная шипровая основа и ... уксус.

Странно ( а вернее не странно ничуть) но до знакомства с оригинальной формулой Eau de Roche (!!!) Эдмона Руднички (статья на Фраге Сергея Борисова), я даже предположить не мог, что банальный уксус может играть не просто такую значительную роль, а вообще добавляться в компаунд как ароматическая составляющая (хотя, если подумать, то почему нет) И сегодня утром я опробовал это, так сказать, на коленке: в пробирке смесь лимона, грейпфрута, бергамота, нероли, пачулей, лабданума и дубового мха, - приятная, но недостаточно искристая, после добавления мизерного количества уксусной эссенции моментально приобрела свежесть и холод, характерные для, например, Eau de Rochas. Непонятно, что станет со смесью в процессе созревания, но, собственно, не попробуешь -не поймёшь.

И хоть теперь уксус мне уже никогда не развидеть, как не развидеть аромат салями в запахе лилий, О де Рошас это знание не сделало менее интересной, менее приятной или меньшим произведением искусства парфюмерии, чем она была до того. Пожалуй, даже наоборот, примерно как у Ахматовой "когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда..."
В общем, последние погожие дни календарного лета - всегда очень особые дни. Отстранённое созерцание, попытки впитать остатки остывающего солнца, чтобы пронести через непогоду и холод до самой весны, обменяв при первой же возможности на запах нагретой весенним солнцем земли. Ну такое... "зимаблизко"

Как-то очень удачно наложилась Road To Somewhere от GOLDFRAPP на видео последнего по-настоящему летнего дождя этого года.
Начальное видео, конечно, коротенькое, но всё равно хорошо.

О! Я вижу, стремительно тают ряды подписчиков?! Это не может не радовать: никогда не ставил количество выше качества. Надеюсь, с теми, кто остаётся, у нас довольно приличный уровень взаимопонимания (ну или оставшиеся мой дневник просто пролистывают, не читая -тоже вариант😆)

Осталось отсортироваться по гражданской позиции (для повышения процента взаимопонимания). Видимо, придётся начать писать пламенные политические посты...

🇷🇺 Бууу!...

Про жизненную позицию, кстати. Не понимаю людей, поливающих грязью Президента России, равно как и не понимаю оголтелых фанатов. Ну с фанатами проще, наверное - тут перенос на личность собственной гордости от того, как ведёт себя страна на мировой арене. Да, мне тоже нравится наша позиция и положение, которое мы сейчас занимаем, равно как и перспективы этого положения. Но человек это человек, и однозначно "приятные во всех отношениях" люди не добираются в политике до самого верха. Власть дело грязное, полное риска, нервов и крови, принуждения и насилия, даже в интересах государства, которому ты поклялся служить. Я, например, хочу много денег, ни черта не делать и жить в своё удовольствие, а государству надо, чтобы я работал, платил налоги и отдавал деньги ему в казну всеми возможными способами. Потому что государству, как аппарату, надо содержать армию, социальные службы, больницы и учебные заведения как минимум. Совершается ли тем самым надо мной насилие? Да! Но разумное, в интересах государства. Не нравится мне?-ну тогда я должен найти другое государство. Только я подозревяю, что там будут чуть круче завёрнуты все гайки до единой, хотя бы потому, что русского расп***ва там не будет. Интересы государства и интересы личности расходятся сильно. А в капиталистическом обществе, как у нас сейчас, расходятся в корне. Поэтому высший работник государства, то есть президент или генеральный секретарь или кто угодно - верхушка аппарата, скажем так, принуждения. И да, решения, принимаемые таким лицом ежедневно, предполагают и насилие, и любые другие действия, направленные на защиту того, чем его народ нанял управлять. Поэтому говорить что наш президент душка, конечно, не вполне корректно. Но, с моей точки зрения, он хороший работник и неплохо справляется. Я лично рад, что это он, а не какая-нибудь аморфная дрянь, не способная ни на что. Хотел бы я более решительных действий страны на мировой арене, в СВО в частности? Исходя из того, что я знаю, вижу и слышу - да, наверное. Но что бы я сказал и сделал, обладай я той информацией и её анализом, которыми может обладать президент, я не знаю. Долгосрочная игра дело тонкое, поэтому как бы мне ни хотелось разнести весь мир в труху, я полагаюсь на выдержку и мудрость власти, в конце концов, они действуют в интересах целой страны.

Теперь что касается поливающих дерьмом. А тут примерно то же самое, только фанаты видят исключительно положительные качества, а поливатели исключительно негатив. И чекист он (что очень неплохо, их хоть выдержке учат и думать, а был бы сварщик, ещё непонятно что было бы), и то, и сё, и до чего страну довёл и всякое. Ну тоже должны же понимать люди что значит взобраться на верхушку управленческой пирамиды в капиталистической стране - ангелы туда не долетают. А страну.. А до чего довёл? Надо было раздать по кусочку всем желающим?? Мою страну? Да идите вы лесом, дорогие товарищи. Да, не всё хорошо в государстве, которое пережило смену строя и которое потом дружно пытались добить наши дорогие западные друзья.
Нет, давайте сначала закончим внешние разборки, а потом уже в доме разберёмся. Если вам в квартиру рвётся бандюган, а вы со своей половиной в это время ругаетесь, то уж наверно вы временно объединитесь, чтобы морду ему набить? Тут ровно то же самое. Поэтому пока ругаемый и восхваляемый 😁работает очень даже нормально. Просто надо смотреть чуть шире.

А что касается "да кто нам прямо так угрожает, всё же было хорошо" - говорящий или, скажем мягко, не очень способный к наблюдению и анализу хотя бы открытых данных, человек, или у него рыльце в пушку. Не знаю как по-другому🤷‍♂

Ну и о погоде....

СЗ УГМС: 31 августа в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, град, при грозе порывы ветра до 20 м/с.
Будьте внимательны и осторожны!

Конечно! Последний день лета должен запомниться надолго!🫣🙄

Вспомнил с утра про Oscar pour Lui почему-то, ну, бывает,- парфюмерные маньяки народ странный. Нашёл, занюхал, хороший старорежимный фужер. Залез на Фрагрантику, у всех он шипр😳. Как?

Надо сказать, любая классификация дело неблагодарное. Ботаники вон до сих пор таскают свои тычинки и пестики из семейства в семейство. Поэтому шипр и фужер это скорее не о структуре запаха, а о представлениях о том, что куда отнести, существующее в конкретной голове. А голова что?-как поняла, так и сортирует: строгих формул нет, цветовых карт нет, чётких правил нет.
Когда-то давно в личной переписке я пытался объяснить Ане Зворыкиной почему я думаю, что Лука Турин прав и Ça Sent Bon от Кензо действительно фужер. Не уверен что тогда я объяснил достаточно хорошо, но время идёт и слова потихоньку приходят сами. Сегодня я снова совершенно не претендую на безусловность и уникальность объяснения, потому что наверняка в ISIPCA или любой другой настоящей технической парфюмерной школе есть более разумные, логичные и аргументированные методички. Но вот до чего доанализировался я лично.

Разница между фужером и шипром - это ни в коем случае не разница в материалах или условных "пирамидках": материалы всегда одни и те же. Лаванда, герань, кумарин, гальбанум, лабданум, дубовый мох и бергамот есть не только лишь в каждом (ужасно нравится дебильность этой фразы, ничего не могу с собой поделать, грешен) аромате. Но можно сделать Chypre от Коти́, а можно Fougere Royale. Разница исключительно в структуре и пропорциях, в ощущениях, которые оставляет аромат.
Условно говоря, шипр у нас почти всегда про расплавленный от жары, несколько бесформенный Юг, про смолы и растекание (Y от Сен Лорана холодный, но всё равно аморфный, без жесткого скелета; Bandit от Пиге с виду грубый и жесткий, и изобутил хинолин там вроде как слегка структурирует композицию, но всё равно это выглядит "кучкой", стального скелета в нём не видно)
Фужеры, напротив, про условный Север (да, и в Мурманске бывает + 30, но это всё равно Север безо всяких расплавленных компромисов) , они про леса, камни и папоротники, жесткие и стойкие. Да, сладкие мягкие фужеры типа Оскара могут ввести в заблуждение, но если присмотреться внимательно, то жесткий прочный кумариново-мховый скелет там виден очень хорошо, от самого начала до самого конца.

Есть строгие, якобы обязательные материалы для одного и другого: бергамот+лабданум+мох (шипр) и лаванда+кумарин+мох (фужер). На самом деле можно заменить всё на свете и получить правильную форму. Например, в шипре вместо бергамота взять лимон, расплывчатый лабданум заменить на расплывчатый же абсолют ладана, ваниль, бензоин (любой комплексный бесформенный по запаху, дающий облако одновременно и долго звучащих оттенков) и вместо землистого мха взять землистые пачули и примерно похожая форма у вас есть. В фужере вместо ароматного линалоола лаванды можно взять весьма ароматный гераниол, а кумарин заменить либо на натуральные лиатрис (бобы тонка, сено, табак или донник, или корицу с высоким содержанием кумарина, или даже абсолют севильской лаванды или резиноид гальбанума - нам просто нужен жесткий, долго пахнущий "сухой", не слишком смолистый материал, лучше с горьковато-пудровым ощущением, гальбанум годится, пожалуй, меньше всего), а вместо мха те же пачули и вуаля!
А уж будем мы потом украшать это розочками, цитрусами, сандалом, удом, жасмином, ирисом или персиками - дело десятое. Сначала структура, потом украшения.

И ещё одна чисто ассоциативная проверка: шипры хорошо подходят к еде, фужеры не очень. Ну вот в двух словах. Наверняка какие-то аргументы вылетели из головы.
В общем, структура vs отсутствие таковой.

Сегодня Ça Sent Bon - уже не лето, еще не осень, очень подходящий день для него. Один из немногих по-настоящему хорошо структурированных фужеров для дам (но мне, как обычно, по фигу для кого), с хорошим породистым таким скелетом.

Ну и раз уж я вспомнил Зворыкину+фужер, то пусть снова будет рубрика #azparfums.

Я помню у неё был совершенно дивный фужер Ганнибал, про доктора Лектера. И вот кстати и пример переосмысления фужерных составляющих - кумарин заменён на "не кумарин" - матэ. Кто не зает чем это пахнет, то примерно влажным сеном, зеленью, горечью, не сильно, но ровно и долго. Анализ ароматических составляющих с сайта Бо Йенсена ( Lozano, Cadwallader and González de Mejia found the predominant aroma components of hot water infusions of yerba mate tea to include geraniol, linalool, beta-ionone and beta-damascone (floral and tobacco-like notes), 2-methoxyphenol (or guaiacol, smoky note), eugenol (spicy note), (E,Z)-2,6-nonadienal (strong green note), and 2-acetyl-1-pyrroline (popcorn-like note; this compound is also known from cooked basmati rice, for example, and has a very low odor threshold) [263].)
Структура фужера была сохранена, сомнений никаких, но всё вместе звучало очень мягко. Старый отзыв с фраги вот

03/16/17 (господи, подумать только, уже 6 лет прошло, матерь божья!)

Bel respiro a te, пока дышится…

Ганнибал встречает вас утром на озере Комо, ну или на Лаго Маджоре, если больше нравится. И bel respiro здесь –это не шанелевский одноимённый аромат, а именно “прекрасное дыхание”: Ганнибал предлагает вам пройтись и просто насладиться свежим воздухом, влажной зеленью, уже доцветающей, но вполне ещё уловимой мимозой. Это такое непривычное для современного жителя крупного города удовольствие, что поначалу ты ничего кроме этих птичек-травок и не замечаешь. Ну, как известно, Ганнибал Лектор всегда только чего-нибудь такого и ждёт. (да, и мне, как не читавшему романа, а знакомому с теорией вопроса исключительно по нескольким фильмам, представляется, конечно, только фильм “Ганнибал” и Хопкинс – только дуэту Ридли Скотт/ Энтони Хопкинс удалось избежать болезненного надлома в изображении персонажа, а напротив, сделать фильм о человеке, получающем от жизни полное, ни чем не омрачённое удовольствие)

А дальше начинается самое интересное: ты ждёшь, что полынь испарится, горечь уйдёт и дальше будет шипр или фужер – что там носят приверженцы классики не пятнидцати лет от роду?, - не тут-то было!. Горечь никуда не уходит! Да, появляется сливочно-кремоватый тёплый сандал, телесный и интимно-вкрадчивый, как будто кто-то ведёт вас под руку, рассказывая что-то приятное тихим голосом. Но горечь всё равно тут! Анна пишет «аттар белого лотоса». Не знаю как он пахнет, так что верю на слово, но я знаю как пахнет абсолют мате, и его здесь есть, и немало. Как и все падубы (род Ilex / Падуб, к которому относится мате, включает в себя и обычный остролист с красными ягодками –непременный атрибут Рождества в Европе, и какой-то из остролистов с черными ягодами, встречающийся в парках на Украине), мате несёт тонкую, мало ощущаемую, но при этом почти осязаемую горечь; объёмную и всепроникающую, но очень мягкую. И вот такая горечь, оттенённая цветами и сандалом, сопровождает аромат до самого финала. Даже в концентрации “духи” аромат не ощущается как сильный, он просто длится дольше, и “вкрадчивый” –очень хорошее слово для описания его спецэффектов.
Дальше при развитии аромата происходят ещё всякие волшебства, даже орехи появляются, но всё равно, горечь всегда где-то рядом, как взгляд человека, который видел достаточно, чтобы без истерики осознавать, что всё хорошее, включая жизнь, заканчивается. Осознавать и находить в этом особую прелесть сиюминутности существования. Какая-то довольно японская концепция, нет?
Ну и в общем и целом складывается образ какой-то зрелой элегантности. Элегантности естественной, не вымученной, а такая элегантность в жизни, как известно, достаётся только огромным кропотливым каждодневным трудом.

Напоследок, до следующего лета Boss#1 в афтершейве. Несовременный, не к месту и не ко времени аромат. Долго раскрывающийся, с интересностями в конце, а не в начале, медленный и плавный. Как человек (пол не важен), годам 45-50 накопивший достаточно ума и опыта, чтобы уметь нравиться при первом знакомстве, но раскрываться только для настоящих друзей. Не для детей, в общем, аромат - ритм существования не позволит получить от него удовольствие.

Очень люблю его носить летом, в нём проявляются целые луга медоносных цветов, сады, полные зрелых роз и монастырские ульи чуть вдалеке. Ну и не без тестостерона, конечно, куда ж раньше без него!

На осень и зиму я убираю его подальше - он в это время хороший, но полностью не слышен, просто мёд и тестостерон, а, как говаривала фрёкен Бок "да, но такого добра на телевидении хватает без вас!"

Так зачем довольствоваться хорошим, если немного терпения, и ты будешь наслаждаться лучшим?
Так что в последний раз и завязываю. Если высшие силы позволят, доживу до следующего лета и повторю.

А ещё все эти старорежимные фужеры прекрасно сочетаются с табачным дымом. Он словно придаёт ароматам дополнительный слой, ещё одно измерение. Ну и никуда не денешь ностальгию по тем временам, когда в аэропортах, вокзалах и поездах спокойно курили и никто вокруг не пищал про аллергии и несварения. Забыть такое не легко, принять новое, не срываясь в перманентные проклятия - очень сложно, а вот полюбить новую реальность псевдосвобод - невозможно. По случаю проклинаю, конечно!

Ну и, как водится, от не фиг делать залез на Фрагу почитать про Кворум🤦‍♂
Иисусе христе, научи мя не ходить туда никогда. Кто во что горазд и, ожидаемо, споры фужер или шипр. Вот хоть убейте, хоть мне язык отрежьте /(с) "Ищите женщину"/, но мне не удаётся увидеть его как шипр, ну совсем не получается. И рад бы, но вообще никак не выходит.