"Luxury on the cheap" не бывает. Потому что тогда это не лакшери, а "мексиканский тушкан" Эллочки-Людоедки. И это даже не о цене продукта, как таковой, это, скорее, о тонких материях, сопровождающих потребление.

Абсолютно случайно в поисках Iris Bleu Gris MPG наткнулся на аль-харамейновское масло Oudi в 12 мл роллере. Сегодня испробовал... И вот да, мексиканский тушкан. Как и бОльшая часть масел большей части производителей арабской парфюмерии. Громко, ярко, в челюсть с ноги - это не роскошь, это "дорохо-бохато", арабская сельская дискотэка. Но народ на форумах (и зарубежных тоже) продолжает постанывать "ах какая роскошная сексуальная прэлесть за такие смешные деньги". "Но дело, вобщем-то всё в том, шо..."(я вам не скажу за всю Одесу)

Настоящая роскошь обычно не орёт вам в уши, глаза или нос о том, что она таки-да, роскошь, ей это не нужно. Это обычно довольно вкрадчивый объект себе на уме. Да, это может быть вызывающе заметно (если захочет), но как правило она ниже/выше радара рядового потребителя.
Не всегда увидишь сшитый вручную на рассвете девственницами Пармы костюм, он просто будет идеально сидеть на том, на кого сшит, но сам костюм может быть незаметен. Не всегда свиду определишь роскошь автомобиля пока не попадёшь внутрь и не испытаешь такое удобство, что вылезать не захочется. Не опознаешь как "роскошный", например, ковёр, пока на ляжешь на него, допустим, голым.
С духами то же самое: то, что слишком громко и навязчиво, обычно просто громко и навязчиво. А возьми амуажевский Tribute или там хороший конкрет (который эфироное масло на самом деле) флорентийского ириса, хоть самую малюсенькую каплю под левое колено, и вот тебе роскошь в чистом виде. (С Трибьютом я загнул, конечно, это не вполне ТА САМАЯ роскошь, но хоть какой-то пример классом повыше)

Оно конечно, можно и вышеупомянутый Oudi малюсенькой каплей под левую коленку, но не получишь роскоши, вообще ничего не получишь, потому что оно умеет или громко, или никак. А вот Tribute умеет и громко, и тихо, и Мицука в старых духах умеет так и так, и Пятёрка умеет, и костюм от девственниц Пармы может быть и заметным, и не очень. Но это всё соображения про "старую роскошь" (по аналогии со "старыми деньгами"), конечно. А так как роскошь мне представляется явлением в достаточной степени социально регулируемым, то, видимо, так же, как я, считаю ещё только я, ну и может пара-тройка человек )))

Неосторожность - это пшикнуть на пузо под футболку два пшика Eau Sauvage EXTREME (не винтажный, 1980-х годов, а современный, годов 2010-х). Это, конечно, ужас. Может кто в нём и чует какие-нибудь цитрусы и травы, а мне в него положили только какое-то стрёмное вещество со слегка дынным оттенком, свежее-пресвежее, жизнерадостное до дрожи. У него есть и смолистый оттенок, и округлый, как у элеми и опопанакса, но дынноватая свежесть доминирует и царит. Похожие ощущения у меня от Erolfa (Creed), Le Vanqueur (Rance) и, как ни странно, Bleu de Chanel, но все эти трое, даже Bleu, гораздо цивилизованнее данного кошмара. Утомительнейшая назойливая противная штука, ни деликатности, ни мозгов. А со стороны всем нравится со страшной силой. Не понимаю.

Вот что значит на бегу перепутать два флакона. Невнимательность и спешка могут быть фатальны, особенно в понедельник.

Сегодня избыточный и несколько откровенный Alf Lail o Lail
от Ajmal. Как и положено духам с названием "1000 и 1 ночь", они пытаются давить секс. Получается не очень убедительно, конечно (сцена из нашей "Рабы любви", где героиня дивной Елены Соловей, изгибаясь всё сильнее на съёмке сцены немой фильмы про какую-то дикую страсть, кричит режиссёру "-мне так неудобно!"). Но мускусы весьма животны, цветы мягки и томны, смолы прозрачны, и всё вместе производит ощущение довольно интимное.
Масло слаще и разнузданнее, спиртовой вариант чуть строже. Сегодня мне ближе спиртовой.

В результате ощущения а-ля "Муск Кублай Хан" Сержа Лютанса. Именно ощущения, настроение, но не запах.

Ой нет, Кублай Хан гораздо невиннее🫢
Я и забыл, какими откровенными становятся мускусы "1000 и 1 ночи" после дня носки. Ничего специфического, ничего, что можно охарактеризовать как определённо женщина или определённо мужчина, но ясно, что дело уже продвигается к окончанию одноимённой сказки в варианте для взрослых. При этом, на мой взгляд, аромат ни разу не переступил границы и не вошёл на территорию пошлости. Всё сделано мускусами, полу-намёками и недосказанностями. Забавная штука. Напоминает сцену из Иствикских Ведьм, там где герой Джека Никлсона принимает у себя героиню Шер и которая заканчивается словами:
- What do you think you are doing? Seducing me?
- Seduce you, Alexandra? No! I wouldn't offend you so. But I woul llllove to f*ck you!
Ну и всё заверте...(с)

Вспомнил внезапно в выходные про лютансовых Сарацинов (Sarrasins = (предположительно) sarracenes/сарацинны + sins/грехи). Откопал жалкие остатки отливанта. Цвет из-за доступа воздуха поменялся на йодистый, но запах остался неизменным. Как я и помнил, практически A la Nuit (индольнейший жасмин) + какая-то исключительно притягательная мускусная база (мускон laevo+цивет+?). Носить такое - сплошное удовольствие. Возможно, что после Iris Silver Mist, ну и Arabie, он нравится мне больше остального у SL. Не знаю делают его ещё или нет, потому что на оф.сайте "sold out". С удовольствием бы выменял его на пару "гробиков" лютанса из не сильно нужного, вот прямо с удовольствием.

Более подробная носка Sarrasins сегодня (довольно внушительная капля, размазанная по шее и по груди) показала пока что странную вещь в начале аромата.

Конечно, из-за доступа воздуха аромат окислился сильнее, чем необходимо, самые верхние свежие ноты неминуемо пострадали (цитрусы и их альдегиды) , НО это позволило увидеть то, что не давало мне покоя при первом знакомстве - откуда здесь с самого начала такой охренительный объём. Если мозг меня не обманывает, то приём, который я обоняю в Сарацинах, взят целиком и полностью из Fracas : начальные ноты с ромашкой. Именно она даёт "полноту вкуса", которой не хватает обычно в самом начале многих цветочных ароматов, когда объёмные ноты центрального аккорда ещё не пробились через верхи. Сытный, чуть хлебный. чуть фруктовый, слегка сенной аромат ромашки во Fracas даёт ощущение роскошного зрелого "цветка" уже в самом начале. Мне кажется, что Сарацины делают то же самое.
Уже потом вступают жасминовые одоранты (часть из них очень похожа, кстати, на материалы, которые используются в брокаровском 1001 Жасмине). Мне кажется, с лёгким отзвуком туберозы.

В поддержку версии ромашки выступает как раз цвет окислившегося раствора.( Раствор синего эфирного масла ромашки лекарственной при длительном контакте с воздухом/светом меняет цвет на коричневый (окисляется азулен) )Но про ромашку это всё равно догадки, версии и предположения. Несомненно только одно -Сарацины мне нравятся очень сильно.

Чтобы не привыкнуть окончательно к стремительно заканчивающемуся отливанту Sarrasins, сегодня Color Feeling YELLOW БрокарЪ.

Вот кого надо было назвать Alien или, на французский манер, каким-нибудь Fleur d'Alienne, так это его. Полное ощущение, особенно после очень земных и живых Сарацинов, что этот "жОлтый" со звоном и похрустыванием разворачивает свои металлизированные лепестки по мере испарения. Зеркальные цветы из мультика "Тайна третьей планеты" и рисунки Ханса Руди Гигера в одном флаконе. Завораживающее зрелище и удивительно приятный аромат.

Искал сегодня "что бы такого", а нашёл (внезапно) Dark Delight (коллекция My Cup of Tea, БрокарЪ). (Я даже не помню, чтобы я его покупал, тем более, чтобы нюхал и уж совсем никогда точно такого не было, чтобы носил)
Пришлось наверстать упущенное, а куда деваться. Как говорила Печка из мультфильма Вовка в тридевятом царстве, "Сам испёк, сам и кушай!"
Ну то есть испёк Брокар, но купил-то, видимо, я😳
Вроде неплохо, не слишком сладко (правда, и не слишком чайно тоже, ну то есть МНЕ надо бы чаю покрепче). Народу нравится.

Я почему-то вижу эту штуку как соединение двух идей: булгарёвский Eau Parfumee Au The Rouge (инжирный псевдочай) и всех "настоящих" парфюмерных чаёв (типа Tommy Girl и прочих с этой чайной базой) Ощущения середины аромата как раз правильные, довольно чайные, хоть и слабые, но вот начало почему-то аморфно, как Au The Rouge. Я надеюсь, что через какое-то время мне удастся рассмотреть в нём все те прелести, о которых, как я проверил, вещают поклонники, но пока просто неплохо и всё. Ждём-с😐

Артизаний Fleur de Liane, если не настраиваться заранее на прекрасный и таинственный цветок редкой тропической лианы, пахнет практически как Aramis New West (читай - калон/ calone) Абсолютно та же самая дынная морская свежесть как в ньювесте и сотнях его законных и незаконных отпрысков. Такое не перепутаешь.

Дюшофур, как водится, добавил стоина и дюшафурина (потому что эта штука выветриваться вообще не планирует), но по счастью добавил ещё горечи, зелени размятых листьев, немного цветов (видимо, туберозной и нарциссовой баз, но звучит тут почти как первые одуванчики - жирная жёлтая пыльца) Получилось не слишком ново, не слишком интересно, но в целом (при аккуратном использовании), приятно. Если вытащить из этого Fleur все цветы и сделать базу чуть суше, то получим плюс/минус дюшофуров же Color Feeling Green Брокар. Если же из Fleur убрать бОльшую часть калона, но добавить известково-минеральное нечто и (скорее всего) гедион - получим практически Eau d'Italie от одноименного бренда, авторства опять же Б.Дюшофура. Узнаваемое направление, узнаваемое развитие и очень узнаваемый автор.

В общем, использовать Fleur de Liane в качестве наглядного пособия в разы интереснее, чем носить.

Странное дело. Сегодня про Color Feeling YELLOW я вдруг подумал, что его жестяные вёдра (которые на самом деле больше похожи мне на запах плазмы человеческой крови и прочих патологоанатомических прелестей) неизменно вызывают в памяти только одну вещь - Secretion Magnifique ELDO. Не запахом, исключительно спецэффектами. В Секресьон оксид железа с цветами, а здесь оксид цинка.

И подумалось, что окна Овертона всё-таки универсальный механизм внедрения идеи. Работает безупречно и всегда одинаково: ужас-ужас/ да ужас ну и что/ а может миллионы мух не могут ошибаться/ ну такое/ прекрасно, как я раньше жил без этого.
И вот стёрта грань между ещё одним пороком и ещё одной добродетелью. Так было с ЛГБТ (и насрать на продолжение рода, библейские заповеди и мечты о царствии небесном, когда зудит со всех сторон), так происходит сейчас с насекомым белком, а потом, видимо, на очереди каннибализм.

В парфюмерии, как я понимаю, абсолютно те же правила (оно и понятно - объект воздействия ведь один и тот же). И первый шок узнавания запретного (кровь, салива, сперма, кал, слизистая желудка, гнойные раны, разложение плоти - выберите нужное) при следующем подходе к снаряду сменяется на воспоминания о шоке и сравнивание силы шока. И вот уже "а, ну это было у ЭЛДО, какой это был ужас, но тут ведь гораздо мягче и интереснее". Естественно, это обобщение и преувеличение, но на самом деле небольшое, потому что большинство людей можно убедить в чём угодно, если выбрать правильную тактику.
В общем, надо откопать и перенюхать Секресьон, потому что всегда следует держаться первоисточника. А пока что стану наблюдать как со скрежатом и звоном Yellow раскрывает навстречу дню свои лепестки.

Каждый, кто любит носить на себе запах грейпфрута, знает, что периодически (температура/влажность/чистота кожи/концентрация аромата/индивидуальная чувствительность) грейпфрут очень даже способен выдавать оттенки кошачей мочи. Это стечение обстоятельств способно отравить какое угодно удовольствие. (подозреваю, что виноваты минорные соединения серы, как в запахе листьев чёрной смородины; очень хороший сайт Бо Йенсена bojensen.net говорит, что и в грейпфруте, и в смородине и в бучу есть тиолы, как раз сера) Парфюмеры уходят от этой неприятности по-разному и с разным успехом

Абсолютно очевидно и совсем не секрет, что в Pamplorose БрокарЪ (2018) Марин Ипер (Marine Ipert) повторила блестящий трюк Матильды Лоран 1999 года с грейпфрутом, выполненый во славу Guerlain в аромате Pamplelune. Только вместо яркого светящегося белоцветочного букета Ипер взяла не менее яркий аккорд личи-роза. Эффект, безусловно, абсолютно иной, аромат получился совсем про другое, но конструкция-то всё равно та же самая.( Пожалуй, вот что для меня определяет наличие или отсутствие простого копирования. Если использованы приёмы, даже часть материалов, но запах получился гармоничный и не оставляет ощущения "такое же, но с перламутровыми пуговицами", а рассказывает о чём-то другом, то это для меня уже не копирование, а самостоятельное творчество. В конце концов, не зовём же мы Paco Rabanne pour Homme или Drakkar Noir плохими копиями Fougere Royal. Их объединяет жанр, кого-то возможно даже структура, конструкция аромата, но они совершенно разные.)

Дальше Pamlorose вытаскивает ещё один трюк: грейпфрутовый эффект свежести и остроты довольно мимолётный, но брокаровский аромат и в средних нотах сохраняет грейпфрутовую свежесть и остроту, уходя от констукции Герлен в сторону "вечно длящихся одеколонов". Если я правильно помню, то что-то подобное есть в Cologne Gtand Luxe от Фрагонар (фрагрантика уверяет, что делала Соня Констан, Турин писал, что кто-то из прежних мастеров парфюмеров, не помню кто) . Только у Брокара есть как будто оттенок ревеня, кислый и освежающий. (у того же Бо Йенсена упоминается Квестовский Gardamide с как раз такими свойствами, но у Symrise, я думаю, подобных материалов тоже хватает. База уже спокойная, мускусно-древесная.

Не носил его ни разу, да и толком не разнюхивал, просто купился на Татьянины (https://t.me/freescent) дифирамбы. (Лемминг, да. Временами ) Но вообще я снова очень приятно удивлён. Цельная и очень логичная, разумная, гармоничная работа, которую в категорию масс-маркет помещает только простая и понятная всем и каждому идея - жизнерадостный грейпфрут. Офигеть.

Pamplorose при полномасштабной носке (3 пшика под футболку) выдал то, чего с руки я не почувствовал: "свеже бельевые" альдегиды а-ля "White Linen" Eeste Lauder. Возможно, это не Pamplorose, а футболка, просушенная на солнце, которое с утра жарит как ядерный взрыв. Но футболка вчерашняя, да ещё и в остатках Tilleul. А! Это же остатки Tilleul d'Orsey выдали "чистое бельё🤦‍♂. Фирменный трюк Джакобети для дОрсэ и для Артизанов (Songes/ l'Ete en Douce) Ну, в любом случае, Памплорозе они ни фига не помешали, а только сделали аромат более расслабленным. Он немного потерял в задоре (что для меня не есть плохо), но зато приобрёл в сложности. Кстати, вот и прекрасная идея для новинки Брокару : Chemise au Pamplorose🤪
Надо бы как-нибудь соорудить такое на себе преднамеренно. Не забыть бы вот только.

Правда, я думаю, что кто-то уже практически наверняка такое выпускает😳

В воскресенье утром стало понятно, что лето кончается: такое чистое синее-синее небо бывает всегда только в последние декады августа. Солнце мягко скользит по стволам и веткам сосен, прорисовывая каждую иголку на ветках и каждую чешуйку на стволах, только перед самой осенью. Насладительное и грустное время, холодные росы, тёплый желтый солнечный свет, первые красные листья на черёмухе. Кажется, что в каждый миг время готово остановиться, чтобы вместить в себя целую жизнь. Предвкушение осени.

Поэтому сегодня, конечно же, фужер. Классичесий Gentleman (GIVENCHY), допеределочный, года 14-15 покупки, выпуск непонятно какого года. Мерзкий и плоский в 14-15 году, он, наконец, состарился (хвала окислению!!!!) и теперь по звучанию почти приблизился к моему эталонному сплешу годов 70-х. Сухой, пачульный, очень подходящий к этому времени, свету и настроению, фужер. Прямо сегодня совсем любовь.

Как водится у дотошных парфюмерных маньяков, раз поймав волну удовольствия от аромата, начинаешь мысленный подбор чем же это счастье продолжить. В данном случае, раз речь идёт о пачулисто-ветиверовом медоватом фужере, двое приходят на ум моментально : Tuscany per Uomo (ещё рано, надо больше желтых листьев, глубже в осень с ним не может сравниться никто, но ему обязательно нужны золотые блики отраженного солнца - в Тоскане это была бы пшеница, а у нас желтый лист осенний) и Boss#1 (а этот уже немного поздно, у него мёд очень летний внутри, ему нужен конец июля-начало августа, цветы и жара). Вот так сразу больше никто и не придумывается, разве что New York Патрисии де Николаи, но он не про то слегка. Ну и Буа де Португаль от Creed, но он ещё дальше для меня от Джентльмена.

Есть, правда, ещё две штуки, которые мне не дают покоя с момента покупки (не ношены ни разу, прикладываюсь "к горлышку" регулярно). Они не вполне пачульно-ветиверно-медовые, но идейно почему-то встают рядом с Джентльменом - это Michael (2001года) от Michael Kors и Mr,Blass от Билла Бласса. Ну не могу носить, убейте меня. Первый потому что липкий и какой-то не по-хорошему напористый в самом начале, даже намазом (если бы был человеком, то каким-то мужиком очень вылизанным внешне, а по сути козлом, дома склонным к рукоприкладству, неприятный типаж), а второй звучит как столовский суп, который на третий день развели водой, чтоб хватило на всю бригаду - жидкий и мало содержимого. Вроде все логические шаги развития аромата на месте, всё как положено, но ни уму, ни сердцу. И носить непонятно когда и непонятно куда. Либо я на него смотрю не с той стороны, ожидая бОльшего, чем то, на что он способен. Не знаю.

Вот этих разве что двоих попробовать, вдруг на волне предосенних удовольствий взлетят. Чем чёрт не шутит...

Нет, как выяснилось, ЭТИМ чёрт не шутит😔
Мистер Бласс оказался настолько политкорректным, что пусть ещё полежит. Майкл предстал монотонным и плоским табаком со слегка сухофруктами. Возможно, позднее осенью и удастся сбить с него спесь, но пока это слишком по-американски неделикатно. И несмотря на то, что картинка, что он рисует, наполнена прекрасными образами : золотая осень где-нибудь в штате Мэн (в крайнем случае, в Нью-Йорке), тёмные массивы ельника на заднем плане, близкое золото клёнов, солнечный прохладный день на веранде традиционной американской сельской щитовухи, мягкое шерстяное тонкое пальто (желательно верблюжьего цвета), кашемировая водолазка (почему-то брусничная), тёмные (свекольные???) довольно широкие шерстяные брюки, ложащиеся мягкими складками и хорошие ботинки, в руке бокал с (непременно американским!!!) Шабли (ну такой рекламный из 80х-90х же и образ как раз), ну и все улыбаются, открыто и довольно интимно (так, как будто улыбка предназначена только тебе одному) - всё равно это всё ужасно фальшивое, как и запах. Посмотрим, у этого хотя бы есть шанс быть приспособленным хоть как-то.

Зато в поисках этих двоих я наткнулся на полную банку лютой хрени, называется Van Gils (Classic, он же Strictly for Men). Двусмысленную рекламу этого аромата я помню ещё из конца 80х, вроде бы, или начала 90х. Ну...это...как сказать, крепкая штука. Настоящий серьёзный пауэрхаус, не смотря на копеечную цену. Таким слонов оглушать хорошо. Но, я не могу не признать, что сделан аромат ооочень хорошо. Ничего лишнего: резкий старт чего-то оглушающего, даже кажется, что черносмородинового листа с цитрусами и хвоей, потом оглушительное же сердце с характерной фужерной чистотой и обалденная древесно-мускусно-мшистая лесная база в старом вкусе. В принципе, я понимаю за что он был так долго популярен у скандинавов (а может и всё ещё популярен). Это такой очень качественный масс-маркет, типа нашего Брокара, который способен легко побить много какой теперешний люкс. И пока люкс пытался соблазнить покупателя миллезимами, редкостными эссенциями и привлечением звёзд, этот Ван Гилс тихо себе продавался и делал ровно то, что обещал - качественный запах для каждого мужика (ну ок, смелым дамам тоже можно) на каждый день. Очень хорошо. Да, уже несовременно, но осенью часто тянет назад, поэтому, хоть и боязно (из-за убойности), но, видимо, придётся чуть позднее относить недельку-другую.


Что довольно любопытно, так это то, что несмотря на абсолютно узнаваемую фужерную структуру и полное соответствие жанру "ароматический фужер", Van Gils, тем не менее, не проявляет открыто ни лаванды, ни явного кумарина (бобы тонка или сено), лишь мох вроде бы на месте. Вот это я называю "мастерство" - возьми структуру со строго оговорёнными составляющими и замени всё на свете, при этом не похерив структуры и сделай так, чтобы первоначальный замысел (фужер) был несомненно читаем. Вот блин как умели, а?! Не, 100% надо будет относить хоть неделю

Ну, терпеть было никак, и вот первый день в Van Gils прошёл (эх, Николай Василич, милый, как глубоко всё-таки в подкорке Ваши тексты: так и тянуло накорябать "Последний день перед Рождеством прошёл. Зимняя, ясная ночь наступила" - никуда не деться от наследия)))

Придётся отступить от парфюмерии к литературе и парфюмерии. Возьмём Пушкина, Гоголя или, к примеру Блока, Маяковского - авторов с прекрасным, часто новаторским в литературе подходом к составлению слов в связный гармоничный текст. Не знаю как для кого, но для меня для описания каких-то вещей, событий, объектов или чувств всегда есть идеальный автор, и часто даже идеальное произведение. Нет ничего лучше "приятна мне твоя прощальная краса....в их сенях ветра шум и свежее дыханье" для описания именно этого момента осени в лесу, или тех же "пейзажных" предложений в Ночи перед Рождеством для описания такой южной зимней ночи. Каждое слово на своём месте, а весь текст рождает яркую запоминающуюся картинку, полную звука, запаха, воздуха определённой температуры - идеальное описание идеального момента. Лучше сказать нельзя, невозможно. Точно так же в живописи, в архитектуре, в кулинарии есть (конечно, для каждого свои) идеальные воплощения, когда любые действия над объектом, любые изменения формы или цвета или вкуса сделают его хуже, чем до вмешательства. Идеал. Эталон. Воспоминания от встречи с ними хранятся где-то глубоко внутри, и каждое новое этого разряда (описание осени, морской пейзаж, очертания собора, вкус плова) невольно сравниваются, не нарочно, подсознательно, с хранящимся образом и ощущениями от встречи с ним. Безусловно, парфюмерия не исключение, и идеальные воплощения существуют. Конечно, каждый оценивает "прекрасно/ уродливо" исключительно со своих эстетических позиций, но всё-таки самые простые представления о пропорциях, законы логики, ну или гармонии, если уж говорить художжжжественным слогом, - все они применимы и к парфюмерии тоже. И образы идеальных воплощений тоже неумолимо сравниваются подсознанием с каждым новым воплощением идеи. Поэтому громкие заявления вроде "это лучшие духи" или "это классический парфюм" иногда бесят, тем более если от гармонии и классических пропорций там только си*ьки, да и то нулевого размера. В общем, отступление закончено.

В первый день Ван Гилс милосердно отбил мне нюх минут на 20, а потом , как написали бы в лёгком эротическом романе "потом он был... нежен"🤦‍♂ Неплохо, я опасался большей жести. А база так дивно хороша. Так продолжим же!

Такие прозрачные чуть тёплые последние дни ленинградского августа (потому что сегодня отчего-то город ощущается нисколько не Санкт-Петербургом, а именно старым, тогда еще любимым, Ленинградом) требуют такого же ароматного сопровождения. "Воздух осени" был бы чертовски на месте, но раз нету, подойдёт Cristalle, Eau Sauvage (чем старее, тем лучше), Pour Monseur (Chanel) или Eau de Rochas. Ближе всего стояла О де Рошас: грейпфрут, лимон, пачульная шипровая основа и ... уксус.

Странно ( а вернее не странно ничуть) но до знакомства с оригинальной формулой Eau de Roche (!!!) Эдмона Руднички (статья на Фраге Сергея Борисова), я даже предположить не мог, что банальный уксус может играть не просто такую значительную роль, а вообще добавляться в компаунд как ароматическая составляющая (хотя, если подумать, то почему нет) И сегодня утром я опробовал это, так сказать, на коленке: в пробирке смесь лимона, грейпфрута, бергамота, нероли, пачулей, лабданума и дубового мха, - приятная, но недостаточно искристая, после добавления мизерного количества уксусной эссенции моментально приобрела свежесть и холод, характерные для, например, Eau de Rochas. Непонятно, что станет со смесью в процессе созревания, но, собственно, не попробуешь -не поймёшь.

И хоть теперь уксус мне уже никогда не развидеть, как не развидеть аромат салями в запахе лилий, О де Рошас это знание не сделало менее интересной, менее приятной или меньшим произведением искусства парфюмерии, чем она была до того. Пожалуй, даже наоборот, примерно как у Ахматовой "когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда..."
В общем, последние погожие дни календарного лета - всегда очень особые дни. Отстранённое созерцание, попытки впитать остатки остывающего солнца, чтобы пронести через непогоду и холод до самой весны, обменяв при первой же возможности на запах нагретой весенним солнцем земли. Ну такое... "зимаблизко"