Роясь в бездонных парфюмерных развалах, наткнулся на Nautica VOYAGE и вновь поразился насколько гармонично может звучать такая копеечная вещь. Он не вполне морской, несмотря на название, да к тому же похож на всех овчарок сразу, но при этом в нём такая офигительная мощь. Не сила запаха, а ощущение, что лёгкие наполняются чистым свежим прохладным воздухом. Не знаю как описать с помощью парфюмерных категорий вроде "цветочный", "озоновый" или "акватический" - он и всё это вместе, и ничего из этого.
Бывают такие утра и вечера, особенно по весне, когда воздух наполнен жизнью, влагой, когда его температура такова, что при вдыхании кажется, что ты не дышишь, а пьёшь этот воздух. Вот так для меня звучит этот Вояж. Незатейливая, без особых переходов, но приносящая огромное удовольствие композиция. Прекрасно выполненная работа Мориса Русселя.

Этот Вояж очень для меня похож на ЭЛДОшные Secretions Magnifique, только ЭЛДО набухали туда без удержу чего-то с запахом оксида железа - какого-то нитрила, про который Лука Турин писал, название нитрила не помню. Парфюмерные нитрилы весьма диффузны, даже при использовании в небольших количествах (например, производитель Symrise рекомендует свой IRISNITRILE 611465 добавлять в композицию от 0,05 до 0,5 % от общего веса формулы). Ну вот видимо в сочетании с акватическими и водорослёвыми одорантами, это условное "железо" и даёт иллюзию запаха крови, от которой большая часть народа шарахается от Секреций, как чёрт от ладана.
Водно-цветочная, свежая часть обоих ароматов при этом мне кажутся очень близкими. Придётся раскопать Секреции и сравнить параллельно. Пора уже сделать шкафы для парфюмэрии, задолбали меня эти коробки для переезда🙈

Питерская погода без сюрпризов, как дурак без п****лей: минус 15 за один день превратились в плюс 1 с обильным снегопадом вначале и премерзким зимним дождём потом. И вот, в пуховике (потому что прогноз перерисовывают каждые 15 минут и фиг знает что будет к вечеру), но с зонтом (потому что дождь) по выпавшему накануне по середину голени снегу, бреду на электричку. Зрелище со стороны, конечно, достойное внимания самой строгой психиатрической клиники, ну или хотя бы зимних японских гравюр.

В такую погоду возможен только один парфюмерный выбор - Eau de Rochas (который женский, который бесполый) Холод, снег напитанный водой и оттаивающая земля - вот что такое О де Рошас. Сколько я ни пытался сделать из цитрусов, герани, пачулей, дубового мха и цветов хоть что-то близкое, не получается так, как надо, хотя, все вариации приятны для носа. Но даже лимон и грейпфрут звучат недостаточно холодно, им не хватает чистоты, какой-то абсолютной замёрзшести, льдинок, намёрзших на усах, звона ломающегося тонкого льда.

И вдруг я вспомнил, что недавно на Фрагрантике, в статье Сергея Борисова, видел точную формулу Eau de Roche Эдмона Рудницка (в О де РошАС её передлал уже потом Николас Маммунас - вполне очевидно, что это было гораздо проще, чем восстанавливать "Базу 1318", которая составляет основную часть формулы ). Видел мельком, не особенно вдумывался. Полез смотреть. Ну и что? - Там химически чистая уксусная кислота (Acide acetique cristallisable), и всё встало на свои места. Соли уксусной кислоты, ацетаты, пахнут весьма остро и холодно (например, ветиверил ацетат), а раз в формулу введена химически чистая кислота, то будучи веществом агрессивным, должна была со всем остальным прореагировать, хотя бы частично. И это заодно пример очевидной необходимост матурации (созревания) парфюмерного концентрата. С одной стороны, всё очень логично, с другой удивительно, именно потому что обыденно. Отличный аромат. Как здорово, что стратегический запас сделан давным-давно.

Когда я только начинал парманьяческий путь, кажется, первое что я купил, были Arabie и Ambre Sultan Лютанса. Кажется, это было очень давно. Возможно, даже ещё в прошлом тысячелетии. Это были даже не духи, как мне казалось, да и до сих пор кажется. Это были целые пространства, пахнущие необычно, ярко и загадочно. Целые сцены из чьих-то воспоминаний, наполненные светом, звуком, запахами и тактильными ощущениями, включая плотность, влажность и температуру воздуха. Ни с какими другими духами до этого я не испытывал подобного, да и после, пожалуй, ни с какими такого не случалось.
И если Араби я до сих пор люблю нежно и ношу, то отношения с Амбр Султан так и не закончились настоящей любовью, до сего дня. Я пытаюсь их носить, но мы не всегда совпадаем: дни, когда AS выдаёт мне целую коробку отдушенного бензоином талька, бывают сущим наказанием - сладкое облако пудры, как рой назойливых насекомых, почти способно свести с ума.

Зато когда, как вот сегодня, не изменяя своей минеральной природе, Амбр Султан рассыпает горькую тьму неведомых смол, древесную пыль иссечённых песками ставен домов старых магрибских городов и пучки сушёных пряных трав, - это воспринимается благословением вдвойне. И эффект "чужих воспоминаний" здесь работает великолепно, только ты не наблюдаешь со стороны, а являешься их частью, как в хорошей книге или фильме. Это удивительно приятно, хоть и немного странно.

В ожидании электрички залез на Фрагрантику посмотреть что думает народ про Tartufo (Nettare di Felicita) Брокар. Покорило это (цитата):

" Не получится из недорогих компонентов шикарного аромата."

Здесь прекрасно всё: точно обозначенные требования у духам, нешуточное знание технологии парфюмерноо производства, твёрдая жизненная позиция, - решительно всё ))) В принципе, это вообще ко всему подходит, не только к духам. Надо бы начать эту фразу использовать потихоньку, а то как лох всегда: тема, идея, творческий подход,... - детский сад, да и только.
Ешь, например, в приличном месте идеальный крем-брюле и так, мимоходом:
- Нет, ну не то, из каких-то нищясных сливок, яиц, сахара и ванили шикарный крем-брюле в принципе невозможен!

И всё, ты уже знаток и даже немного эксперт.
Да, понедѣльникъ- дѣнь тяжелый.

У меня в голове ароматы с явной трюфельной нотой в парфюмерии строго разделяются на два лагеря: Черная Орхидея (соблазнительные, как они сами про себя думают) и Сиена Зимой Eau d'Italie (атмосфЭрные - их меньшинство). Вообще, я не сильно понимаю как можно соблазнить нотой трюфеля кого-нибудь, кроме Ганнибала Исааковича Лектора, доктора медицины - запах настолько характЕрный и настолько сильно привязанный к сезонной прованской/пьемонтской кухне, что странно не чувствовать себя главным блюдом, намазавшись трюфелями. Есть в этой картинке что-то не вполне здоровое, всё-таки. И в принципе, эту толику перверсии несут в себе все гурманские ароматы с трюфелем.
Пейзажные с трюфелем (кроме Sienne d'Hiver я даже и не назову сходу никого больше) рождают немного другое ощущение - "смотрите и завидуйте, я трюфелями только что отобедал". Это посыл более здоровый, хотя, тоже сильно расслабиться не получится -сам запах трюфеля настолько яркий и будоражащий, что про расслабление речи не идёт. И даже когда парфюмерия несёт не полный запах гриба, а его узнаваемую самую яркую часть, будоражащий эффект достигается без труда.

Tartufo пытается готовить трюфели на двух сковородках сразу: достаточно сладкий и напоминающий Тома Форда (даже не Ч.Орхидею, а Том Форд for men Extreme - трюфель, слива, пачули), при этом достаточно воздушный и пачулистый, чтобы его можно было принять за запутавшийся в одежде запах трюфелей в осенних лесах. Надо будет разносить его полновесным набрызгом, но пока кажется, что всё-таки соблазн тут перевешивает - для пейзажа мне тут слишком мало земли ,замшелых корней и кожаных сапог, и слишком много мускуса и каких-то домашних сливочных тянучек, ну или карамельных шоколадок с fleurs de sel. (Здесь надо учитывать, что толерантность к сладкому в парфюмерии у меня очень нетолерантна) Так что для меня пока это ближе всего к For Men EXTREME только Форд был аморфнее, чем Tartufo. И, по счастью, ко мне Tartufo гораздо дружелюбнее, чем Чёрная Орхидея, и без ненавистных огурцов.

Остаток Tartufo на свитере сейчас очень сильно напомнил одновременно и Leather Cloak, и Fireplace от Alchemist. Может быть даже не буквально запахом, хотя карамельные деревяшки Leather Cloak и лёгкую сажу Fireplace при желании можно найти и в Тартуфо (при большом желании можно вообще найти где угодно запах чего угодно, если уж на то пошло) Напомнил скорее конструкцией, подходом к созданию базы.

Я от густых, ярких ароматов жду (и люблю) тяжелых баз, со смолами, адом и израилем, древесиной, кумарином, бальзамами, а когда яркий отчётливый ароматический профиль трюфеля наложен на долго звучащую, приятную, но всё-таки довольно лёгкую, летучую, неплотную базу, у меня это вызывает некоторое замешательство. Дело исключительно в пристрастиях. Поэтому пока я не понимаю как мне этот трюфель. Просто пока неожиданно. Приятно, да, но и странно тоже.
Он сделан для людей с иными, чем у меня, мозгами, с иным восприятием времени и иным способом фокусировать внимание.

Да, точно! Вот разница! Я и осенью выделяю для себя как особенно милые сердцу запахи мхов, лишайников, влажной земли и горечь берёзовых листьев, а ванильные оттенки жухлой листвы интересуют меня гораздо меньше. Поэтому, очевидно, и недостаёт здесь мне осени и картины "В поисках трюфелей. холст, масло, Франция, конец 19 века" . Ладно, может ещё сложится, кто его знает.

Подумал чем парфюмерным или хотя бы околопарфюмерным отдушить, так сказать, эти зимние картинки, на ум пришла только l'Eau Froide (S.Lutens), как самое безжизненное, антиантропогенное из всего мне известного. Чуть живее были бы воскуренные вместе смолы бензоина, ладана и сосны. Ещё живее был бы кодистиллят кедра и ладана от Робертет, прекрасная вещь. Ну и под завязку арманиевский Bois d'Ensence, особенно если сфокусироваться на его звериной ипостаси.

Поскольку я всё ещё обкатываю Tartufo и периодически слышу в нём часть Белой Замши Сержа Лютанса, чуть дремлющий мозг пассажира пригородной электрички тихонько путешествует от замши к коже и вспоминает всякое. От замши, естественно, к коже, и вспомнилась совершенно обворожительная вещь. Ничего в ней нет гениального, но такого комфорта я больше, наверное не знаю. Старое, ещё до-Dana-овское издание English leather. Не доставал его из закромов очень давно, а зря. Описать по памяти в деталях не смогу, помню только ощущение комфорта и удовлетворения. Притащу своё описание с фрагрантики аж 13го года, вот тогдашнему мне можно верить: всё написано по горячим следам. Несмотря на название и привязанный к нему образ управляющего из "Сияния" Стивена Кинга, запах не только про кожу. До сих пор хочу огромный чан именно такого вещества.

Итак, 10 лет назад.

03/22/13 01:02
До меня сегодня доехали пол-флакона English Leather, но только не Dana, а ещё до-Дановское производство, MEM Company, EdT/splash. Соверщенно не знаком с тем, какой EL стала сейчас, в современных выпусках, но вот этот винтаж, совершено волшебная вещь. В нём, конечно, нет никакой сложности, никакого особенного раскрытия, но зато есть такое ясное ощущение чего-то хорошего: счастья? удачи?- не знаю,-всего понемногу. Как будто ждёт тебя впереди хороший и долгий день, и следующий за ним тоже будет хорошим, что все дела будут сделаны, проблемы решатся, не сами собой, нет, но решатся всё-таки. Странное ощущение мягкости и силы, необычно очень. Так, наверное, чувствуют себя молодые здоровые дворовые коты : и птичка поймается, и на солнышке удастся поваляться :D .
А ещё он похож на повседневный шерстяной мужской костюм, домашний, не официальный, годов примерно 50х, такие можно увидеть в британских телефильмах (приходят на ум "Пуаро" или "Мисс Мапл"80-х годов). Он не заявляет о себе громким криком и яркими красками, он даже слегка бесформенный какой-то, но он вызывает доверие, наверное, со временем даже привыкание. В общем, просто, добротно, удобно и очень приятно.

UPD
И ведь совсем забыл описать запах :)
Начало цитрусово-альдегидное, короткое и звонкое, не то чтобы одеколонистое, но бергамотное точно. В него очень плотно вплетена база. А вот база-то как раз и хороша. Там кожа, скорее сыромятная, не очень высокого качества, её для облагораживания слегка присыпали пудрой, потом передумали, смыли, посыпали сосновыми опилками, встряхнули, но немного светлой сосновой смолы всё равно прилипло. Потом оставили (забыли где-то?). И всё равно через всё это пробивается лёгкий беспокоящий запах то-ли дубильных каких-то фенолов, то-ли кислот, как в размятых свежих дубовых листьях или в чашечках незрелых лесных орехов. Что-то знакомое и приятное, и странное одновременно. Мох дубовый есть или другой какой-то лишайник, которые иногда сильно пахнут в весеннем лесу.
Но все эти красоты слышно только если ОЧЕНЬ стараться разложить всё по полкам. ;)
Сладкий, но в нём точно нет той убойной (на мой нос) сладости, что присуща многим другим кожам, взять Creed или Knize.

Несколько дней плотно носил Iris & Toka Bean из летуалевской серии Cologne-Zation.
Носил-носил, но так и не знаю что сказать. Довольно тихий, кумарина (бобов тонка) я практически не нашёл, ирис внятный, похож на хорошее ирисовое мыло и на базу прадовского мужского "Анфюзьон д'Ом" (название до сих пор веселит).
На одежде сохраняется без обновления до следующего утра, на тушке - до вечера точно. Приятный, спокойный с уклоном в минорность - собственно, то, что мне и надо от ириса.
Немного выводит из себя удивляет начало, которое пахнет изопропиловым спиртом, а скорее даже цветущим цикламеном (кому как, а мне в запахе цветка и "домашнего" персидского, и садовых осенних цикламенов всегда чудится оттенок хозяйственного мыла - щелочной, сильно раздражающий слизистую носа, примерно такой же эффект, как от мыльной сухой пыли, попавшей в нос) Вот у начала этого колоня примерно такой оттенок. Да, можно назвать это и запахом джина, и водки, но мне это спирт и цикламены (может альдегид цикламена?- не знаю как он пахнет, но предполагаю, что это что-то летучее и довольно резкое с цветочной водянистой сладостью) Неопределённое у меня отношение к такому началу. Ну а потом всё хорошо. "Цикламеновые" проблески ощущаются и дальше, но уже не мешают, а дают дополнительную чистоту и свежесть. Хорошая штука в целом, а за 990 рублей вместе с афтершейвом так вообще отличная. Я думаю, станет потеплее, будет приятнее ощущаться, хотя бы потому, что сами собой присоединятся ассоциации "глаженое горячим утюгом", "парусиновые туфли", "лёгкие светлые льняные одежды" и всё в том же духе, они сюда прям просятся. И медленно гулять под соснами до ближайшего озера и обратно.

UPD. Ещё с самого начала как будто есть цианидная горечь горького миндаля. Прекрасная пара к ирису☝️