Сегодня внезапно уткнулся носом в словосочетание, которое приводило меня всегда в некоторое недоумение, и от которого я отмахивался, как от назойливой, но странной мухи - "клиническая психология".
В моём понимании психология всегда была наукой социальной, то есть рассматривавшей психику в связи с социумом, но ни как не со здоровьем и поведением человеческого тела. И занималась, грубо говоря, "описанием души" - психо - логия. Так же, как соцо-логия занималась описанием процессов, протекающих в обществе. Тогда мне непонятно применение слова "клиническая", которое говорит о накоплении, систематизации и применении специальных медицинских знаний. Не срастается у меня это. Абсолютно невозможная вещь.

Начал исследовать эту несуразность глубже, наткнулся на "в начале девяностых", что было неприятным звоночком, потом на акцентированную разность патопсихологии (социальная дисциплина) и клинической психопатологии (медицина), а дальше в ход пошли "философия сознания", "когнитивные науки", "нейролингвистика" и прочие вещи, к медицине отношения не имеющие. И теперь из моей головы уже не удалить ощущение, что то единственное объединяющее хоть как-то психиатра и, прости мя, отче, клинического психолога - это узаконенная возможность выписывать таблетки. Теперь мне кажется, что вся история с переходом психологии в сферу "клиническая" только ради этой возможности и затевалась. Возможности лечить не словом, не анализом и разборкой/сборкой личных качеств, подспудных желаний и тайных страхов, а тупо препаратами. Это жеж совершьенно менает дело (с) И гешефт весомее☝️В общем и целом - "создай себе нишу и снимай пенки"

То есть, первое впечатление оказалось довольно верным - it's all about money.
Безусловно, в сегодняшнем мире, полном информации и возможностей с её помощью влиять на общество в целом и каждого отдельно взятого человека в частности, психология катастрофически важна, и хороший нейропсихолог идёт на вес золота. Но это всё равно ни разу не медицина, и "клиническая" всё так же и сидит на ней, как на корове седло.

Внезапно😳

Сколько пользуюсь, столько удивляюсь: Брокар Color Feeling GREEN на редкость с виду пустой и при этом для меня безмерно притягательный запах.

Не представляю каков был бриф для Дюшофура на этот аромат, был ли бриф вообще или легенду приспособили под готовый аромат, - мне на самом деле это всё абсолютно неважно. Просто странно, как такой "moody" аромат вышел в масс-маркете и пользуется спросом, нравится людям, правда, видят они там не совсем то, что вижу я.
Для меня Грин - аромат чрезвычайно горький, и по вкусу, и по настроению. По меланхоличному, даже угрюмому посылу он напоминает мне только Горечавкину Воду (eau de gentiane blanche) Эрмес. Только Эрмес скорее про первые заморозки, а Грин про разгар лета.
И единственный момент лета, о котором мне напоминает Green, - это стрижка живой изгороди, но не любой, а из мелкого невзрачного кустарника, с тёмными небольшими кожистыми листочками и невзрачными розоватыми цветочками, который называется Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus). Если найти этот кизильник летом и отщипнуть малюсенький побег, размять листья, то получится Color Feeling GREEN. Сначала самая чистая нота цис-3-гексенола("спирт листьев") что я встречал в природе, ни одна скошенная трава так явно им не пахнет, а потом вот эта почти хинная черная горечь, которую я не знаю чем сделал Дюшофур, при этом оттенок листьев тоже никуда не девается, до самого нескорого окончания. Этот зелёный сок тоже непонятно как сделан, потому что спирт листьев улетает с кожи за считанные минуты. Так же горько и тонко пахнет молодая кора и древесина кизильника. Преднамеренно ли это сделано, или исключительно моё восприятие, но момент стрижки изгороди, разлитый во флаконы масс-маркетного одеколона, это абсолютное чудо.

Есть, правда, ещё одно воспоминание о подобном запахе - литературное. Стивен Кинг "Сияние/Монстр", сцена стрижки кустов "зелёного зверинца" на игровой площадке отеля Оверлук. Там, кажется, описывалось что-то схожее, похожий запах, правда не помню из чего были кусты. Думаю, хвойные. Может, быть, потому и настрой в этом Грине для меня угрюмый, что запах кизильника всегда ассоциировался у меня со сценой из Сияния - горький,угрюмый, тревожный и напряженный.
И всё, ничего другого для меня в этом Грине нет - ни озона, ни цветов, ни смол, только чёрно-зелёная кровь лета.

Роясь в бездонных парфюмерных развалах, наткнулся на Nautica VOYAGE и вновь поразился насколько гармонично может звучать такая копеечная вещь. Он не вполне морской, несмотря на название, да к тому же похож на всех овчарок сразу, но при этом в нём такая офигительная мощь. Не сила запаха, а ощущение, что лёгкие наполняются чистым свежим прохладным воздухом. Не знаю как описать с помощью парфюмерных категорий вроде "цветочный", "озоновый" или "акватический" - он и всё это вместе, и ничего из этого.
Бывают такие утра и вечера, особенно по весне, когда воздух наполнен жизнью, влагой, когда его температура такова, что при вдыхании кажется, что ты не дышишь, а пьёшь этот воздух. Вот так для меня звучит этот Вояж. Незатейливая, без особых переходов, но приносящая огромное удовольствие композиция. Прекрасно выполненная работа Мориса Русселя.

Этот Вояж очень для меня похож на ЭЛДОшные Secretions Magnifique, только ЭЛДО набухали туда без удержу чего-то с запахом оксида железа - какого-то нитрила, про который Лука Турин писал, название нитрила не помню. Парфюмерные нитрилы весьма диффузны, даже при использовании в небольших количествах (например, производитель Symrise рекомендует свой IRISNITRILE 611465 добавлять в композицию от 0,05 до 0,5 % от общего веса формулы). Ну вот видимо в сочетании с акватическими и водорослёвыми одорантами, это условное "железо" и даёт иллюзию запаха крови, от которой большая часть народа шарахается от Секреций, как чёрт от ладана.
Водно-цветочная, свежая часть обоих ароматов при этом мне кажутся очень близкими. Придётся раскопать Секреции и сравнить параллельно. Пора уже сделать шкафы для парфюмэрии, задолбали меня эти коробки для переезда🙈

Питерская погода без сюрпризов, как дурак без п****лей: минус 15 за один день превратились в плюс 1 с обильным снегопадом вначале и премерзким зимним дождём потом. И вот, в пуховике (потому что прогноз перерисовывают каждые 15 минут и фиг знает что будет к вечеру), но с зонтом (потому что дождь) по выпавшему накануне по середину голени снегу, бреду на электричку. Зрелище со стороны, конечно, достойное внимания самой строгой психиатрической клиники, ну или хотя бы зимних японских гравюр.

В такую погоду возможен только один парфюмерный выбор - Eau de Rochas (который женский, который бесполый) Холод, снег напитанный водой и оттаивающая земля - вот что такое О де Рошас. Сколько я ни пытался сделать из цитрусов, герани, пачулей, дубового мха и цветов хоть что-то близкое, не получается так, как надо, хотя, все вариации приятны для носа. Но даже лимон и грейпфрут звучат недостаточно холодно, им не хватает чистоты, какой-то абсолютной замёрзшести, льдинок, намёрзших на усах, звона ломающегося тонкого льда.

И вдруг я вспомнил, что недавно на Фрагрантике, в статье Сергея Борисова, видел точную формулу Eau de Roche Эдмона Рудницка (в О де РошАС её передлал уже потом Николас Маммунас - вполне очевидно, что это было гораздо проще, чем восстанавливать "Базу 1318", которая составляет основную часть формулы ). Видел мельком, не особенно вдумывался. Полез смотреть. Ну и что? - Там химически чистая уксусная кислота (Acide acetique cristallisable), и всё встало на свои места. Соли уксусной кислоты, ацетаты, пахнут весьма остро и холодно (например, ветиверил ацетат), а раз в формулу введена химически чистая кислота, то будучи веществом агрессивным, должна была со всем остальным прореагировать, хотя бы частично. И это заодно пример очевидной необходимост матурации (созревания) парфюмерного концентрата. С одной стороны, всё очень логично, с другой удивительно, именно потому что обыденно. Отличный аромат. Как здорово, что стратегический запас сделан давным-давно.

Когда я только начинал парманьяческий путь, кажется, первое что я купил, были Arabie и Ambre Sultan Лютанса. Кажется, это было очень давно. Возможно, даже ещё в прошлом тысячелетии. Это были даже не духи, как мне казалось, да и до сих пор кажется. Это были целые пространства, пахнущие необычно, ярко и загадочно. Целые сцены из чьих-то воспоминаний, наполненные светом, звуком, запахами и тактильными ощущениями, включая плотность, влажность и температуру воздуха. Ни с какими другими духами до этого я не испытывал подобного, да и после, пожалуй, ни с какими такого не случалось.
И если Араби я до сих пор люблю нежно и ношу, то отношения с Амбр Султан так и не закончились настоящей любовью, до сего дня. Я пытаюсь их носить, но мы не всегда совпадаем: дни, когда AS выдаёт мне целую коробку отдушенного бензоином талька, бывают сущим наказанием - сладкое облако пудры, как рой назойливых насекомых, почти способно свести с ума.

Зато когда, как вот сегодня, не изменяя своей минеральной природе, Амбр Султан рассыпает горькую тьму неведомых смол, древесную пыль иссечённых песками ставен домов старых магрибских городов и пучки сушёных пряных трав, - это воспринимается благословением вдвойне. И эффект "чужих воспоминаний" здесь работает великолепно, только ты не наблюдаешь со стороны, а являешься их частью, как в хорошей книге или фильме. Это удивительно приятно, хоть и немного странно.

В ожидании электрички залез на Фрагрантику посмотреть что думает народ про Tartufo (Nettare di Felicita) Брокар. Покорило это (цитата):

" Не получится из недорогих компонентов шикарного аромата."

Здесь прекрасно всё: точно обозначенные требования у духам, нешуточное знание технологии парфюмерноо производства, твёрдая жизненная позиция, - решительно всё ))) В принципе, это вообще ко всему подходит, не только к духам. Надо бы начать эту фразу использовать потихоньку, а то как лох всегда: тема, идея, творческий подход,... - детский сад, да и только.
Ешь, например, в приличном месте идеальный крем-брюле и так, мимоходом:
- Нет, ну не то, из каких-то нищясных сливок, яиц, сахара и ванили шикарный крем-брюле в принципе невозможен!

И всё, ты уже знаток и даже немного эксперт.
Да, понедѣльникъ- дѣнь тяжелый.

У меня в голове ароматы с явной трюфельной нотой в парфюмерии строго разделяются на два лагеря: Черная Орхидея (соблазнительные, как они сами про себя думают) и Сиена Зимой Eau d'Italie (атмосфЭрные - их меньшинство). Вообще, я не сильно понимаю как можно соблазнить нотой трюфеля кого-нибудь, кроме Ганнибала Исааковича Лектора, доктора медицины - запах настолько характЕрный и настолько сильно привязанный к сезонной прованской/пьемонтской кухне, что странно не чувствовать себя главным блюдом, намазавшись трюфелями. Есть в этой картинке что-то не вполне здоровое, всё-таки. И в принципе, эту толику перверсии несут в себе все гурманские ароматы с трюфелем.
Пейзажные с трюфелем (кроме Sienne d'Hiver я даже и не назову сходу никого больше) рождают немного другое ощущение - "смотрите и завидуйте, я трюфелями только что отобедал". Это посыл более здоровый, хотя, тоже сильно расслабиться не получится -сам запах трюфеля настолько яркий и будоражащий, что про расслабление речи не идёт. И даже когда парфюмерия несёт не полный запах гриба, а его узнаваемую самую яркую часть, будоражащий эффект достигается без труда.

Tartufo пытается готовить трюфели на двух сковородках сразу: достаточно сладкий и напоминающий Тома Форда (даже не Ч.Орхидею, а Том Форд for men Extreme - трюфель, слива, пачули), при этом достаточно воздушный и пачулистый, чтобы его можно было принять за запутавшийся в одежде запах трюфелей в осенних лесах. Надо будет разносить его полновесным набрызгом, но пока кажется, что всё-таки соблазн тут перевешивает - для пейзажа мне тут слишком мало земли ,замшелых корней и кожаных сапог, и слишком много мускуса и каких-то домашних сливочных тянучек, ну или карамельных шоколадок с fleurs de sel. (Здесь надо учитывать, что толерантность к сладкому в парфюмерии у меня очень нетолерантна) Так что для меня пока это ближе всего к For Men EXTREME только Форд был аморфнее, чем Tartufo. И, по счастью, ко мне Tartufo гораздо дружелюбнее, чем Чёрная Орхидея, и без ненавистных огурцов.

Остаток Tartufo на свитере сейчас очень сильно напомнил одновременно и Leather Cloak, и Fireplace от Alchemist. Может быть даже не буквально запахом, хотя карамельные деревяшки Leather Cloak и лёгкую сажу Fireplace при желании можно найти и в Тартуфо (при большом желании можно вообще найти где угодно запах чего угодно, если уж на то пошло) Напомнил скорее конструкцией, подходом к созданию базы.

Я от густых, ярких ароматов жду (и люблю) тяжелых баз, со смолами, адом и израилем, древесиной, кумарином, бальзамами, а когда яркий отчётливый ароматический профиль трюфеля наложен на долго звучащую, приятную, но всё-таки довольно лёгкую, летучую, неплотную базу, у меня это вызывает некоторое замешательство. Дело исключительно в пристрастиях. Поэтому пока я не понимаю как мне этот трюфель. Просто пока неожиданно. Приятно, да, но и странно тоже.
Он сделан для людей с иными, чем у меня, мозгами, с иным восприятием времени и иным способом фокусировать внимание.

Да, точно! Вот разница! Я и осенью выделяю для себя как особенно милые сердцу запахи мхов, лишайников, влажной земли и горечь берёзовых листьев, а ванильные оттенки жухлой листвы интересуют меня гораздо меньше. Поэтому, очевидно, и недостаёт здесь мне осени и картины "В поисках трюфелей. холст, масло, Франция, конец 19 века" . Ладно, может ещё сложится, кто его знает.