К тёплой сухой осени, как случайно было проверено, прекрасно подходит диптиковский Oyedo. Пахнет виноградными сигаретами (кажется, больше не делают) Richmond vintage (Донской табак) с пурпурной, кажется, этикеткой, а пред мысленным взором вызывает картинку "осень, цитрусовая роща, упавшие и забродившие уже апельсины-мандарины". Картинка действительно довольно японская: где-то рядом должна ещё вялиться хурма. Ну и бумажные фонарики, красота увядания и вот это вот всё. Делала, вроде, действительно японка - Акико Камеи, та самая, которая вместе с Франсуазой Карон сделала Ça sent bon для Кензо. А я-то всё удивлялся, что они у меня примерно для одних и тех же сезонов-температуры-влажности-света-настроения. А оно вон оно как.

А сегодня вдруг вспомнил Timbuktu, пришлось обновить. Очень Дюшофур, очень-очень. После недолгих специй выплывает оно... Прозрачный невесомый горький ветивер, округлый, "сытный" такой. Странный именно этим: одновременно прозрачный, но очень многогранный, наполненный и округлый. Все это вместе и даёт ощущение какой-то обонятельной сытости от аромата.

Представляется вот только не Африка, а какой-то странный фильм типа Шестое чувство или Другие - холодное марево, которое скрывает от тебя правду, вроде и неосязаемое, но не продраться сквозь него никак. Не знаю почему: то-ли изрядная добавка сыти в композицию (папирус, циперус, cypriol) и тогда понятно сходное чувство от Том Форд фор мен, то-ли изо-е-супер, который заставляет всё это дело светиться ацким светом, то-ли почти ураганный ветер и наводнение здесь, в Петербурге. Но вообще очень хорошо. К месту, так сказать.

Продолжаю вспоминать и обобщать творчество мусью Дюшофура. Начинаю подозревать, что не испытываю никакой особой теплоты к творениям этого признанного мастера нувель парфюмери‌. Да, сделано превосходно, безупречно расставлены акценты. Но для меня нет там искры божьей. Вчера это был Al Oudh в расписном флаконе. Безукоризненный. На месте вообще всё, стадии испарения плавны и гармоничны. Образ материала создан прекрасный, но без души всё это. То есть она где-то есть, но лично со мной не резонирует. Или мне просто не подходит его, Дюшофура, совершенно нечеловеческий напор в композиции. Энергия, которая мне не нужна.
И так что ни возьми: воды для Eau d'Italie, для артизанов, амуажа (юбилей мужской это же он делал, да?) Для меня лично практически всё, что сделал и делает Дюшофур (с чем я встречался, конечно, потому что я знаю не всё его) похож на написанную безукоризненным языком инструкцию к пылесосу: читать легко, восторг вызывает мастерство владения языком, бесконечное удовольствие от чтения и благодарность за хорошо сделанную работу, но такое не будешь читать для души, в моменты, когда сердце хочет чужой тревоги, любви, тоски или страсти, которой ты мог бы посопереживать. Это не то. Нечему там сопереживать.
Для души я скорее возьму старых герленов, пятёрку шанель, Шелдрейка или уж Жана-Клода Эллена (да, ругал, да, он холодный и бесстрастный, но если уж сравнивать и выбирать из двух зол, то Эллена мне ближе, у него хотя бы есть для меня неизбывная тоска, чёрная меланхолия и иногда мягкий свет осеннего южного солнца).
В общем, сложно всё с Дюшофуром у меня. По сему перерыв - Aqua allegoria Anisia Bella,- целый рюкзак бадьяна на мягких мускусных деревяшечках, с чем-то шершавым и шелковистым, как мускатный шалфей, впридачу, собранный для Герлен Орельеном Гишаром. Вещь безупречная в своей завершённой, щедрой простоте. Осенью самое оно.

В такое странное, абсолютно не желающее укладываться в мозгу время (и я не имею в виду Украину - она частный, почти не заслуживающий внимания случай, потому что при неудачном стечении обстоятельств на её месте могла бы быть Белоруссия или любая из Прибалтийских республик; я имею в виду агонию существующего миропорядка в принципе, всё с этим связанное и последствия, которые она повлечёт за собой; а Украина всего лишь средство, это станет очевидно любому, кто посмотрит на мир вокруг чуть более отстранённо) так вот, в такое странное, зыбкое, раскалывающееся время тянет к чему-нибудь (парфюмерному), лишённому новизны и постмодернистского подхода. К чему-то стабильному и крепкому, вне времени, ну или хотя бы крепко привязанного к времени стабильности, ассоциативно, конечно.
Например, к Azzaro pour Homme одна тыща лохматого года издания. Всегда им владел и всегда, в общем-то, ненавидел. За яркое начало, то-ли с консервированным ананасом дигиромирценола, то-ли с каким-то салицилатом, которого в начале просто не должно быть. За довольно дряблую середину, со всем его бадьяном и анисом. За нарочитую схематичность, потому что скелет аромата весь на виду, за даже какую-то вульгарность повествования, потому что аромат какой-то нарочитый, совершенно неприкрыто заигрывая с нюхателем, он предлагает себя как жиголо, выходящий в тираж. Ну такой аромат, беспородный и нахальный.
Но то-ли бадьян из Anisia Bella открыл путь для Аззаро, то-ли этот Аззаро так давно мне знаком, что воспринимается практически как краеугольный камень парфюмерии, только сегодня я как следует воспользовался им впервые за, наверное, двадцать лет.
"Зря не пользовался раньше", - это, пожалуй, единственное, что необходимо про него сказать.
А что касается запаха - анисово-лавандовый отличный фужер, с богатой базой, не скучный, переливчатый. Он, по-прежнему, такой же вульгарный жиголо, но почему-то это абсолютно не раздражает. И потихоньку видишь сходство и с Анисиа Бэллла, и с Драккаром Нуар, и с Кул Уотер Давидофф, и даже с гораздо более поздним Рив Гош пур ом. И лицо его знакомо и даже долгожданно.
Вот ведь, бывает же и так. Всё-таки, видимо, осенью мне фужеры очень показаны. Особенно надвигающейся осенью существующего мира.

Ибо зима близко☝️

Вот и я добрался до Alchemist. Вернее, заказал в Лету с экспресс-доставкой и за два часа привезли.
"Ну что тебе сказать про Сахалин?"...  Мне не дали того, что я себе навоображал. Это, конечно, печально, но тут уж  #самдурак.
Fireplace, и это обидно страшно, не дал мне кожи и чая, соли тоже не дал. Нужно сделать скидку на то, что контрольный занюх происходил на не вполне здоровую голову, в достаточно душном офисе (не духами полито всё, а кислорода мало, - в этом смысле душном), поэтому, я надеюсь, всё ещё может измениться.
Так вот, файерплейс (камин, очаг, и "домашний очаг" тоже иногда может значить) выдал мне не горящие поленья и коврик перед камином, а беззастенчивый скелет первого Агента Провокатора. Те же напористые розные материалы (дамаскон? дамасценон?) в связке с амбродеревяшкой, про которую упоминала Татьяна Freescent. И с  ядовитым гладким зелёным оттенком то-ли салицилатов, то-ли ещё одной какой-нибудь амбродеревяшки. Ассоциативно - малахит. Никогда не любил вот эти хищные разводы и буруны в толще камня. 
Я боюсь первого агента. Могу носить, но всё равно это всегда немного изнасилование. Эту штуку я тоже немного побаиваюсь. Не знаю что будет, если прыснуть как следует, потому что он пугает меня даже если слегка-слегка из спрея намазать на запястье. В общем: громко, заметно, настойчиво, и на женщине он будет лучше. И надо на такой, чтоб коня на скаку... Посмотрим как дальше.

Второй, ожидаемо, Leather Cloak. Сразу "айнэнэ-нэнэ" и "цыгель, цыгель, айлюлю". Вообще, конечно, я зря посмотрел сначала на коробку на страну производства. Вот так я и воспринимаю теперь этот Кожаную Накидку - турецкий базар в России. Не Гран-Базаар Стамбула, а именно Турция на выезде: очень броско, слишком сладко. В какой-то момент даже пахнет молочными лактонами с запахом  варёной сгущёнки или кленовым сиропом (сотолон?). Ж*послипательнее, чем хотелось бы. Но хотя бы не агрессивный. Потом да, переходит в женскую кожаную сумку, в которой долго носили море пробников, каждый божий день. Приемлемо. Но☝️, если вспомнить, что это масс-маркет за 500 рублей, то это офигительно хорошо. И то, и другое.

Минус написания чего бы то ни было в электричках - необходимость закончить текст к моменту прихода на нужную станцию, потому что потом или мысль потеряется, или иссяк западёт )))
Поэтому я дорасскажу: почему для масс-маркета это офигительно. В этом можно усмотреть достаточно снобистский посыл: нам, белой кости, Мицука и Малль, а вам, черни, вот, турецкая хрень и вообще фи, это же масс-маркет - рынок, работающий на вкус ширнармасс. Отчасти это верно, но только без белой и чёрной кости.

Вкус не зависит от происхождения, скорее от (само)воспитания, наблюдательности, жизненного опыта и внутренних установок. В конце концов, за свои пятьдесят с небольшим лет я видел достаточноое количество сентиментально купленных ковриков, написанных масляной краской по войлоку, хрустальных ваз в сервантах, цветастых юбок с люрексом и всего в том же духе. Поэтому вкус ширнармасс, он всё-таки есть, он вполне определённый и не слишком изысканный. Он немного детский, с яркими полюсами плохо/хорошо. И дело тут, на мой взгляд, не в приземлённости и лени, а в совершенно иных жизненных приоритетах. Я знаю очень мало работяг, которым интересно было бы разбираться в тонкостях нот парфюмерии, в оттенках вкуса террина или в оттенках костюмных тканей от Бриони. Просто неинтересно. Не важно. Важно что-то другое, какая-то другая, настоящая, непридуманная жизнь. Где действуют правила вкусно/противно, красиво/отвратительно. Честно говоря, я довольно часто завидую этому подходу, потому что будь я устроен так, моя жизнь была бы намного проще: на поиск эфемерного идеала во вкусе-цвете-запахе не нужно было бы тратить ни времени, ни сил. Какого количества разочарований можно было бы избежать, ищи я в вине не "тот самый" вкус, а только средство снять стресс или расслабиться. Простая и понятная жизнь. Ннда...всё равно звучит всё это как половина диалогов из "Неоконченной пьесы для механического пианино".
В общем, народный вкус есть, и рынок сбыта, насыщающий этот вкус - огромен и могуч. Не придерживаться его законов, диктующих необходимую простоту и понятность, - значит потерять деньги. Поэтому подход к оценке продукции для массового рынка должен быть иным, чем к рынку предметов роскоши классом выше. И оценивать нужно не с позиций своего вкуса, а по шкале вкуса потребителей этого рынка.

Так вот по шкале вкуса масс-маркет, Leather cloak (который я сегодня использую полноценным набрызгом, так сказать on the body) - прекрасно сделанная вещь. Он затрагивает все необходимые для создания нужного образа ароматические струны, так сказать: кожа -есть, осенние листья - есть, вкусненькое - есть, - банка варёной сгущёнки, крепкое мужское плечо - тоже отчасти есть. И всё это ярко, понятно и не слишком заумно. И окрестные ценители носами сегодня водят вкруг меня гораздо активнее, чем в дни, когда, например, комдегарсон.

Я же говорю: практически шедевр.

После яркой и пёстрой кожи Leather Cloak душа потребовала чего-то чуть более задумчивого, тем более, что за северными границами славного города имени Святого Петра вторые сутки стоит плотной стеной великолепный туман. Вот как на фотографии.

В такую погоду хороша мягкая кожа, нежная и податливая под пальцами, но прочная, как броня при попытках порвать. Я знаю такую только одну - Jolie Madame de Balmain. Туалетка в циллиндрическом флаконе, современная. Как это выглядит со стороны, мне глубоко безразлично, потому как никаких встреч, где мне нужно было бы произвести какое-то определённое впечатление, у меня уже давно не бывает. Поэтому Жоли Мадам щедрою рукою.

Ассоциация в такую погоду, кажется, всплывает только одна: "В холодном поту"(другое название "В стране мёртвых") Буало-Нарсежака и выдуманный образ Полины Лажерлак. Нет, я не пытаюсь примерить его на себя))) - ощущение такое, что я во всём этом участвую. Там, правда, упоминается какая-то из несуществующих (уже?) Шанелей. Но фиалковая кожа Мадам вполне ок

Второй день подряд в Eau Sauvage Extreme времён первой его переделки.

Никогда даже представить не мог, что его "псовые мускусы" могут быть хоть когда-нибудь кстати. А вот поди ж ты😳
На самом деле ощущение, что там псовая нота не совсем прямо собачья, а сложилась из калона или чего-то к нему близкого и некой альбуминовой ноты (яичный белок). То-ли личные задвиги, то-ли недостатки окисления аромата, но воспринимаю я это именно как всеми ругаемые собачьи мускусы.
Чем-то напоминает Блё де Шанель.

Есть у меня и старенький оригинальный тестер. Там, если я правильно помню, на месте псовости что-то миррово-бессмертниковое. Он по ощущению (средиземноморский, осенний, тёплый, очень мягкий) близок к гуталевскому Eau de Monsieur

И не люблю я переделки живых духов именно за вот это низведение корошего комфортного, но, очевидно, не слишком хорошо продающегося, аромата до состояния отдушки средства для мытья полов.

Если сделаете лучше, чем было, то вперёд, а хуже-то зачем? Или у меня устарелые понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо? Ну и? Я тоже ваш покупатель, ориентируйтесь тогда и на меня тоже. А все эти "синий-это новый оттенок красного" оставьте для молодых. Мне уже неинтересна эта ваша гибкость.

На моей памяти, из всего переделанного старого, что получилось лучше, чем было, стала только Grey Flannel. Утратила некоторую аморфность, стала яснее, чётче и гармоничнее.
Давненько я не. Надо бы вспомнить. Но громкая она очень, что твоя иерихонская труба

Поддерживая моб Татьяны, вставлю и я свои пол-шекеля про Эрмес.

Первый Hermes, который мне случилось понюхать, был Eau d'Orange Verte. В зелёном стекляном флаконе стандартной гермесовской формы, но вот "плечи" у него были сделаны из зелёного пластика. Именно этот флакон мне позднее подарили, и где-то по до сих пор неразобранным после переезда коробкам он до сих пор его, наверное, можно откопать. То-ли он не очень хорошо хранился, то-ли формула с тех пор поменялась (я за второе), но у этого аромата была лёгкая нота такой чрезвычайно привлекательной затхлости, которая случается иногда у загнивающих цитрусовых. Точно такая же нота была у стирального порошка Alo, который продавался в безумные 90е. Не знаю, кто его делал, но это было потрясающе хорошо, особенно если сравнивать с теперешними отдушками, сладкими и "стероидными" (агрессивными, настойчивыми) как чёрт знает что. Эта нота делает аромат настолько живым и сообщает ему такое "придуманное прошлое", такую историю, что нынешнему и не снилось. С тех пор прошло много полновесных флаконов Оранж Вер, но тот, с пластиковыми плечиками и "плесенью" внутри, бережно храним и любим больше прочих.

Вторым был Экипаж с восьмигранной крышкой. Занюх был недолгим, но даже навскидку помню, что там был как будто тмин, который позднее уменьшили и слегка подменили кориандром. Тот, кто в босоногом детстве носился по просёлочным дорогам, срывая на ходу и нюхая все подряд травки, и тмин тоже, никогда тмин с кориандром не перепутает. Тмин - это дороги, а кориандр - бородинский хлеб. Вот дорог в сегодняшнем Экипаже мне и не хватает. Но ношу, и даже как-то люблю, по старой памяти.

Потом ещё много всего было: и Бель-Ами, и О де Мервей, и Жардан ан Медитерани, и Калеш от классического, до Келли, - но ни один не показался настолько спорным при первом занюхе и не оказался таким нежно любимым потом, как Eau d'Hermes. Это был заказ вслепую. Ну то есть я, конечно, читал, готовился, так сказать, но всё равно оказался к нему не готов. То телесное, что идёт после лавандово-цитрусового взрыва, совершенно не вписывалось в мои тогдашние представления о том, как ДОЛЖНА БЫ пахнуть парфюмерная продукция вообще, и то, что назвают eau de.... в частности. Он был совершенно неприемлемым: то-ли потным, то-ли "старым", то-ли неряшливым. Но прошло время, и то, что казалось молодому человеку не вполне приемлемым, стало любимой рубашкой человека в возрасте. Вся эта телесность, кумин и (кажется) цивет теперь предлагают необходимый и достаточный комфорт, обжитость, расслабленную уверенность. Подобное ощущение комфорта встречалось мне с тех пор, наверное, ещё лишь дважды - Амуаж Голд мужской в одеколоне и Scent Theo Fennel (зря я от него избавился, ой зря...). Так, чтобы и расслабленно, и живым человеком, и без ненужного напора.

Перечитываешь написанное в электричке, и волосы дыбом "стекляННый" с одной Н, "по сих пор не разобранным ... до сих пор можно найти". Просто трындец, а не правка. А самое страшное - это то, что, несмотря на автоматическое, по привычке, отслеживание ошибок во всём, что читается в ынтырнете, все эти "оно мне очень нравиТЬся", "это беспрецеНДнентно" и тому подобные перлы, стремятся поселиться в голове навечно.

Но, вообще говоря: всё, что сделал Эллена для Эрмес, трогает меня меньше, чем старые гермесовы ароматы. И дело даже не в том, что стиль Эллена слишком минималистичен и стерилен ( как хорошее хайку - да, в этом может быть море чувственности и бездна смысла, но это что-то слишком бестелесное, слишком оторваное от той жизни, что мне интересна). Дело в том, что изменился мир, изменился спрос, и Hermes прекрасно пережил эти изменения. То, что делал в парфюмерии Эллена для Эрмес - великолепно. Изменившийся, ставший чрезвычайно рафинированным и оттого престижным новый образ Эрмес нашёл в этой парфюмерии великолепное отражение. Кое-где даже кожано-лошадиная тема слегка затронута. Но для меня эта вся рафинированность, престижность и причастность - вещь настолько лишняя, что как-то я даже и знакомиться с этим перестал. Образ придуманной жизни, который продаётся вместе со всем вот этим - не про меня. Это - про Нового Человека... Так и хочется сказать " дурилка картонная".

Да, я пользуюсь Садами Средиземноморья и этим ещё, как его, ну, про зелёный перец и Индию; Келли Калеш ради замши, О де Мервей холодной весной с солнцем и ледяным ветром, но они какие-то ... как декорации, что-ли. Смени их, и будет новая сцена. Я так не люблю, я люблю резонанс, люблю, чтоб на всю жизнь. А это? Кончился флакон - покупай новый, совершенно новый... Не, такого не надо. А другого почти никто и не делает...

И оставшиеся пол-шекеля. Немного про другое. Слегка.

Никакая элегантность не бывает достаточно полной без естественности или хотя бы заученности, вымуштрованности. Возьмите любого элегантного человека. Пол не важен. В конце концов, Шона Коннери, бывшего моряка и культуриста, взяли в Бонды только за то, как он, уходя с собеседования, переходил улицу, а Роми Шнайдер, со всеми её естественнейшими тёпыми улыбками и кошачьими прищурами, была последней ученицей (и очень трудной) Габриэль Шанель. И элегантность никогда не обеспечивается только одеждой, стрижкой, качеством кожи, макияжем и духами. Это состояние, идти она должна изнутри.

И вот как раз элегантность, завершённость высказывания, полнота образа, его многомерность - это примерно то, чего мне в современной парфюмерии не кладут категорически. Она может быть приятной, даже великолепной, изысканной, роскошной, но элегантной, на мой взгляд, быть у неё не получается. Ну о какой элегантности может идти речь, если в год выпускается уже даже не одна тысяча "новых композиций". Разве мыслимо продумать образ духов до мелочей за месяц, прожить его, подправить и ещё раз прожить, и снова подправить? Да и зачем? Через три месяца о них мало кто вспомнит, потому что скорость жизни диктует свои правила. Элегантность не терпит таких скоростей. Я помню девушку, которая старалась стать элегантной и потому никогда не позволяла себе бежать, опаздывая на работу, и получала потом нагоняй от начальства, "потому что со стороны это смешно". Не сильно это правило помогало, правда. Потому что элегантности нужна естественность. Вашим движениям, жестам, взглядам и улыбкам люди должны верить, потому что иначе это фальшивые бриллианты.

К чему это всё? Ах, да! С убыстрением жизни, с приходом схем и крупных мазков в парфюмерию, с всё большим усилением вкусовых, эмоциональных, обонятельных, чувственных стимулов (а как же иначе? люди должны нами заинтересоваться, сделай погромче! ещё громче : они должны захотеть это купить!) места для нюансов остаётся всё меньше, а без них - что за смысл? Без них мы получаем как раз картонную дурилку, хоть живую, хоть вещь.
В старом Гермесе (в старом всём, если разобраться) элегантности было достаточно, потому что создавались они для другого времени и других людей. Это не означает, что раньше были сплошь шедевры, а теперь только трэш и угар, - дерьма и тогда хватало, и сейчас. Это означает, что просто время это прошло, а очень жаль, потому что в том времени, где мах ногой в боевике длился секунд десять-пятнадцать, а не одну, где обед длился честный час со сменой блюд (и был сытным☝️) а не 15 минут в кафетерии, где остались бумажные книги и публичные библиотеки, где врач пытался понять что не так с твоим организмом вообще, а не просто "купировал симптомы", - в том времени было чертовски комфортно жить.


И нет никакого смысла ругать новое и хвалить старое или наоборот. Никакие из доводов, аргументов и контраргументов такого спора не будут поняты оппонентом полностью хотя бы потому, что оппонент будет из другого поколения, с иным жизненным опытом, жизненными ценностями, скоростью существования и понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому вот так вот. Поэтому старое мне хорошо, а новое - как получится. Случаются приятные неожиданности, конечно, но они - исключение, подтверждающее свершившийся факт.

Принимая во внимание неопровержимый факт: многие "летние" духи зимой лучше, чем летом, надо не забыть раскопать брокаровский Color feeling Green. Летом он был сренненьким: сравнения с настоящим покосом и "кровью травы" не выдержали ещё ни одни духи. А вот зимой, я предполагаю, его ацкая доза горечи, ладан, дюшофурин и спирт листьев могут быть дивно хороши. Сравнивать-то не с чем☝️😆

Правда, могут быть сюрпризы: так полюбившийся и бессменный почти всё лето 1001 жасмин зимой прекрасен, но на мне, вроде бы, стал сидеть как на корове седло. С этим Грином тоже могут случиться странности: не хотелось бы часто слышать "это очень хорошо, что Вы такой зелёный и плоский".
Посмотрим.

А тем временем Equipage par Hermes. В таком не на работу, конечно, хочется ходить. Вернее, не так: на работу в нём ходить совсем не хочется - очень вредные духи)))

Да, тысячу раз "да!" - в мороз этот Зелёный (Брокаръ Color feeling GREEN) звучит примерно так, как мне бы хотелось, чтобы он звучал летом. Конечно, на холоде всё испарение замедляется, поэтому, во-первых, зелёный взрыв гексенола в самом начале звучит приглушённо и дольше, это приятно, и уже одного этого достаточно, чтобы попробовать его зимой. Во-вторых, восприятие всего тоже меняется на холоде. В присутствии снега на морозе все летучие звенящие штуки типа ладана и изо-е-супера летят и звенят во всю силу, да так, что получается почти звон цикад в летний полдень. Звенящая часть Зелёного тоже зазвенела, отошли на второй план маслянистые тяжёлые части аромата, и запах перешёл в более высокий регистр, выражаясь музыкальным языком. Зимой так делают практически все ароматы, но не каждой композиции оно идёт во благо. Здесь благо несомненно. Вместо отсвета трав в Зелёном как будто появились сполохи полярного сияния. Трава, впрочем, тоже есть, но всё не так "снопом по морде" , как я помню летом. Деликатнее, интереснее. В общем, похоже, мне он больше нравится зимой. Вполне ожидаемо

Ну и нужно принять во внмание, что такое звучание он выдал здесь: сосны, снег, влажный озёрный воздух😳

Из всего "нового Гермеса" я, похоже, больше всего ценю Terre d'Hermes авторства Ж.-К.Эллена. Именно ценю, - за идею, за работу, за характер. Сухая и для меня прохладная, почти уже осенняя земля, освещённая ярким рассеяным, тоже не очень горячим, солнцем. Такой бывает холодная глиняная пыль деревенских дорог в прохладные позднелетн ие утра, когда долго нет дождей. Вместо того, чтобы расползаться осенней грязью, колеи таких дорог наполняются мягкой холодной пылью. Днём она нагревается и пахнет. Пахнет, конечно, не Террой, но почему-то всё равно стойкая ассоциация. (А какое у терры мыло! О!)

И как, по моим понятиям, весь Hermes новейшего времени, Терра лучше звучит как parfum d'ambianse, чем как человеческий запах.
Забавно, но (с моей точки зрения) довольно похожий на Терру, копеечный, но только итальянский Cuore di Peppe Nero - вот он для людей, а не для пространств. Как и итальянский же Vento di Fiore. Их обоих ни в коем случае нельзя назвать клонами Терры, просто мне они как-то очень рядышком.

Первая полноценная носка брокаровской Терра Инкогнита Hot land.
Ну что ж. Куплен был сдуру, благо стоил сущие копейки. Не понравился: аморфный, бесхарактерный, трудно описуемый древесный компот. Но "на выдохе" напомнил Tom Ford for men. Это, конечно, тоже никакой ни плюс, по большому счёту - том форд и сам-то тоже весьма бесхарактерный и аморфный, разве что сыть чувствуется неплохо (не путать со снытью: сыть = циперус = ± папирус - пыльная сухая древесность, тлен и паутина, гораздо больший тлен и уныние, чем, например, фракционированное масло пачулей, которое пачулол или пачулиевый спирт)

Но, как говорится, "сам испёк, сам и кушай". В носке эта штука оказалась на удивление комфортной. С тушки это внезапно заизлучало объём, наполненность и покой. Да, начало надо пережить, тут ничего не поменялось, едкое и нахрапистое. Странное для того, что следует потом. Подправить бы ему лицо, было бы интереснее. Но зато потом практически красота: сыть с деревяшками, которые по запаху напоминают дубоввю древесину. Кажется, что есть отзвук какого-то алкоголя (виски?). В общем и целом, удивительно добротная штука в носке. "Совсем поздняя осень, холодно, костёр, торфяники, выпить для сугреву и можно двигать домой" Как-то так...