Немного скучного про menswear-блогинг
Вот этот текст, про который говорит Паша, с фотографиями кед Tretorn, — «как правильно подворачивать все», кажется, был моей первой ультимативной инструкцией (на Фурфуре в то время к инструкциям, гайдам и к любым другим материал любили добавлять очень основательное прилагательное «ультимативный»).
Тогда, в 2012 году, мне было 16 лет, и я только вернулся с учебы из Лидса. Читать на русском языке про интересующую меня часть мужской моды (в англоязычном интернете это называлось #menswear) и вправду было особо нечего — ну или я просто плохо искал. К тому времени уже давно существовал почивший ныне блог Frezeit от магазина Fott, а другие лучшие русскоязычные блоги про одежду Owmanmag, Vacations On (@vacations_on), Stylethere (@stylethere) только начали появляться (салют, парни).
Зато информации на английском языке всегда хватало с лихвой. Помимо очевидных ресурсов можно было найти десятки нишевых блогов от энтузиастов своего дела. Сейчас время независимых блогов и профильных форумов (Styleforum, Ask Andy About Clothes) безвозвратно прошло: люди, которые их делали, поуходили в бренды и издания, или им просто надоело, а у читателей появились инстаграмы, твиттеры, большие ресурсы с однообразным контентом, короткие заметки, и как итог — проблемы с концентрацией внимания на долгих и вдумчивых текстах. Вот некоторые из блогов, которые я читал и читаю до сих пор (некоторые из них уже не функционируют, и я в целом не понимаю, зачем вам эта информация):
Gwarizm — британский журналист Гэри Уорнетт был настоящим человеком-энциклопедией по уличной одежде и культуре, оставаясь независимым критиком, а его знания, уровень экспертизы, преданность делу и насмотренность не могли не поражать. К большому сожалению, Гэри ушел из жизни в сентябре 2017 года. Тогда в память о нем высказалась вся индустрия, а бренды Nike, adidas, Reebok и Supreme выпустили лимитированные релизы для друзей и семьи. Вот очень точные слова московского магазина Kixbox по поводу его смерти: «по глубине и объему знаний, уровню понимания темы и любви к ней Уорнетт всегда ярко выделялся на фоне однообразной околоуличной медиаиндустрии. В общем-то, он был одним из тех, кто эту индустрию и придумал, встав у руля сайта Crooked Tongues еще в 2001 году — за несколько лет до появления Hypebeast и подобных проектов. И он же всегда был одним из главных критиков этой индустрии, которой, в отличие от самого Уорнетта, всегда недоставало интереса к истории и культуре за рамками сиюминутных новостей.»
Вот этот текст, про который говорит Паша, с фотографиями кед Tretorn, — «как правильно подворачивать все», кажется, был моей первой ультимативной инструкцией (на Фурфуре в то время к инструкциям, гайдам и к любым другим материал любили добавлять очень основательное прилагательное «ультимативный»).
Тогда, в 2012 году, мне было 16 лет, и я только вернулся с учебы из Лидса. Читать на русском языке про интересующую меня часть мужской моды (в англоязычном интернете это называлось #menswear) и вправду было особо нечего — ну или я просто плохо искал. К тому времени уже давно существовал почивший ныне блог Frezeit от магазина Fott, а другие лучшие русскоязычные блоги про одежду Owmanmag, Vacations On (@vacations_on), Stylethere (@stylethere) только начали появляться (салют, парни).
Зато информации на английском языке всегда хватало с лихвой. Помимо очевидных ресурсов можно было найти десятки нишевых блогов от энтузиастов своего дела. Сейчас время независимых блогов и профильных форумов (Styleforum, Ask Andy About Clothes) безвозвратно прошло: люди, которые их делали, поуходили в бренды и издания, или им просто надоело, а у читателей появились инстаграмы, твиттеры, большие ресурсы с однообразным контентом, короткие заметки, и как итог — проблемы с концентрацией внимания на долгих и вдумчивых текстах. Вот некоторые из блогов, которые я читал и читаю до сих пор (некоторые из них уже не функционируют, и я в целом не понимаю, зачем вам эта информация):
Gwarizm — британский журналист Гэри Уорнетт был настоящим человеком-энциклопедией по уличной одежде и культуре, оставаясь независимым критиком, а его знания, уровень экспертизы, преданность делу и насмотренность не могли не поражать. К большому сожалению, Гэри ушел из жизни в сентябре 2017 года. Тогда в память о нем высказалась вся индустрия, а бренды Nike, adidas, Reebok и Supreme выпустили лимитированные релизы для друзей и семьи. Вот очень точные слова московского магазина Kixbox по поводу его смерти: «по глубине и объему знаний, уровню понимания темы и любви к ней Уорнетт всегда ярко выделялся на фоне однообразной околоуличной медиаиндустрии. В общем-то, он был одним из тех, кто эту индустрию и придумал, встав у руля сайта Crooked Tongues еще в 2001 году — за несколько лет до появления Hypebeast и подобных проектов. И он же всегда был одним из главных критиков этой индустрии, которой, в отличие от самого Уорнетта, всегда недоставало интереса к истории и культуре за рамками сиюминутных новостей.»
Die, Workwear! — блог в первую очередь для тех, кто любит много читать про не самые очевидные, но тем не менее интересные вещи: куртка Энди Уорхола с бессчетным количеством карманов, и где найти похожую теперь, стиль британских велосипедистов, как меняется лондонский bespoke, тейлоринг для молодых парней и т.д. Если читать лень или просто неинтересно, всегда можно посмотреть на архивные подборки фотографий: стиль Гарлема 1960 года, образы американского писателя Джона Апдайка и другие хорошо одетые мужчины. А еще автор блога ведет реально смешной твиттер с мемами про моду, посты которого постоянно тырит Саша Амато к себе в канал.
Put this On — в догонку к предыдущему, здесь больше про классическую одежду, в котором нужно поискать что-то стоящее, но это все равно мой маст рид. В России почему-то работает только через vpn.
Fuck Yeah Menswear — давно не рабочий, знаменитый в узких кругах, тумблер с сатирическими стихами на тему мужской моды. В блоге, один из авторов которого Лоуренс Шлоссман (ex-Four Pins, ныне Grailed), публиковались колкие стихи на фотографии нарядных павлинов из мужских блогов. Тумблер был настолько популярным, что в 2012 году он расширился и превратился в 256-ти страничную книгу.
Put this On — в догонку к предыдущему, здесь больше про классическую одежду, в котором нужно поискать что-то стоящее, но это все равно мой маст рид. В России почему-то работает только через vpn.
Fuck Yeah Menswear — давно не рабочий, знаменитый в узких кругах, тумблер с сатирическими стихами на тему мужской моды. В блоге, один из авторов которого Лоуренс Шлоссман (ex-Four Pins, ныне Grailed), публиковались колкие стихи на фотографии нарядных павлинов из мужских блогов. Тумблер был настолько популярным, что в 2012 году он расширился и превратился в 256-ти страничную книгу.
Как все хорошо выглядит! Особенно эти широченные брюки Engineered Garments.
https://www.wonderzine.com/wonderzine/style/garderob_moda/245545-beautiful-daria
https://www.wonderzine.com/wonderzine/style/garderob_moda/245545-beautiful-daria
Wonderzine
Тренер по большому теннису Дарья Панферова о любимых нарядах
«Я давно не покупала новые вещи: у меня всё есть»
Возможно, самый тяжелый, даже неподъемный, люкс из того, что я встречал — вот такая рубашка от Dior Men за 650 000$ (42 000 000 рублей, да-да).
Эта рубашка появилась в дебютной коллекции Кима Джонса для Dior. Для ее создания Джонс обратился в парижское ателье Maison Lemarié, которое специализируется на работе с перьями. 15 человек потратили 900 часов (38 суток), чтобы изготовить эту невероятно легкую рубашку, использовав пять отдельных панелей и 2000 вручную пришитых перьев.
Вышивка на рубашке вдохновлена орнаментом Туаль-де-жуи — натуральной тканью с набивным рисунком, на которую наносятся растительные, животные изображения, мифологические сюжеты и исторические события. Туаль-де-Жуи появилась во Франции в качестве замены экспортируемой ткани (так же с рисунком) из Индии. Жесткая конкуренция между традиционными мануфактурами хлопка и шелка вынудила короля Людовика XIV выпустить директиву о запрете импорта тканей из-за границы, чтобы развивать собственное производство. Фабрику для производства ткани решили основать в деревне Жуи-ан-Жоза в 1760 году, а руководить ей доверили немецкому граверу и художнику Кристоферу-Филиппу Оберкампфу, благодаря которому, тканое дело стало быстро развиваться. А вот сам же узор на рубашке повторяет рисунок, который использовался в самом первом магазине Dior.
Эта рубашка появилась в дебютной коллекции Кима Джонса для Dior. Для ее создания Джонс обратился в парижское ателье Maison Lemarié, которое специализируется на работе с перьями. 15 человек потратили 900 часов (38 суток), чтобы изготовить эту невероятно легкую рубашку, использовав пять отдельных панелей и 2000 вручную пришитых перьев.
Вышивка на рубашке вдохновлена орнаментом Туаль-де-жуи — натуральной тканью с набивным рисунком, на которую наносятся растительные, животные изображения, мифологические сюжеты и исторические события. Туаль-де-Жуи появилась во Франции в качестве замены экспортируемой ткани (так же с рисунком) из Индии. Жесткая конкуренция между традиционными мануфактурами хлопка и шелка вынудила короля Людовика XIV выпустить директиву о запрете импорта тканей из-за границы, чтобы развивать собственное производство. Фабрику для производства ткани решили основать в деревне Жуи-ан-Жоза в 1760 году, а руководить ей доверили немецкому граверу и художнику Кристоферу-Филиппу Оберкампфу, благодаря которому, тканое дело стало быстро развиваться. А вот сам же узор на рубашке повторяет рисунок, который использовался в самом первом магазине Dior.
Тимоти Шаламе и Хайдера Аккермана связывают не только приятельские отношения и то, что первый не вылазит из одежды второго на ковровых дорожках, но и любовь к молодой и отличной марке Rowing blazers. Особенно к их бейсболкам с забавными вышивками.
#почитать
1. Гид по авангардной моде для самых маленьких от Grailed.
https://www.grailed.com/drycleanonly/what-is-avant-garde
2. Highsnobiety рассказывает о том, как культовый дизайнер Issey Miyake повлиял на всю индустрию.
https://www.highsnobiety.com/p/issey-miyake-guide/
3. Японцы из издания The New Order взяли интервью у основателя американского стритвир бренда Awake.
http://thenewordermag.com/tno/awake-ny-a-conversation-with-angelo-baque
4. Интервью с победителем премии LVHM Тэбэ Магугу, который, во-первых, при создании коллекции использовал российскую технологию Verisium, а, во-вторых, в Париже его бренд представлен в единственном шоуруме NOB, который так же открыли люди из России.
https://www.businessoffashion.com/articles/news-analysis/thebe-magugu-wins-lvmh-prize
1. Гид по авангардной моде для самых маленьких от Grailed.
https://www.grailed.com/drycleanonly/what-is-avant-garde
2. Highsnobiety рассказывает о том, как культовый дизайнер Issey Miyake повлиял на всю индустрию.
https://www.highsnobiety.com/p/issey-miyake-guide/
3. Японцы из издания The New Order взяли интервью у основателя американского стритвир бренда Awake.
http://thenewordermag.com/tno/awake-ny-a-conversation-with-angelo-baque
4. Интервью с победителем премии LVHM Тэбэ Магугу, который, во-первых, при создании коллекции использовал российскую технологию Verisium, а, во-вторых, в Париже его бренд представлен в единственном шоуруме NOB, который так же открыли люди из России.
https://www.businessoffashion.com/articles/news-analysis/thebe-magugu-wins-lvmh-prize
Grailed
What is Avant Garde Fashion?
Avant-Garde fashion is known for being difficult to understand and define. We're breaking down the hallmarks of the aesthetic and the designers that define it.
C нами снова непостоянная рубрика #неподъемныйлюкс, и на этот раз в гостях вот такой шикарный бомбер Balmain. Сперва можно подумать, что это реальные осколки разбитого стекла, приклеенные к куртке. Но Ольвье Рустен, креативный директор марки, решил использовать плексиглас (органическое стекло) для имитации стекла, который затем один кусок за одним пришили к изделию. Добавьте к этому блестки, кристаллы, стеклянные бусины и получите бомбер за 24 000$ (1 500 000 рублей).
Прям вижу, как ему (и мне тоже) не нравится эта ужасная парка Balenciaga, в которую его нарядили. Но интервью хорошее, да.
Forwarded from Golden Chihuahua
"Я не покупаю машины. Не ношу ролексы. Но у меня столько курток-парка что вы охуеете".
Отличное интервью с Лиамом Галлахером на Mr. Porter https://www.mrporter.com/en-gb/journal/the-look/brace-yourself-mr-liam-gallagher-has-something-to-say/4872
Отличное интервью с Лиамом Галлахером на Mr. Porter https://www.mrporter.com/en-gb/journal/the-look/brace-yourself-mr-liam-gallagher-has-something-to-say/4872
Forwarded from .. their wrinkles
Пока другие T-channels из месяца в месяц критикуют современных журналистов глянца за не современные обложки - в потоке этой бессмыслицы хочется рассказать об Алексее Бродовиче, имя которого мало известно нашей стране, но в мировой индустрии глянцевых журналов, графического дизайна и фотографии Бродович
О его жизни как в киноленте: рождении в Российской империи, участии в первой мировой войне, эмиграции во Францию в начале 1920-х, небольшой квартирке на Монпарнасе в Париже, а также новых знакомствах с Анри Матиссом, Пабло Пикассо и другими уже тоже культовыми личностями можно почитать здесь
А вот период с 1934 по 1958 год, когда Алексей Бродович работал в США арт-директором известного журнала
Он ничего не боялся, рвал шаблоны и выходил за рамки клише. И именно таким примером взрастил из своих учеников настоящих мастодонтов фотографии -
Когда, как не в субботнее утро, вдохновиться историей из жизни реального крутого человека и переосмыслить свою в сторону evolution (развития)
является культовой фигурой.О его жизни как в киноленте: рождении в Российской империи, участии в первой мировой войне, эмиграции во Францию в начале 1920-х, небольшой квартирке на Монпарнасе в Париже, а также новых знакомствах с Анри Матиссом, Пабло Пикассо и другими уже тоже культовыми личностями можно почитать здесь
А вот период с 1934 по 1958 год, когда Алексей Бродович работал в США арт-директором известного журнала
Harper’s Bazaar, в котором сделал настоящую революцию не только обложек, но и первым предъявил миру журнальный разворот как эстетическое высказывание в формате отдельного произведения искусства - можно обсуждать бесконечно.Он ничего не боялся, рвал шаблоны и выходил за рамки клише. И именно таким примером взрастил из своих учеников настоящих мастодонтов фотографии -
Ричарда Аведона, Ирвинга Пенна, Лилиан Бассман и других-других.Когда, как не в субботнее утро, вдохновиться историей из жизни реального крутого человека и переосмыслить свою в сторону evolution (развития)
Forwarded from .. their wrinkles
Alexey Brodovitch is design legend!