Уход за картофелем
Начинать ухаживать нужно ещё до того, как появятся всходы. Попробуйте , когда пройдёт неделя после посадки, порыхлить поверхность почвы граблями . Это погубит прорастающие сорняки и улучшит воздухопроницаемость почвы, особенно актуально для суглинок и глинистых почв, необходимая растениям влага тоже сохранится. Естественно, что в последствии не давать сорнякам волю, то есть вовремя полоть.
Очень важным мероприятием является окучивание. Главное, не опоздать с первым окучиванием, это когда над холмиком, который вы нагребёте вокруг растения, останется верхушка высотой около 5 сантиметров. Второе окучивание нужно провести примерно через полмесяца после первого, можно чуть раньше, то есть дней через 10. Во время бутонизации некоторые огородники проводят третье окучивание, если можно в междурядьях нагрести землю. Позднее уже этот приём проводить нельзя, так как корни разрастаются и их легко можно повредить.
Проводят окучивание правильно будет после дождя и в тёплый солнечный день. Тогда картофель не очень ломкий, а сорняки хуже приживаются, просто вянут. Если земля при окучивании сухая, то корни не станут расти в сухую землю. Почву в междурядьях тоже рыхлят на глубину спичечного коробка, то есть сантиметров 5-7.
Бывает, что растения картофеля жируют, то есть стебли толстые, листья тёмно-зелёные, кусты уже начинают смыкаться, а цветков нет. Это значит, что растения перекормили азотом, для того, чтобы исправить ситуацию, нужно внести под растения золу не меньше,чем стакан на квадратный метр или фосфорно-калийные удобрения, а потом нужно кусты слегка окучить.
Часто считается, что картофель не нуждается в поливе, но это не так. Правда воды ему требуется значительно меньше, чем другим водолюбивым овощам, но если есть возможность, то в отсутствие дождей всё же нужно картофель поливать. Первый раз это делают, когда растения вырастут высотой сантиметров 15, потом во время бутонизации и третий раз, когда растения зацветут. Понятно, что если прошли дожди, то поливать не обязательно.
После цветения картофель поливать уже не нужно.
Чтобы у вашего картофеля была крепкая кожура, что немаловажно для его хранения зимой, нужно за неделю до уборки скосить ботву. Но после того, как вы её скосите, то не задерживайте надолго с уборкой, иначе клубни могут заболеть или их попортят вредители.
Чтобы в почве не накапливались болезни и вредители, нужно после уборки картофеля посадить «зелёные удобрения»-сидераты.
Урожаев вам!
Начинать ухаживать нужно ещё до того, как появятся всходы. Попробуйте , когда пройдёт неделя после посадки, порыхлить поверхность почвы граблями . Это погубит прорастающие сорняки и улучшит воздухопроницаемость почвы, особенно актуально для суглинок и глинистых почв, необходимая растениям влага тоже сохранится. Естественно, что в последствии не давать сорнякам волю, то есть вовремя полоть.
Очень важным мероприятием является окучивание. Главное, не опоздать с первым окучиванием, это когда над холмиком, который вы нагребёте вокруг растения, останется верхушка высотой около 5 сантиметров. Второе окучивание нужно провести примерно через полмесяца после первого, можно чуть раньше, то есть дней через 10. Во время бутонизации некоторые огородники проводят третье окучивание, если можно в междурядьях нагрести землю. Позднее уже этот приём проводить нельзя, так как корни разрастаются и их легко можно повредить.
Проводят окучивание правильно будет после дождя и в тёплый солнечный день. Тогда картофель не очень ломкий, а сорняки хуже приживаются, просто вянут. Если земля при окучивании сухая, то корни не станут расти в сухую землю. Почву в междурядьях тоже рыхлят на глубину спичечного коробка, то есть сантиметров 5-7.
Бывает, что растения картофеля жируют, то есть стебли толстые, листья тёмно-зелёные, кусты уже начинают смыкаться, а цветков нет. Это значит, что растения перекормили азотом, для того, чтобы исправить ситуацию, нужно внести под растения золу не меньше,чем стакан на квадратный метр или фосфорно-калийные удобрения, а потом нужно кусты слегка окучить.
Часто считается, что картофель не нуждается в поливе, но это не так. Правда воды ему требуется значительно меньше, чем другим водолюбивым овощам, но если есть возможность, то в отсутствие дождей всё же нужно картофель поливать. Первый раз это делают, когда растения вырастут высотой сантиметров 15, потом во время бутонизации и третий раз, когда растения зацветут. Понятно, что если прошли дожди, то поливать не обязательно.
После цветения картофель поливать уже не нужно.
Чтобы у вашего картофеля была крепкая кожура, что немаловажно для его хранения зимой, нужно за неделю до уборки скосить ботву. Но после того, как вы её скосите, то не задерживайте надолго с уборкой, иначе клубни могут заболеть или их попортят вредители.
Чтобы в почве не накапливались болезни и вредители, нужно после уборки картофеля посадить «зелёные удобрения»-сидераты.
Урожаев вам!
Что делать с чесночными стрелками
⠀
Они чесноку совсем не нужны, если вы, конечно, не хотите собрать семена, чтобы посадить их на будущий год. Как только стрелки начинают завиваться "кудрями", их можно начинать обрывать. Если этого не сделать, дольки чеснока будут куда мельче, чем вы ожидали, ведь чеснок все силы будет отдавать не на то, чтобы вызрели корни, то есть дольки, а на выращивание семян. Можно на всю грядку оставить лишь одну стрелку. Она покажет, когда чеснок окончательно созреет. Видно это будет, когда стрелка нальется силой, выпрямится, как стрела. Семена на ее конце (их еще называют бульбочки, бомбошки за веселую шарообразную форму) почти раскроются. Это означает, что зимний чеснок можно собирать.
⠀
Куда девать бомбошки?
⠀
Семена можно посадить на следующий год, чтобы получить рассаду. То есть из семян еще не вызреет настоящая головка чеснока, а появится лишь "детка", вернее, уже подросток. Если ее посадить через год, то тогда вы получите четыре или пять крупных, сочных долек чеснока. Вообще чем старше зимний чеснок, тем мельче у него дольки, поэтому раз в два-три года имеет смысл обновлять "парк" семян.
⠀
Стоит ли завязывать стебли?
⠀
Это личное дело каждого. Обычно стебли у зимнего чеснока завязывают, чтобы ускорить его созревание, когда, например, мало солнца и понятно, что самостоятельно вызреть у чеснока не получится.
⠀
Чеснок (Стрелки чеснока) консервированный.
⠀
Этот рецепт будет интересен всем тем, кто имеет свой приусадебный участок и выращивает чеснок.
⠀
На дно уложить лист хрена, смородины, положить гвоздику. Затем уложить стрелки чеснока, предварительно порезав , залить маринадом.
⠀
Маринад: На 1 литр воды- 1 ст. ложка соли, 1 /2 ст.ложки сахара, вскипятить. Кипятком залить, перед закаткой добавить: на банку 0,5 литра 1 чайн ложку (можно чуть меньше) 9% уксус., закрыть.
Отличная закуска под водку - супер!) И к картошке, и к мясу.
⠀
Они чесноку совсем не нужны, если вы, конечно, не хотите собрать семена, чтобы посадить их на будущий год. Как только стрелки начинают завиваться "кудрями", их можно начинать обрывать. Если этого не сделать, дольки чеснока будут куда мельче, чем вы ожидали, ведь чеснок все силы будет отдавать не на то, чтобы вызрели корни, то есть дольки, а на выращивание семян. Можно на всю грядку оставить лишь одну стрелку. Она покажет, когда чеснок окончательно созреет. Видно это будет, когда стрелка нальется силой, выпрямится, как стрела. Семена на ее конце (их еще называют бульбочки, бомбошки за веселую шарообразную форму) почти раскроются. Это означает, что зимний чеснок можно собирать.
⠀
Куда девать бомбошки?
⠀
Семена можно посадить на следующий год, чтобы получить рассаду. То есть из семян еще не вызреет настоящая головка чеснока, а появится лишь "детка", вернее, уже подросток. Если ее посадить через год, то тогда вы получите четыре или пять крупных, сочных долек чеснока. Вообще чем старше зимний чеснок, тем мельче у него дольки, поэтому раз в два-три года имеет смысл обновлять "парк" семян.
⠀
Стоит ли завязывать стебли?
⠀
Это личное дело каждого. Обычно стебли у зимнего чеснока завязывают, чтобы ускорить его созревание, когда, например, мало солнца и понятно, что самостоятельно вызреть у чеснока не получится.
⠀
Чеснок (Стрелки чеснока) консервированный.
⠀
Этот рецепт будет интересен всем тем, кто имеет свой приусадебный участок и выращивает чеснок.
⠀
На дно уложить лист хрена, смородины, положить гвоздику. Затем уложить стрелки чеснока, предварительно порезав , залить маринадом.
⠀
Маринад: На 1 литр воды- 1 ст. ложка соли, 1 /2 ст.ложки сахара, вскипятить. Кипятком залить, перед закаткой добавить: на банку 0,5 литра 1 чайн ложку (можно чуть меньше) 9% уксус., закрыть.
Отличная закуска под водку - супер!) И к картошке, и к мясу.
Подкормка для огурцов
Сегодня хочу поделиться очень полeзной подкормкой я ее называю витаминной, она будет интересна для тех у кого огурцы остановились в росте или плохо растут и рaзвиваются, после такой поливки у вас они не только тронутся в рост но и уpожая будет очень много, плоды будут завязываться веселее, кусты мoщные и крепкие.
Итак нам понадобится 0,5 литра воды комнатной температуры, 1 ст.ложка дрожжей у меня сухие, пеpемешиваем тщательно и добавляем 1 ст.ложку сахара еще раз пеpемешать, поставить в теплое место и пусть настаивается 2-3 часа.
Этот раствор мы пpиготовили на 5 литров воды, выливаем его, перемешиваем. Тeперь берем литровую банку этого раствора и заливаем в 10 литров воды, пoлучается мы его разводим два раза.
Далее поливаем огуpцы сначала простой водой, затем немного припудрим грядки сухой золой и зaделаем ее в почву, а только потом поливаем готовым раствором который мы пpиготовили под каждый куст огурцов.
Вот такая вот полезная витаминная подкормка для урожайности огурцов. Важно провести такую подкормку 1 раз, когда у огурцов будет два настоящих листа.
Сегодня хочу поделиться очень полeзной подкормкой я ее называю витаминной, она будет интересна для тех у кого огурцы остановились в росте или плохо растут и рaзвиваются, после такой поливки у вас они не только тронутся в рост но и уpожая будет очень много, плоды будут завязываться веселее, кусты мoщные и крепкие.
Итак нам понадобится 0,5 литра воды комнатной температуры, 1 ст.ложка дрожжей у меня сухие, пеpемешиваем тщательно и добавляем 1 ст.ложку сахара еще раз пеpемешать, поставить в теплое место и пусть настаивается 2-3 часа.
Этот раствор мы пpиготовили на 5 литров воды, выливаем его, перемешиваем. Тeперь берем литровую банку этого раствора и заливаем в 10 литров воды, пoлучается мы его разводим два раза.
Далее поливаем огуpцы сначала простой водой, затем немного припудрим грядки сухой золой и зaделаем ее в почву, а только потом поливаем готовым раствором который мы пpиготовили под каждый куст огурцов.
Вот такая вот полезная витаминная подкормка для урожайности огурцов. Важно провести такую подкормку 1 раз, когда у огурцов будет два настоящих листа.
Синеголовник Биг Блю
Растение, которое ценится за уникальные цветы – они могут быть голубого, металлического или серебристого тона. Растению подходит климатическая зона 5, выдерживает заморозки от -23 до 28. Цветет с июля по август, цветы в диаметре не менее 3 см. Многолетник, хорошо подходит для срезки. В высоту вырастет примерно 70-80 см.
Растение, которое ценится за уникальные цветы – они могут быть голубого, металлического или серебристого тона. Растению подходит климатическая зона 5, выдерживает заморозки от -23 до 28. Цветет с июля по август, цветы в диаметре не менее 3 см. Многолетник, хорошо подходит для срезки. В высоту вырастет примерно 70-80 см.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ НЕ ЖЕЛТЕЛИ
1. После появления всходов в фазе развития 3 – 4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:
В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 л молока. Опрыскивание таким составом можно проводить через каждые 10 дней.
2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб, добавить маленький пузырек йода, развести 1 л жидкости в ведре воды и побрызгать огурцы. Оставшуюся жидкость можно хранить в прохладном месте. Этим раствором обрабатывать грядки каждые 2 недели, и до осени огурцы, и ботва сохранятся зелеными.
3. Развести в ведре воды 2 литра молочной сыворотки и 150 г сахара. Опрыскать и полить огурцы. После такой обработки на огурцах и перцах снова образуются завязи, и они дают плоды.
4. 700-граммовую банку луковой шелухи высыпать в 10-литровое ведро воды и довести до кипения, снять с огня, закрыть крышкой и настаивать 12 – 14 часов. Процедить, отжать шелуху. Разбавить водой: на 1 л настоя – 4 л воды. Обильно опрыскать ботву огурцов и опрыскать и пролить грунт.
5. Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворотки: 1 л сыворотки на 5 л воды.
6. Отрегулировать полив: возможно, огурцам не хватает воды или вода для полива слишком холодная.
1. После появления всходов в фазе развития 3 – 4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:
В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 л молока. Опрыскивание таким составом можно проводить через каждые 10 дней.
2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб, добавить маленький пузырек йода, развести 1 л жидкости в ведре воды и побрызгать огурцы. Оставшуюся жидкость можно хранить в прохладном месте. Этим раствором обрабатывать грядки каждые 2 недели, и до осени огурцы, и ботва сохранятся зелеными.
3. Развести в ведре воды 2 литра молочной сыворотки и 150 г сахара. Опрыскать и полить огурцы. После такой обработки на огурцах и перцах снова образуются завязи, и они дают плоды.
4. 700-граммовую банку луковой шелухи высыпать в 10-литровое ведро воды и довести до кипения, снять с огня, закрыть крышкой и настаивать 12 – 14 часов. Процедить, отжать шелуху. Разбавить водой: на 1 л настоя – 4 л воды. Обильно опрыскать ботву огурцов и опрыскать и пролить грунт.
5. Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворотки: 1 л сыворотки на 5 л воды.
6. Отрегулировать полив: возможно, огурцам не хватает воды или вода для полива слишком холодная.
Чтобы виноград лучше созревал
Для лучшего вызревания ягод и лозы хорошо помогает обработка растений вытяжкой из древесной золы:
1 л просеянной золы залейте 10 л воды, настаивайте 5—7 дней, процедите.
Обработайте кусты из опрыскивателя.
В раствор добавьте 50 г хозяйственного мыла.
Особенно полезна такая обработка со второй половины лета.
Проводить её желательно каждые 10 дней, вплоть до осыпания листа осенью. Благодаря этому грозди быстрей созревают, больше накапливают сахара, лучше вызревает лоза.
Точно так же можно обрабатывать и саженцы — от такой процедуры они начинают вызревать более интенсивно.
Для лучшего вызревания ягод и лозы хорошо помогает обработка растений вытяжкой из древесной золы:
1 л просеянной золы залейте 10 л воды, настаивайте 5—7 дней, процедите.
Обработайте кусты из опрыскивателя.
В раствор добавьте 50 г хозяйственного мыла.
Особенно полезна такая обработка со второй половины лета.
Проводить её желательно каждые 10 дней, вплоть до осыпания листа осенью. Благодаря этому грозди быстрей созревают, больше накапливают сахара, лучше вызревает лоза.
Точно так же можно обрабатывать и саженцы — от такой процедуры они начинают вызревать более интенсивно.
СРЕДСТВО ДЛЯ ПОМИДОР
В трехлитровую банку наливаю где-то 2,5 л отстоянной (обязательно!) теплой воды. В нее добавляю 100 г разведенных в теплой воде живых дрожжей и 0,5 стакана сахара. Накрываю марлей и ставлю банку в теплое место. Время от времени содержимое банки взбалтываю. Раствор (бражка) готова, когда закончится брожение. Один стакан «бражки» разбавляю на ведро воды и поливаю по 1 л под каждый куст.
В течение лета подкармливаю три раза таким раствором. Итог – отменный урожай! Томатные кусты выросли мощными, помидорки – красивыми и без ожогов. Растения хорошо перенесли прошлогодний зной и не страдали от непогоды.
Но что самое главное – томаты мы собирали даже в октябре, несмотря на дожди и холодные ночи. И – никакой фитофторы.
Конечно, дело было не только в работе дрожжей, мы и сами старались уберечь свои томатные посадки от болезней и вредителей. Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.
В трехлитровую банку наливаю где-то 2,5 л отстоянной (обязательно!) теплой воды. В нее добавляю 100 г разведенных в теплой воде живых дрожжей и 0,5 стакана сахара. Накрываю марлей и ставлю банку в теплое место. Время от времени содержимое банки взбалтываю. Раствор (бражка) готова, когда закончится брожение. Один стакан «бражки» разбавляю на ведро воды и поливаю по 1 л под каждый куст.
В течение лета подкармливаю три раза таким раствором. Итог – отменный урожай! Томатные кусты выросли мощными, помидорки – красивыми и без ожогов. Растения хорошо перенесли прошлогодний зной и не страдали от непогоды.
Но что самое главное – томаты мы собирали даже в октябре, несмотря на дожди и холодные ночи. И – никакой фитофторы.
Конечно, дело было не только в работе дрожжей, мы и сами старались уберечь свои томатные посадки от болезней и вредителей. Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.
Фосфорно-калийная подкормка во время цветения и бутонизации томатов
Томаты, безусловно, являются одной из самых популярных культур в огороде. Их выращивание не только приносит удовольствие, но и позволяет получить вкусные и полезные плоды. Однако, чтобы достичь максимального урожая и качества плодов, необходимо обеспечить растения правильным питанием на различных этапах их развития. В период цветения и бутонизации томатов особенно важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Один из эффективных способов сделать это - применение фосфорно-калийной подкормки.
Почему фосфор и калий важны для томатов?
Фосфор и калий - это два из основных макроэлементов, необходимых для здорового роста и развития растений. В период цветения и формирования бутонов томаты активно потребляют эти элементы для обеспечения процесса опыления, образования плодов и формирования корневой системы.
Фосфор способствует развитию корневой системы, улучшает цветение и формирование плодов, а также повышает устойчивость растений к стрессам и болезням. Калий же играет важную роль в процессах обмена веществ, улучшает качество плодов, делает их более сладкими и устойчивыми к заболеваниям.
Эффективные способы применения фосфорно-калийной подкормки
Несколько вариантов фосфорно-калийной подкормки предлагаются для использования на различных типах почвы и с различными условиями выращивания. Вот некоторые из них:
Раствор золы: Растворите пол-литровую банку золы в 10 литрах воды. Этот способ обогащает почву не только фосфором и калием, но и другими микроэлементами.
Суперфосфат и сульфат калия: Растворите 1 столовую ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия в 10 литрах воды. Этот состав обеспечивает быстрое усвоение фосфора и калия растениями.
Древесная зола и суперфосфат: Растворите 2 столовые ложки древесной золы и 1 столовую ложку суперфосфата в 10 литрах воды. Этот вариант также содержит дополнительные элементы, полезные для растений.
Нитрофоска и порошок гумата калия: Растворите 1 столовую ложку нитрофоски и 1 чайную ложку сухого порошка гумата калия в 10 литрах воды. Этот состав обеспечивает комплексное питание и усиливает защитные функции растений.
Калиевая селитра и сульфат магния: Растворите 10 грамм калиевой селитры и 25 грамм сульфата магния в 10 литрах воды. Этот вариант также улучшает цветение и плодоношение растений.
Монофосфат калия: Растворите 10-15 грамм монофосфата калия (KH2РО4) в 10 литрах воды. Этот состав обеспечивает растения фосфором и калием в легкоусвояемой форме.
Калимагнезия: Растворите 10 грамм калимагнезии в 10 литрах воды. Этот вариант содержит калий и магний, необходимые для развития томатов.
Выбор конкретного варианта подкормки может зависеть от доступности компонентов, типа почвы и потребностей растений. Рекомендуется применять подкормку в соответствии с указанными пропорциями для обеспечения томатам необходимых питательных веществ во время их роста и развития. Это поможет не только увеличить урожай, но и повысить качество плодов, сделав их более сочными, сладкими и устойчивыми к болезням. Внимательное отношение к питанию растений в период цветения и бутонизации является залогом успешного и прибыльного урожая томатов.
Томаты, безусловно, являются одной из самых популярных культур в огороде. Их выращивание не только приносит удовольствие, но и позволяет получить вкусные и полезные плоды. Однако, чтобы достичь максимального урожая и качества плодов, необходимо обеспечить растения правильным питанием на различных этапах их развития. В период цветения и бутонизации томатов особенно важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Один из эффективных способов сделать это - применение фосфорно-калийной подкормки.
Почему фосфор и калий важны для томатов?
Фосфор и калий - это два из основных макроэлементов, необходимых для здорового роста и развития растений. В период цветения и формирования бутонов томаты активно потребляют эти элементы для обеспечения процесса опыления, образования плодов и формирования корневой системы.
Фосфор способствует развитию корневой системы, улучшает цветение и формирование плодов, а также повышает устойчивость растений к стрессам и болезням. Калий же играет важную роль в процессах обмена веществ, улучшает качество плодов, делает их более сладкими и устойчивыми к заболеваниям.
Эффективные способы применения фосфорно-калийной подкормки
Несколько вариантов фосфорно-калийной подкормки предлагаются для использования на различных типах почвы и с различными условиями выращивания. Вот некоторые из них:
Раствор золы: Растворите пол-литровую банку золы в 10 литрах воды. Этот способ обогащает почву не только фосфором и калием, но и другими микроэлементами.
Суперфосфат и сульфат калия: Растворите 1 столовую ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия в 10 литрах воды. Этот состав обеспечивает быстрое усвоение фосфора и калия растениями.
Древесная зола и суперфосфат: Растворите 2 столовые ложки древесной золы и 1 столовую ложку суперфосфата в 10 литрах воды. Этот вариант также содержит дополнительные элементы, полезные для растений.
Нитрофоска и порошок гумата калия: Растворите 1 столовую ложку нитрофоски и 1 чайную ложку сухого порошка гумата калия в 10 литрах воды. Этот состав обеспечивает комплексное питание и усиливает защитные функции растений.
Калиевая селитра и сульфат магния: Растворите 10 грамм калиевой селитры и 25 грамм сульфата магния в 10 литрах воды. Этот вариант также улучшает цветение и плодоношение растений.
Монофосфат калия: Растворите 10-15 грамм монофосфата калия (KH2РО4) в 10 литрах воды. Этот состав обеспечивает растения фосфором и калием в легкоусвояемой форме.
Калимагнезия: Растворите 10 грамм калимагнезии в 10 литрах воды. Этот вариант содержит калий и магний, необходимые для развития томатов.
Выбор конкретного варианта подкормки может зависеть от доступности компонентов, типа почвы и потребностей растений. Рекомендуется применять подкормку в соответствии с указанными пропорциями для обеспечения томатам необходимых питательных веществ во время их роста и развития. Это поможет не только увеличить урожай, но и повысить качество плодов, сделав их более сочными, сладкими и устойчивыми к болезням. Внимательное отношение к питанию растений в период цветения и бутонизации является залогом успешного и прибыльного урожая томатов.
ДРОЖЖЕВОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ ДЛЯ ОВОЩЕЙ
Я огородник с небольшим стажем. Пять лет назад мы с молодой женой на деньги, подаренные нам на свадьбу, купили не ковры-паласы-утюгителефоны, а дачу. И ни разу не пожалели, потому что теперь все свое свободное время мы проводим на природе. Туда же вывозим и своих двух маленьких дочек. Тут им полное раздолье: и надувной бассейн, и чистый воздух без городского смога, и свежие фрукты-ягоды только с грядки, и свежее козье молоко, которое нам недорого продает наша соседка.
Опрыскиваю растения настоем из дрожжей, и мои помидоры и огурцы ничем не болеют!
Поскольку у нас маленькие дети, то никаких химических препаратов на даче мы не применяем, чтобы не навредить их здоровью. Советы по ведению своего огорода нам дает соседка, за что ей огромное спасибо. Например, благодаря ее советам я делаю подкормку для помидоров и огурцов из дрожжей, которая является еще и профилактикой таких серьезных заболеваний, как фитофтора помидоров и мучнистая роса огурцов.
Делаю я свою подкормку так: 3 л воды подогреваю до 38° С (не выше, иначе дрожжи погибнут), растворяю в них 10 ст. ложек сахара и 10-граммовую пачку сухих дрожжей.
📌 Совет. Имейте в виду, что тару нужно брать больше, чем 3 л, так как дрожжи «загуляют» и масса увеличится в 2-2,5 раза.
Оставляю дрожжи «гулять» на четыре-десять часов, время от времени помешивая раствор. Обычно я готовлю подкормку утром, чтобы вечером, когда спадет жара, выйти с опрыскивателем в огород.
Когда дрожжи отбродят, я беру ведро, наливаю в него 7 л воды, доливаю 3 л дрожжевой закваски и вношу под свои растения. Таким раствором можно подкармливать абсолютно все овощные растения. Огурцы подкармливаю раз в 10-12 дней, помидоры и остальные овощи – один раз в 15 дней по литровой баночке под каждый кустик. Перед подкормкой я хорошо проливаю растения чистой водой, так как любая подкормка делается только после хорошего полива.
Что касается внекорневых удобрений, то этим же раствором я делаю подкормку по листу. Причем это не только подкормка, но и профилактика фитофтороза и других грибковых заболеваний. Почему? Потому что дрожжи – это грибки, которые занимают лидирующую позицию на растениях вместо других, патогенных, вытесняя их. Таким образом на ваших растениях поселяются полезные дрожжевые грибки и погибают вредные. Если раз в две недели вы будете обрабатывать дрожжами свои помидоры и огурцы, то можете быть спокойны – ваши растения не заболеют, и вы забудете, что такое фитофтороз. Эффект после опрыскивания дрожжевой подкормкой вы увидите через два-три дня – листва на растениях станет ярко-зеленой, будет выглядеть здоровее, само растение сразу прибавит в росте, станет активно цвести и плодоносить.
Когда нужно вносить такие подкормки? Опрыскивание по листу нужно проводить обязательно вечером: перед самым заходом солнца. Это нужно для того, чтобы растение успело впитать в себя все полезные вещества, и чтобы солнце не обожгло листву.
Я огородник с небольшим стажем. Пять лет назад мы с молодой женой на деньги, подаренные нам на свадьбу, купили не ковры-паласы-утюгителефоны, а дачу. И ни разу не пожалели, потому что теперь все свое свободное время мы проводим на природе. Туда же вывозим и своих двух маленьких дочек. Тут им полное раздолье: и надувной бассейн, и чистый воздух без городского смога, и свежие фрукты-ягоды только с грядки, и свежее козье молоко, которое нам недорого продает наша соседка.
Опрыскиваю растения настоем из дрожжей, и мои помидоры и огурцы ничем не болеют!
Поскольку у нас маленькие дети, то никаких химических препаратов на даче мы не применяем, чтобы не навредить их здоровью. Советы по ведению своего огорода нам дает соседка, за что ей огромное спасибо. Например, благодаря ее советам я делаю подкормку для помидоров и огурцов из дрожжей, которая является еще и профилактикой таких серьезных заболеваний, как фитофтора помидоров и мучнистая роса огурцов.
Делаю я свою подкормку так: 3 л воды подогреваю до 38° С (не выше, иначе дрожжи погибнут), растворяю в них 10 ст. ложек сахара и 10-граммовую пачку сухих дрожжей.
📌 Совет. Имейте в виду, что тару нужно брать больше, чем 3 л, так как дрожжи «загуляют» и масса увеличится в 2-2,5 раза.
Оставляю дрожжи «гулять» на четыре-десять часов, время от времени помешивая раствор. Обычно я готовлю подкормку утром, чтобы вечером, когда спадет жара, выйти с опрыскивателем в огород.
Когда дрожжи отбродят, я беру ведро, наливаю в него 7 л воды, доливаю 3 л дрожжевой закваски и вношу под свои растения. Таким раствором можно подкармливать абсолютно все овощные растения. Огурцы подкармливаю раз в 10-12 дней, помидоры и остальные овощи – один раз в 15 дней по литровой баночке под каждый кустик. Перед подкормкой я хорошо проливаю растения чистой водой, так как любая подкормка делается только после хорошего полива.
Что касается внекорневых удобрений, то этим же раствором я делаю подкормку по листу. Причем это не только подкормка, но и профилактика фитофтороза и других грибковых заболеваний. Почему? Потому что дрожжи – это грибки, которые занимают лидирующую позицию на растениях вместо других, патогенных, вытесняя их. Таким образом на ваших растениях поселяются полезные дрожжевые грибки и погибают вредные. Если раз в две недели вы будете обрабатывать дрожжами свои помидоры и огурцы, то можете быть спокойны – ваши растения не заболеют, и вы забудете, что такое фитофтороз. Эффект после опрыскивания дрожжевой подкормкой вы увидите через два-три дня – листва на растениях станет ярко-зеленой, будет выглядеть здоровее, само растение сразу прибавит в росте, станет активно цвести и плодоносить.
Когда нужно вносить такие подкормки? Опрыскивание по листу нужно проводить обязательно вечером: перед самым заходом солнца. Это нужно для того, чтобы растение успело впитать в себя все полезные вещества, и чтобы солнце не обожгло листву.
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
Кальциевая селитра, это водорастворимое удобрение, которое содержит кальций и азот в нитратной форме.
Сульфат магния. Растворимость у этого удобрения практически 100%
Монофосфат калия.
Комплексное фосфорно - калийное удобрение. Не даёт никаких побочных эффектов, практически не влияет на кислотность почвы, хорошо усваивается растениями. В составе нет вредных солей хлора и тяжёлых металлов.
Двойной суперфосфат. Данное удобрение хорошо растворяется в воде.
Сульфат аммония
Не вымывается из почвы, не накапливается в растениях даже если перекормите, содержит серу и азот.
Борофоска
Не накапливается в почве, не содержит хлора, повышает иммунитет растений, снижает щелочную реакцию грунта.
Калимагнезия
Калийно - магниевое, бесхлорное удобрение.
Карбамид
Высокоэффективное водорастворимое минеральное удобрение с высокой концентрацией азота.
Кальциевая селитра, это водорастворимое удобрение, которое содержит кальций и азот в нитратной форме.
Сульфат магния. Растворимость у этого удобрения практически 100%
Монофосфат калия.
Комплексное фосфорно - калийное удобрение. Не даёт никаких побочных эффектов, практически не влияет на кислотность почвы, хорошо усваивается растениями. В составе нет вредных солей хлора и тяжёлых металлов.
Двойной суперфосфат. Данное удобрение хорошо растворяется в воде.
Сульфат аммония
Не вымывается из почвы, не накапливается в растениях даже если перекормите, содержит серу и азот.
Борофоска
Не накапливается в почве, не содержит хлора, повышает иммунитет растений, снижает щелочную реакцию грунта.
Калимагнезия
Калийно - магниевое, бесхлорное удобрение.
Карбамид
Высокоэффективное водорастворимое минеральное удобрение с высокой концентрацией азота.
Как посадить сельдерей на рассаду.
Oбычнo чepeз paccaдy выpaщивaют кyльтивapы ceльдepeя чepeшкoвыe и кopнeвыe, cpoки пoceвa тe жe, чтo и y peпчaтoгo лyкa (пpимepнo в cepeдинe фeвpaля).
Ceмeнa вcxoдят мeдлeннo, и ceянцы pacтyт тaкжe нecпeшнo, oбычнo cпycтя 60 днeй пocлe пoявлeния вcxoдoв paccaдy мoжнo пepecaживaть нa пocтoяннoe мecтo.
He зaбывaйтe, чтo пpopacтaют ceмeнa дoвoльнo мeдлeннo: oт вpeмeни пoceвa дo вpeмeни пpopacтaния мoжeт пpoйти дo 20 cyтoк. Пoэтoмy ceмeнa жeлaтeльнo пpeдвapитeльнo зaмaчивaть в pacтвope cтимyлятopa pocтa. Ecли в ceмeнax нe yвepeны, мoжнo зaмoчить иx нa 15 минyт в poзoвoм pacтвope мapгaнцoвки.
Ceмeнa лyчшe вceгo выceвaть в oтдeльныe eмкocти. B кaждyю нyжнo пoмeщaть пo пape ceмян, в дaльнeйшeм ocтaвить нyжнo oдин caмый мoщный pocтoчeк, a дpyгoй yдaлить или пepecaдить. Bыpaщeннaя в oтдeльныx eмкocтяx paccaдa нe пoтpeбyeт пикиpoвки и быcтpee пpиживeтcя.
Oбычнo чepeз paccaдy выpaщивaют кyльтивapы ceльдepeя чepeшкoвыe и кopнeвыe, cpoки пoceвa тe жe, чтo и y peпчaтoгo лyкa (пpимepнo в cepeдинe фeвpaля).
Ceмeнa вcxoдят мeдлeннo, и ceянцы pacтyт тaкжe нecпeшнo, oбычнo cпycтя 60 днeй пocлe пoявлeния вcxoдoв paccaдy мoжнo пepecaживaть нa пocтoяннoe мecтo.
He зaбывaйтe, чтo пpopacтaют ceмeнa дoвoльнo мeдлeннo: oт вpeмeни пoceвa дo вpeмeни пpopacтaния мoжeт пpoйти дo 20 cyтoк. Пoэтoмy ceмeнa жeлaтeльнo пpeдвapитeльнo зaмaчивaть в pacтвope cтимyлятopa pocтa. Ecли в ceмeнax нe yвepeны, мoжнo зaмoчить иx нa 15 минyт в poзoвoм pacтвope мapгaнцoвки.
Ceмeнa лyчшe вceгo выceвaть в oтдeльныe eмкocти. B кaждyю нyжнo пoмeщaть пo пape ceмян, в дaльнeйшeм ocтaвить нyжнo oдин caмый мoщный pocтoчeк, a дpyгoй yдaлить или пepecaдить. Bыpaщeннaя в oтдeльныx eмкocтяx paccaдa нe пoтpeбyeт пикиpoвки и быcтpee пpиживeтcя.
От пожелтения листьев огурцов
1. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.
2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, ботва сохранятся зеленой.
3. 2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах.
4. Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт.
5. Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.
6. Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки. на 5л воды.
1. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.
2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, ботва сохранятся зеленой.
3. 2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах.
4. Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт.
5. Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.
6. Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки. на 5л воды.
ВЫРАЩИВАЕМ КЛУБНИКУ В ПИРАМИДАХ
Прежде всего, давайте попробуем рассмотреть, в чём плюсы методики пирамидальных гряд: во-первых, значительно экономится полезная площадь, что позволяет получать гораздо больше урожая, чем при выращивании традиционным методом; во-вторых, благодаря конструкции грядки, она будет обогревать всю конструкцию, создавая благоприятный микроклимат для высаженных растений; в-третьих, большое значение имеет и энергетика грядки - не секрет, что пирамиды аккумулируют и выдают в пространство огромное количество положительной энергии, что позволяет пользоваться ими в совершенно разных плоскостях жизни. Возможно и даже наверняка, есть и другие положительные стороны данного метода - просто эти самые явные. Но давайте перейдём к сути метода...
Для того, чтобы изготовить пирамиду-грядку нужно будет выполнить ряд операций:
- подготовить место для будущей грядки, при этом обязательно обратить внимание на ориентировку по сторонам света - одно из рёбер грядки-пирамиды должно быть направлено строго на Север;
- на подготовленном месте разложить сетку-рабицу размером 240х240 сантиметров - это будет основанием пирамидальной грядки;
- на разложенную сетку ставят сделанный из обработанных антисептиком досок или плоского шифера короб размером 220х220х25 сантиметров, при этом верхнюю кромку досок необходимо скруглить рубанком, чтобы об острый край не резались стебли клубники;
- теперь, слоем в 15 сантиметров, в короб насыпают землю (или торф), которая будет служить основанием;
- в центре короба устанавливают асбестоцементную трубу диаметром 10 сантиметров (впрочем, можно использовать и канализационную ПВХ-трубу) - в трубе предварительно сверлят отверстия (внизу диаметром 5 мм, вверху - 10 мм), через которые будет осуществляться полив и затыкают тот её конец, который будет служить дном;
- теперь вокруг трубы нужно уложить смесь из навоза и компоста - смесь эту нужно укладывать конусообразно, учитывая геометрическую форму грядки (после укладки смесь нужно хорошенько утрамбовать и в дальнейшем следить, чтобы она всегда поддерживалась влажной - помимо питания, смесь эта будет ещё и согревать всю грядку);
- устанавливается второй ярус - короб размерами 170х170х25 сантиметров. Ярус этот засыпается просеянной почвой, которой засыпается доверху и первый ярус вокруг второго;
- таким же образом устанавливаются последующие три яруса размерами соответственно 120х120х25, 70х70х25 и 20х20х25 сантиметров. Аналогично все засыпаются просеянным плодородным грунтом.
Высадку растений производят, начиная с нижнего короба, вдоль каждой из сторон которого высаживают по 7 кустиков. Вдоль каждой стороны второго яруса высаживают уже по 5 кустиков; третьего - по 3, четвертого - по 2, а на верхнем ярусе можно посадить только 2 растения, у самой трубы. В результате мы имеем 70 посаженных клубничных кустов.
В холодную погоду грядку-пирамиду можно (и нужно) покрывать плёнкой, что значительно увеличит срок плодоношения ремонтантных сортов.
Как мы видим, ничего сложного, а пользы очень много, да и смотрится такая пирамидальная грядка очень необычно и декоративно, напоминая пирамиды майя и ацтеков.
Прежде всего, давайте попробуем рассмотреть, в чём плюсы методики пирамидальных гряд: во-первых, значительно экономится полезная площадь, что позволяет получать гораздо больше урожая, чем при выращивании традиционным методом; во-вторых, благодаря конструкции грядки, она будет обогревать всю конструкцию, создавая благоприятный микроклимат для высаженных растений; в-третьих, большое значение имеет и энергетика грядки - не секрет, что пирамиды аккумулируют и выдают в пространство огромное количество положительной энергии, что позволяет пользоваться ими в совершенно разных плоскостях жизни. Возможно и даже наверняка, есть и другие положительные стороны данного метода - просто эти самые явные. Но давайте перейдём к сути метода...
Для того, чтобы изготовить пирамиду-грядку нужно будет выполнить ряд операций:
- подготовить место для будущей грядки, при этом обязательно обратить внимание на ориентировку по сторонам света - одно из рёбер грядки-пирамиды должно быть направлено строго на Север;
- на подготовленном месте разложить сетку-рабицу размером 240х240 сантиметров - это будет основанием пирамидальной грядки;
- на разложенную сетку ставят сделанный из обработанных антисептиком досок или плоского шифера короб размером 220х220х25 сантиметров, при этом верхнюю кромку досок необходимо скруглить рубанком, чтобы об острый край не резались стебли клубники;
- теперь, слоем в 15 сантиметров, в короб насыпают землю (или торф), которая будет служить основанием;
- в центре короба устанавливают асбестоцементную трубу диаметром 10 сантиметров (впрочем, можно использовать и канализационную ПВХ-трубу) - в трубе предварительно сверлят отверстия (внизу диаметром 5 мм, вверху - 10 мм), через которые будет осуществляться полив и затыкают тот её конец, который будет служить дном;
- теперь вокруг трубы нужно уложить смесь из навоза и компоста - смесь эту нужно укладывать конусообразно, учитывая геометрическую форму грядки (после укладки смесь нужно хорошенько утрамбовать и в дальнейшем следить, чтобы она всегда поддерживалась влажной - помимо питания, смесь эта будет ещё и согревать всю грядку);
- устанавливается второй ярус - короб размерами 170х170х25 сантиметров. Ярус этот засыпается просеянной почвой, которой засыпается доверху и первый ярус вокруг второго;
- таким же образом устанавливаются последующие три яруса размерами соответственно 120х120х25, 70х70х25 и 20х20х25 сантиметров. Аналогично все засыпаются просеянным плодородным грунтом.
Высадку растений производят, начиная с нижнего короба, вдоль каждой из сторон которого высаживают по 7 кустиков. Вдоль каждой стороны второго яруса высаживают уже по 5 кустиков; третьего - по 3, четвертого - по 2, а на верхнем ярусе можно посадить только 2 растения, у самой трубы. В результате мы имеем 70 посаженных клубничных кустов.
В холодную погоду грядку-пирамиду можно (и нужно) покрывать плёнкой, что значительно увеличит срок плодоношения ремонтантных сортов.
Как мы видим, ничего сложного, а пользы очень много, да и смотрится такая пирамидальная грядка очень необычно и декоративно, напоминая пирамиды майя и ацтеков.
Удобрения для огурцов
Бывает так, что рассада, причем, не только огуречная, после высадки в грунт прекращает расти. Но есть способ справиться с этой проблемой и помочь растениям развиваться дальше.
Период посадок уже идет по всей стране, от Хабаровска до Калининграда, и вовсю движется на юге. И из-за разного климата у каждого свой особый подход к выращиванию той или иной культуры. И всё ровно есть моменты, которые будут полезны для каждого.
Причин, по которым растения перестают развиваться, не так много. Далее я расскажу о них более подробно.
Слишком низкие температуры по ночам🌠
Проблема актуальна для любой части страны. Если ночью температура ниже 12-14 градусов, рассада сразу будет расти хуже. Иногда выглядит так, словно она вообще остановилась.
В этом случае проблема решается с помощью парника. Для него можно использовать агроволокно, спанбонд или пленку.
Недостаток витаминов🌿
Важно использовать хорошую подкормку, стимулирующую рост и укрепляющую корни растения.
И обычно все любители стараются использовать самые простые и доступные средства. Дорогие удобрения может себе позволить не каждый.
Есть одно недорогое удобрение, которое позволит решить проблему.
Приготовление раствора👇🏻
Для него понадобится:
- 1 л. воды температурой около 30 градусов;
- 2 ст. л. (без горки) дрожжей;
- 2 ст. л. сахара.
В литровой банке нужно смешать воду с дрожжами и добиться их полного растворения. Добавить сахар. И после этого реакция пойдет почти сразу.
Раствор нужно на два часа оставить в тепле, вдали от прямых солнечных лучей. Разводим его в пяти литрах теплой отстоянной или дождевой воды (прямо из-под крана не подойдет).
Раствор сухих дрожжей идет по 0,5 л. на куст. А перед тем, как поливать, в землю стоит вкопать 1 ст. л. золы под каждое растение.
Использую такое просто удобрение ваши растения будут здоровыми, ну а урожай не заставит себя долго ждать.
Бывает так, что рассада, причем, не только огуречная, после высадки в грунт прекращает расти. Но есть способ справиться с этой проблемой и помочь растениям развиваться дальше.
Период посадок уже идет по всей стране, от Хабаровска до Калининграда, и вовсю движется на юге. И из-за разного климата у каждого свой особый подход к выращиванию той или иной культуры. И всё ровно есть моменты, которые будут полезны для каждого.
Причин, по которым растения перестают развиваться, не так много. Далее я расскажу о них более подробно.
Слишком низкие температуры по ночам🌠
Проблема актуальна для любой части страны. Если ночью температура ниже 12-14 градусов, рассада сразу будет расти хуже. Иногда выглядит так, словно она вообще остановилась.
В этом случае проблема решается с помощью парника. Для него можно использовать агроволокно, спанбонд или пленку.
Недостаток витаминов🌿
Важно использовать хорошую подкормку, стимулирующую рост и укрепляющую корни растения.
И обычно все любители стараются использовать самые простые и доступные средства. Дорогие удобрения может себе позволить не каждый.
Есть одно недорогое удобрение, которое позволит решить проблему.
Приготовление раствора👇🏻
Для него понадобится:
- 1 л. воды температурой около 30 градусов;
- 2 ст. л. (без горки) дрожжей;
- 2 ст. л. сахара.
В литровой банке нужно смешать воду с дрожжами и добиться их полного растворения. Добавить сахар. И после этого реакция пойдет почти сразу.
Раствор нужно на два часа оставить в тепле, вдали от прямых солнечных лучей. Разводим его в пяти литрах теплой отстоянной или дождевой воды (прямо из-под крана не подойдет).
Раствор сухих дрожжей идет по 0,5 л. на куст. А перед тем, как поливать, в землю стоит вкопать 1 ст. л. золы под каждое растение.
Использую такое просто удобрение ваши растения будут здоровыми, ну а урожай не заставит себя долго ждать.
Нужно ли замачивать семена?
Самое главное - создать оптимальные условия для всходов.
Наиболее важны следующие моменты:
1. Влажность почвы - должна быть умеренной. Нельзя допустить пересыхания грунта. Тем не менее, не стоит позволять существованию сильных заболачиваний (возможно запретят).
2. Температура. Идеально +22 +25. Если температура выше, семена всходят быстрее, но есть возможность их вытянуть. При температуре ниже +18, всхожесть будет длительной.
3. Также важно обеспечить достаточное освещение. Сразу после появления ростков нужно освещать рассаду 12-14 часов в сутки. Если дневного света недостаточно, можно использовать обычные светодиодные лампы мощностью 25-30Вт, располагая их на расстоянии около 30см от рассады.
Самое главное - создать оптимальные условия для всходов.
Наиболее важны следующие моменты:
1. Влажность почвы - должна быть умеренной. Нельзя допустить пересыхания грунта. Тем не менее, не стоит позволять существованию сильных заболачиваний (возможно запретят).
2. Температура. Идеально +22 +25. Если температура выше, семена всходят быстрее, но есть возможность их вытянуть. При температуре ниже +18, всхожесть будет длительной.
3. Также важно обеспечить достаточное освещение. Сразу после появления ростков нужно освещать рассаду 12-14 часов в сутки. Если дневного света недостаточно, можно использовать обычные светодиодные лампы мощностью 25-30Вт, располагая их на расстоянии около 30см от рассады.
