Чтобы виноград лучше созревал
Для лучшего вызревания ягод и лозы хорошо помогает обработка растений вытяжкой из древесной золы:
1 л просеянной золы залейте 10 л воды, настаивайте 5—7 дней, процедите.
Обработайте кусты из опрыскивателя.
В раствор добавьте 50 г хозяйственного мыла.
Особенно полезна такая обработка со второй половины лета.
Проводить её желательно каждые 10 дней, вплоть до осыпания листа осенью. Благодаря этому грозди быстрей созревают, больше накапливают сахара, лучше вызревает лоза.
Точно так же можно обрабатывать и саженцы — от такой процедуры они начинают вызревать более интенсивно.
Для лучшего вызревания ягод и лозы хорошо помогает обработка растений вытяжкой из древесной золы:
1 л просеянной золы залейте 10 л воды, настаивайте 5—7 дней, процедите.
Обработайте кусты из опрыскивателя.
В раствор добавьте 50 г хозяйственного мыла.
Особенно полезна такая обработка со второй половины лета.
Проводить её желательно каждые 10 дней, вплоть до осыпания листа осенью. Благодаря этому грозди быстрей созревают, больше накапливают сахара, лучше вызревает лоза.
Точно так же можно обрабатывать и саженцы — от такой процедуры они начинают вызревать более интенсивно.
СРЕДСТВО ДЛЯ ПОМИДОР
В трехлитровую банку наливаю где-то 2,5 л отстоянной (обязательно!) теплой воды. В нее добавляю 100 г разведенных в теплой воде живых дрожжей и 0,5 стакана сахара. Накрываю марлей и ставлю банку в теплое место. Время от времени содержимое банки взбалтываю. Раствор (бражка) готова, когда закончится брожение. Один стакан «бражки» разбавляю на ведро воды и поливаю по 1 л под каждый куст.
В течение лета подкармливаю три раза таким раствором. Итог – отменный урожай! Томатные кусты выросли мощными, помидорки – красивыми и без ожогов. Растения хорошо перенесли прошлогодний зной и не страдали от непогоды.
Но что самое главное – томаты мы собирали даже в октябре, несмотря на дожди и холодные ночи. И – никакой фитофторы.
Конечно, дело было не только в работе дрожжей, мы и сами старались уберечь свои томатные посадки от болезней и вредителей. Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.
В трехлитровую банку наливаю где-то 2,5 л отстоянной (обязательно!) теплой воды. В нее добавляю 100 г разведенных в теплой воде живых дрожжей и 0,5 стакана сахара. Накрываю марлей и ставлю банку в теплое место. Время от времени содержимое банки взбалтываю. Раствор (бражка) готова, когда закончится брожение. Один стакан «бражки» разбавляю на ведро воды и поливаю по 1 л под каждый куст.
В течение лета подкармливаю три раза таким раствором. Итог – отменный урожай! Томатные кусты выросли мощными, помидорки – красивыми и без ожогов. Растения хорошо перенесли прошлогодний зной и не страдали от непогоды.
Но что самое главное – томаты мы собирали даже в октябре, несмотря на дожди и холодные ночи. И – никакой фитофторы.
Конечно, дело было не только в работе дрожжей, мы и сами старались уберечь свои томатные посадки от болезней и вредителей. Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.
Фосфорно-калийная подкормка во время цветения и бутонизации томатов
Томаты, безусловно, являются одной из самых популярных культур в огороде. Их выращивание не только приносит удовольствие, но и позволяет получить вкусные и полезные плоды. Однако, чтобы достичь максимального урожая и качества плодов, необходимо обеспечить растения правильным питанием на различных этапах их развития. В период цветения и бутонизации томатов особенно важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Один из эффективных способов сделать это - применение фосфорно-калийной подкормки.
Почему фосфор и калий важны для томатов?
Фосфор и калий - это два из основных макроэлементов, необходимых для здорового роста и развития растений. В период цветения и формирования бутонов томаты активно потребляют эти элементы для обеспечения процесса опыления, образования плодов и формирования корневой системы.
Фосфор способствует развитию корневой системы, улучшает цветение и формирование плодов, а также повышает устойчивость растений к стрессам и болезням. Калий же играет важную роль в процессах обмена веществ, улучшает качество плодов, делает их более сладкими и устойчивыми к заболеваниям.
Эффективные способы применения фосфорно-калийной подкормки
Несколько вариантов фосфорно-калийной подкормки предлагаются для использования на различных типах почвы и с различными условиями выращивания. Вот некоторые из них:
Раствор золы: Растворите пол-литровую банку золы в 10 литрах воды. Этот способ обогащает почву не только фосфором и калием, но и другими микроэлементами.
Суперфосфат и сульфат калия: Растворите 1 столовую ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия в 10 литрах воды. Этот состав обеспечивает быстрое усвоение фосфора и калия растениями.
Древесная зола и суперфосфат: Растворите 2 столовые ложки древесной золы и 1 столовую ложку суперфосфата в 10 литрах воды. Этот вариант также содержит дополнительные элементы, полезные для растений.
Нитрофоска и порошок гумата калия: Растворите 1 столовую ложку нитрофоски и 1 чайную ложку сухого порошка гумата калия в 10 литрах воды. Этот состав обеспечивает комплексное питание и усиливает защитные функции растений.
Калиевая селитра и сульфат магния: Растворите 10 грамм калиевой селитры и 25 грамм сульфата магния в 10 литрах воды. Этот вариант также улучшает цветение и плодоношение растений.
Монофосфат калия: Растворите 10-15 грамм монофосфата калия (KH2РО4) в 10 литрах воды. Этот состав обеспечивает растения фосфором и калием в легкоусвояемой форме.
Калимагнезия: Растворите 10 грамм калимагнезии в 10 литрах воды. Этот вариант содержит калий и магний, необходимые для развития томатов.
Выбор конкретного варианта подкормки может зависеть от доступности компонентов, типа почвы и потребностей растений. Рекомендуется применять подкормку в соответствии с указанными пропорциями для обеспечения томатам необходимых питательных веществ во время их роста и развития. Это поможет не только увеличить урожай, но и повысить качество плодов, сделав их более сочными, сладкими и устойчивыми к болезням. Внимательное отношение к питанию растений в период цветения и бутонизации является залогом успешного и прибыльного урожая томатов.
Томаты, безусловно, являются одной из самых популярных культур в огороде. Их выращивание не только приносит удовольствие, но и позволяет получить вкусные и полезные плоды. Однако, чтобы достичь максимального урожая и качества плодов, необходимо обеспечить растения правильным питанием на различных этапах их развития. В период цветения и бутонизации томатов особенно важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Один из эффективных способов сделать это - применение фосфорно-калийной подкормки.
Почему фосфор и калий важны для томатов?
Фосфор и калий - это два из основных макроэлементов, необходимых для здорового роста и развития растений. В период цветения и формирования бутонов томаты активно потребляют эти элементы для обеспечения процесса опыления, образования плодов и формирования корневой системы.
Фосфор способствует развитию корневой системы, улучшает цветение и формирование плодов, а также повышает устойчивость растений к стрессам и болезням. Калий же играет важную роль в процессах обмена веществ, улучшает качество плодов, делает их более сладкими и устойчивыми к заболеваниям.
Эффективные способы применения фосфорно-калийной подкормки
Несколько вариантов фосфорно-калийной подкормки предлагаются для использования на различных типах почвы и с различными условиями выращивания. Вот некоторые из них:
Раствор золы: Растворите пол-литровую банку золы в 10 литрах воды. Этот способ обогащает почву не только фосфором и калием, но и другими микроэлементами.
Суперфосфат и сульфат калия: Растворите 1 столовую ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия в 10 литрах воды. Этот состав обеспечивает быстрое усвоение фосфора и калия растениями.
Древесная зола и суперфосфат: Растворите 2 столовые ложки древесной золы и 1 столовую ложку суперфосфата в 10 литрах воды. Этот вариант также содержит дополнительные элементы, полезные для растений.
Нитрофоска и порошок гумата калия: Растворите 1 столовую ложку нитрофоски и 1 чайную ложку сухого порошка гумата калия в 10 литрах воды. Этот состав обеспечивает комплексное питание и усиливает защитные функции растений.
Калиевая селитра и сульфат магния: Растворите 10 грамм калиевой селитры и 25 грамм сульфата магния в 10 литрах воды. Этот вариант также улучшает цветение и плодоношение растений.
Монофосфат калия: Растворите 10-15 грамм монофосфата калия (KH2РО4) в 10 литрах воды. Этот состав обеспечивает растения фосфором и калием в легкоусвояемой форме.
Калимагнезия: Растворите 10 грамм калимагнезии в 10 литрах воды. Этот вариант содержит калий и магний, необходимые для развития томатов.
Выбор конкретного варианта подкормки может зависеть от доступности компонентов, типа почвы и потребностей растений. Рекомендуется применять подкормку в соответствии с указанными пропорциями для обеспечения томатам необходимых питательных веществ во время их роста и развития. Это поможет не только увеличить урожай, но и повысить качество плодов, сделав их более сочными, сладкими и устойчивыми к болезням. Внимательное отношение к питанию растений в период цветения и бутонизации является залогом успешного и прибыльного урожая томатов.
ДРОЖЖЕВОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ ДЛЯ ОВОЩЕЙ
Я огородник с небольшим стажем. Пять лет назад мы с молодой женой на деньги, подаренные нам на свадьбу, купили не ковры-паласы-утюгителефоны, а дачу. И ни разу не пожалели, потому что теперь все свое свободное время мы проводим на природе. Туда же вывозим и своих двух маленьких дочек. Тут им полное раздолье: и надувной бассейн, и чистый воздух без городского смога, и свежие фрукты-ягоды только с грядки, и свежее козье молоко, которое нам недорого продает наша соседка.
Опрыскиваю растения настоем из дрожжей, и мои помидоры и огурцы ничем не болеют!
Поскольку у нас маленькие дети, то никаких химических препаратов на даче мы не применяем, чтобы не навредить их здоровью. Советы по ведению своего огорода нам дает соседка, за что ей огромное спасибо. Например, благодаря ее советам я делаю подкормку для помидоров и огурцов из дрожжей, которая является еще и профилактикой таких серьезных заболеваний, как фитофтора помидоров и мучнистая роса огурцов.
Делаю я свою подкормку так: 3 л воды подогреваю до 38° С (не выше, иначе дрожжи погибнут), растворяю в них 10 ст. ложек сахара и 10-граммовую пачку сухих дрожжей.
📌 Совет. Имейте в виду, что тару нужно брать больше, чем 3 л, так как дрожжи «загуляют» и масса увеличится в 2-2,5 раза.
Оставляю дрожжи «гулять» на четыре-десять часов, время от времени помешивая раствор. Обычно я готовлю подкормку утром, чтобы вечером, когда спадет жара, выйти с опрыскивателем в огород.
Когда дрожжи отбродят, я беру ведро, наливаю в него 7 л воды, доливаю 3 л дрожжевой закваски и вношу под свои растения. Таким раствором можно подкармливать абсолютно все овощные растения. Огурцы подкармливаю раз в 10-12 дней, помидоры и остальные овощи – один раз в 15 дней по литровой баночке под каждый кустик. Перед подкормкой я хорошо проливаю растения чистой водой, так как любая подкормка делается только после хорошего полива.
Что касается внекорневых удобрений, то этим же раствором я делаю подкормку по листу. Причем это не только подкормка, но и профилактика фитофтороза и других грибковых заболеваний. Почему? Потому что дрожжи – это грибки, которые занимают лидирующую позицию на растениях вместо других, патогенных, вытесняя их. Таким образом на ваших растениях поселяются полезные дрожжевые грибки и погибают вредные. Если раз в две недели вы будете обрабатывать дрожжами свои помидоры и огурцы, то можете быть спокойны – ваши растения не заболеют, и вы забудете, что такое фитофтороз. Эффект после опрыскивания дрожжевой подкормкой вы увидите через два-три дня – листва на растениях станет ярко-зеленой, будет выглядеть здоровее, само растение сразу прибавит в росте, станет активно цвести и плодоносить.
Когда нужно вносить такие подкормки? Опрыскивание по листу нужно проводить обязательно вечером: перед самым заходом солнца. Это нужно для того, чтобы растение успело впитать в себя все полезные вещества, и чтобы солнце не обожгло листву.
Я огородник с небольшим стажем. Пять лет назад мы с молодой женой на деньги, подаренные нам на свадьбу, купили не ковры-паласы-утюгителефоны, а дачу. И ни разу не пожалели, потому что теперь все свое свободное время мы проводим на природе. Туда же вывозим и своих двух маленьких дочек. Тут им полное раздолье: и надувной бассейн, и чистый воздух без городского смога, и свежие фрукты-ягоды только с грядки, и свежее козье молоко, которое нам недорого продает наша соседка.
Опрыскиваю растения настоем из дрожжей, и мои помидоры и огурцы ничем не болеют!
Поскольку у нас маленькие дети, то никаких химических препаратов на даче мы не применяем, чтобы не навредить их здоровью. Советы по ведению своего огорода нам дает соседка, за что ей огромное спасибо. Например, благодаря ее советам я делаю подкормку для помидоров и огурцов из дрожжей, которая является еще и профилактикой таких серьезных заболеваний, как фитофтора помидоров и мучнистая роса огурцов.
Делаю я свою подкормку так: 3 л воды подогреваю до 38° С (не выше, иначе дрожжи погибнут), растворяю в них 10 ст. ложек сахара и 10-граммовую пачку сухих дрожжей.
📌 Совет. Имейте в виду, что тару нужно брать больше, чем 3 л, так как дрожжи «загуляют» и масса увеличится в 2-2,5 раза.
Оставляю дрожжи «гулять» на четыре-десять часов, время от времени помешивая раствор. Обычно я готовлю подкормку утром, чтобы вечером, когда спадет жара, выйти с опрыскивателем в огород.
Когда дрожжи отбродят, я беру ведро, наливаю в него 7 л воды, доливаю 3 л дрожжевой закваски и вношу под свои растения. Таким раствором можно подкармливать абсолютно все овощные растения. Огурцы подкармливаю раз в 10-12 дней, помидоры и остальные овощи – один раз в 15 дней по литровой баночке под каждый кустик. Перед подкормкой я хорошо проливаю растения чистой водой, так как любая подкормка делается только после хорошего полива.
Что касается внекорневых удобрений, то этим же раствором я делаю подкормку по листу. Причем это не только подкормка, но и профилактика фитофтороза и других грибковых заболеваний. Почему? Потому что дрожжи – это грибки, которые занимают лидирующую позицию на растениях вместо других, патогенных, вытесняя их. Таким образом на ваших растениях поселяются полезные дрожжевые грибки и погибают вредные. Если раз в две недели вы будете обрабатывать дрожжами свои помидоры и огурцы, то можете быть спокойны – ваши растения не заболеют, и вы забудете, что такое фитофтороз. Эффект после опрыскивания дрожжевой подкормкой вы увидите через два-три дня – листва на растениях станет ярко-зеленой, будет выглядеть здоровее, само растение сразу прибавит в росте, станет активно цвести и плодоносить.
Когда нужно вносить такие подкормки? Опрыскивание по листу нужно проводить обязательно вечером: перед самым заходом солнца. Это нужно для того, чтобы растение успело впитать в себя все полезные вещества, и чтобы солнце не обожгло листву.
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
Кальциевая селитра, это водорастворимое удобрение, которое содержит кальций и азот в нитратной форме.
Сульфат магния. Растворимость у этого удобрения практически 100%
Монофосфат калия.
Комплексное фосфорно - калийное удобрение. Не даёт никаких побочных эффектов, практически не влияет на кислотность почвы, хорошо усваивается растениями. В составе нет вредных солей хлора и тяжёлых металлов.
Двойной суперфосфат. Данное удобрение хорошо растворяется в воде.
Сульфат аммония
Не вымывается из почвы, не накапливается в растениях даже если перекормите, содержит серу и азот.
Борофоска
Не накапливается в почве, не содержит хлора, повышает иммунитет растений, снижает щелочную реакцию грунта.
Калимагнезия
Калийно - магниевое, бесхлорное удобрение.
Карбамид
Высокоэффективное водорастворимое минеральное удобрение с высокой концентрацией азота.
Кальциевая селитра, это водорастворимое удобрение, которое содержит кальций и азот в нитратной форме.
Сульфат магния. Растворимость у этого удобрения практически 100%
Монофосфат калия.
Комплексное фосфорно - калийное удобрение. Не даёт никаких побочных эффектов, практически не влияет на кислотность почвы, хорошо усваивается растениями. В составе нет вредных солей хлора и тяжёлых металлов.
Двойной суперфосфат. Данное удобрение хорошо растворяется в воде.
Сульфат аммония
Не вымывается из почвы, не накапливается в растениях даже если перекормите, содержит серу и азот.
Борофоска
Не накапливается в почве, не содержит хлора, повышает иммунитет растений, снижает щелочную реакцию грунта.
Калимагнезия
Калийно - магниевое, бесхлорное удобрение.
Карбамид
Высокоэффективное водорастворимое минеральное удобрение с высокой концентрацией азота.
Как посадить сельдерей на рассаду.
Oбычнo чepeз paccaдy выpaщивaют кyльтивapы ceльдepeя чepeшкoвыe и кopнeвыe, cpoки пoceвa тe жe, чтo и y peпчaтoгo лyкa (пpимepнo в cepeдинe фeвpaля).
Ceмeнa вcxoдят мeдлeннo, и ceянцы pacтyт тaкжe нecпeшнo, oбычнo cпycтя 60 днeй пocлe пoявлeния вcxoдoв paccaдy мoжнo пepecaживaть нa пocтoяннoe мecтo.
He зaбывaйтe, чтo пpopacтaют ceмeнa дoвoльнo мeдлeннo: oт вpeмeни пoceвa дo вpeмeни пpopacтaния мoжeт пpoйти дo 20 cyтoк. Пoэтoмy ceмeнa жeлaтeльнo пpeдвapитeльнo зaмaчивaть в pacтвope cтимyлятopa pocтa. Ecли в ceмeнax нe yвepeны, мoжнo зaмoчить иx нa 15 минyт в poзoвoм pacтвope мapгaнцoвки.
Ceмeнa лyчшe вceгo выceвaть в oтдeльныe eмкocти. B кaждyю нyжнo пoмeщaть пo пape ceмян, в дaльнeйшeм ocтaвить нyжнo oдин caмый мoщный pocтoчeк, a дpyгoй yдaлить или пepecaдить. Bыpaщeннaя в oтдeльныx eмкocтяx paccaдa нe пoтpeбyeт пикиpoвки и быcтpee пpиживeтcя.
Oбычнo чepeз paccaдy выpaщивaют кyльтивapы ceльдepeя чepeшкoвыe и кopнeвыe, cpoки пoceвa тe жe, чтo и y peпчaтoгo лyкa (пpимepнo в cepeдинe фeвpaля).
Ceмeнa вcxoдят мeдлeннo, и ceянцы pacтyт тaкжe нecпeшнo, oбычнo cпycтя 60 днeй пocлe пoявлeния вcxoдoв paccaдy мoжнo пepecaживaть нa пocтoяннoe мecтo.
He зaбывaйтe, чтo пpopacтaют ceмeнa дoвoльнo мeдлeннo: oт вpeмeни пoceвa дo вpeмeни пpopacтaния мoжeт пpoйти дo 20 cyтoк. Пoэтoмy ceмeнa жeлaтeльнo пpeдвapитeльнo зaмaчивaть в pacтвope cтимyлятopa pocтa. Ecли в ceмeнax нe yвepeны, мoжнo зaмoчить иx нa 15 минyт в poзoвoм pacтвope мapгaнцoвки.
Ceмeнa лyчшe вceгo выceвaть в oтдeльныe eмкocти. B кaждyю нyжнo пoмeщaть пo пape ceмян, в дaльнeйшeм ocтaвить нyжнo oдин caмый мoщный pocтoчeк, a дpyгoй yдaлить или пepecaдить. Bыpaщeннaя в oтдeльныx eмкocтяx paccaдa нe пoтpeбyeт пикиpoвки и быcтpee пpиживeтcя.
От пожелтения листьев огурцов
1. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.
2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, ботва сохранятся зеленой.
3. 2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах.
4. Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт.
5. Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.
6. Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки. на 5л воды.
1. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.
2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, ботва сохранятся зеленой.
3. 2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах.
4. Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт.
5. Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.
6. Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки. на 5л воды.
ВЫРАЩИВАЕМ КЛУБНИКУ В ПИРАМИДАХ
Прежде всего, давайте попробуем рассмотреть, в чём плюсы методики пирамидальных гряд: во-первых, значительно экономится полезная площадь, что позволяет получать гораздо больше урожая, чем при выращивании традиционным методом; во-вторых, благодаря конструкции грядки, она будет обогревать всю конструкцию, создавая благоприятный микроклимат для высаженных растений; в-третьих, большое значение имеет и энергетика грядки - не секрет, что пирамиды аккумулируют и выдают в пространство огромное количество положительной энергии, что позволяет пользоваться ими в совершенно разных плоскостях жизни. Возможно и даже наверняка, есть и другие положительные стороны данного метода - просто эти самые явные. Но давайте перейдём к сути метода...
Для того, чтобы изготовить пирамиду-грядку нужно будет выполнить ряд операций:
- подготовить место для будущей грядки, при этом обязательно обратить внимание на ориентировку по сторонам света - одно из рёбер грядки-пирамиды должно быть направлено строго на Север;
- на подготовленном месте разложить сетку-рабицу размером 240х240 сантиметров - это будет основанием пирамидальной грядки;
- на разложенную сетку ставят сделанный из обработанных антисептиком досок или плоского шифера короб размером 220х220х25 сантиметров, при этом верхнюю кромку досок необходимо скруглить рубанком, чтобы об острый край не резались стебли клубники;
- теперь, слоем в 15 сантиметров, в короб насыпают землю (или торф), которая будет служить основанием;
- в центре короба устанавливают асбестоцементную трубу диаметром 10 сантиметров (впрочем, можно использовать и канализационную ПВХ-трубу) - в трубе предварительно сверлят отверстия (внизу диаметром 5 мм, вверху - 10 мм), через которые будет осуществляться полив и затыкают тот её конец, который будет служить дном;
- теперь вокруг трубы нужно уложить смесь из навоза и компоста - смесь эту нужно укладывать конусообразно, учитывая геометрическую форму грядки (после укладки смесь нужно хорошенько утрамбовать и в дальнейшем следить, чтобы она всегда поддерживалась влажной - помимо питания, смесь эта будет ещё и согревать всю грядку);
- устанавливается второй ярус - короб размерами 170х170х25 сантиметров. Ярус этот засыпается просеянной почвой, которой засыпается доверху и первый ярус вокруг второго;
- таким же образом устанавливаются последующие три яруса размерами соответственно 120х120х25, 70х70х25 и 20х20х25 сантиметров. Аналогично все засыпаются просеянным плодородным грунтом.
Высадку растений производят, начиная с нижнего короба, вдоль каждой из сторон которого высаживают по 7 кустиков. Вдоль каждой стороны второго яруса высаживают уже по 5 кустиков; третьего - по 3, четвертого - по 2, а на верхнем ярусе можно посадить только 2 растения, у самой трубы. В результате мы имеем 70 посаженных клубничных кустов.
В холодную погоду грядку-пирамиду можно (и нужно) покрывать плёнкой, что значительно увеличит срок плодоношения ремонтантных сортов.
Как мы видим, ничего сложного, а пользы очень много, да и смотрится такая пирамидальная грядка очень необычно и декоративно, напоминая пирамиды майя и ацтеков.
Прежде всего, давайте попробуем рассмотреть, в чём плюсы методики пирамидальных гряд: во-первых, значительно экономится полезная площадь, что позволяет получать гораздо больше урожая, чем при выращивании традиционным методом; во-вторых, благодаря конструкции грядки, она будет обогревать всю конструкцию, создавая благоприятный микроклимат для высаженных растений; в-третьих, большое значение имеет и энергетика грядки - не секрет, что пирамиды аккумулируют и выдают в пространство огромное количество положительной энергии, что позволяет пользоваться ими в совершенно разных плоскостях жизни. Возможно и даже наверняка, есть и другие положительные стороны данного метода - просто эти самые явные. Но давайте перейдём к сути метода...
Для того, чтобы изготовить пирамиду-грядку нужно будет выполнить ряд операций:
- подготовить место для будущей грядки, при этом обязательно обратить внимание на ориентировку по сторонам света - одно из рёбер грядки-пирамиды должно быть направлено строго на Север;
- на подготовленном месте разложить сетку-рабицу размером 240х240 сантиметров - это будет основанием пирамидальной грядки;
- на разложенную сетку ставят сделанный из обработанных антисептиком досок или плоского шифера короб размером 220х220х25 сантиметров, при этом верхнюю кромку досок необходимо скруглить рубанком, чтобы об острый край не резались стебли клубники;
- теперь, слоем в 15 сантиметров, в короб насыпают землю (или торф), которая будет служить основанием;
- в центре короба устанавливают асбестоцементную трубу диаметром 10 сантиметров (впрочем, можно использовать и канализационную ПВХ-трубу) - в трубе предварительно сверлят отверстия (внизу диаметром 5 мм, вверху - 10 мм), через которые будет осуществляться полив и затыкают тот её конец, который будет служить дном;
- теперь вокруг трубы нужно уложить смесь из навоза и компоста - смесь эту нужно укладывать конусообразно, учитывая геометрическую форму грядки (после укладки смесь нужно хорошенько утрамбовать и в дальнейшем следить, чтобы она всегда поддерживалась влажной - помимо питания, смесь эта будет ещё и согревать всю грядку);
- устанавливается второй ярус - короб размерами 170х170х25 сантиметров. Ярус этот засыпается просеянной почвой, которой засыпается доверху и первый ярус вокруг второго;
- таким же образом устанавливаются последующие три яруса размерами соответственно 120х120х25, 70х70х25 и 20х20х25 сантиметров. Аналогично все засыпаются просеянным плодородным грунтом.
Высадку растений производят, начиная с нижнего короба, вдоль каждой из сторон которого высаживают по 7 кустиков. Вдоль каждой стороны второго яруса высаживают уже по 5 кустиков; третьего - по 3, четвертого - по 2, а на верхнем ярусе можно посадить только 2 растения, у самой трубы. В результате мы имеем 70 посаженных клубничных кустов.
В холодную погоду грядку-пирамиду можно (и нужно) покрывать плёнкой, что значительно увеличит срок плодоношения ремонтантных сортов.
Как мы видим, ничего сложного, а пользы очень много, да и смотрится такая пирамидальная грядка очень необычно и декоративно, напоминая пирамиды майя и ацтеков.
Удобрения для огурцов
Бывает так, что рассада, причем, не только огуречная, после высадки в грунт прекращает расти. Но есть способ справиться с этой проблемой и помочь растениям развиваться дальше.
Период посадок уже идет по всей стране, от Хабаровска до Калининграда, и вовсю движется на юге. И из-за разного климата у каждого свой особый подход к выращиванию той или иной культуры. И всё ровно есть моменты, которые будут полезны для каждого.
Причин, по которым растения перестают развиваться, не так много. Далее я расскажу о них более подробно.
Слишком низкие температуры по ночам🌠
Проблема актуальна для любой части страны. Если ночью температура ниже 12-14 градусов, рассада сразу будет расти хуже. Иногда выглядит так, словно она вообще остановилась.
В этом случае проблема решается с помощью парника. Для него можно использовать агроволокно, спанбонд или пленку.
Недостаток витаминов🌿
Важно использовать хорошую подкормку, стимулирующую рост и укрепляющую корни растения.
И обычно все любители стараются использовать самые простые и доступные средства. Дорогие удобрения может себе позволить не каждый.
Есть одно недорогое удобрение, которое позволит решить проблему.
Приготовление раствора👇🏻
Для него понадобится:
- 1 л. воды температурой около 30 градусов;
- 2 ст. л. (без горки) дрожжей;
- 2 ст. л. сахара.
В литровой банке нужно смешать воду с дрожжами и добиться их полного растворения. Добавить сахар. И после этого реакция пойдет почти сразу.
Раствор нужно на два часа оставить в тепле, вдали от прямых солнечных лучей. Разводим его в пяти литрах теплой отстоянной или дождевой воды (прямо из-под крана не подойдет).
Раствор сухих дрожжей идет по 0,5 л. на куст. А перед тем, как поливать, в землю стоит вкопать 1 ст. л. золы под каждое растение.
Использую такое просто удобрение ваши растения будут здоровыми, ну а урожай не заставит себя долго ждать.
Бывает так, что рассада, причем, не только огуречная, после высадки в грунт прекращает расти. Но есть способ справиться с этой проблемой и помочь растениям развиваться дальше.
Период посадок уже идет по всей стране, от Хабаровска до Калининграда, и вовсю движется на юге. И из-за разного климата у каждого свой особый подход к выращиванию той или иной культуры. И всё ровно есть моменты, которые будут полезны для каждого.
Причин, по которым растения перестают развиваться, не так много. Далее я расскажу о них более подробно.
Слишком низкие температуры по ночам🌠
Проблема актуальна для любой части страны. Если ночью температура ниже 12-14 градусов, рассада сразу будет расти хуже. Иногда выглядит так, словно она вообще остановилась.
В этом случае проблема решается с помощью парника. Для него можно использовать агроволокно, спанбонд или пленку.
Недостаток витаминов🌿
Важно использовать хорошую подкормку, стимулирующую рост и укрепляющую корни растения.
И обычно все любители стараются использовать самые простые и доступные средства. Дорогие удобрения может себе позволить не каждый.
Есть одно недорогое удобрение, которое позволит решить проблему.
Приготовление раствора👇🏻
Для него понадобится:
- 1 л. воды температурой около 30 градусов;
- 2 ст. л. (без горки) дрожжей;
- 2 ст. л. сахара.
В литровой банке нужно смешать воду с дрожжами и добиться их полного растворения. Добавить сахар. И после этого реакция пойдет почти сразу.
Раствор нужно на два часа оставить в тепле, вдали от прямых солнечных лучей. Разводим его в пяти литрах теплой отстоянной или дождевой воды (прямо из-под крана не подойдет).
Раствор сухих дрожжей идет по 0,5 л. на куст. А перед тем, как поливать, в землю стоит вкопать 1 ст. л. золы под каждое растение.
Использую такое просто удобрение ваши растения будут здоровыми, ну а урожай не заставит себя долго ждать.
Нужно ли замачивать семена?
Самое главное - создать оптимальные условия для всходов.
Наиболее важны следующие моменты:
1. Влажность почвы - должна быть умеренной. Нельзя допустить пересыхания грунта. Тем не менее, не стоит позволять существованию сильных заболачиваний (возможно запретят).
2. Температура. Идеально +22 +25. Если температура выше, семена всходят быстрее, но есть возможность их вытянуть. При температуре ниже +18, всхожесть будет длительной.
3. Также важно обеспечить достаточное освещение. Сразу после появления ростков нужно освещать рассаду 12-14 часов в сутки. Если дневного света недостаточно, можно использовать обычные светодиодные лампы мощностью 25-30Вт, располагая их на расстоянии около 30см от рассады.
Самое главное - создать оптимальные условия для всходов.
Наиболее важны следующие моменты:
1. Влажность почвы - должна быть умеренной. Нельзя допустить пересыхания грунта. Тем не менее, не стоит позволять существованию сильных заболачиваний (возможно запретят).
2. Температура. Идеально +22 +25. Если температура выше, семена всходят быстрее, но есть возможность их вытянуть. При температуре ниже +18, всхожесть будет длительной.
3. Также важно обеспечить достаточное освещение. Сразу после появления ростков нужно освещать рассаду 12-14 часов в сутки. Если дневного света недостаточно, можно использовать обычные светодиодные лампы мощностью 25-30Вт, располагая их на расстоянии около 30см от рассады.
ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ ОГУРЦОВ
⠀
1. Высаживайте рассаду огурцов на грядки в возрасте 3-4 недель, она уже будет достаточно крепкой. Оптимальное время пересадки огурцов в открытый грунт — не ранее первой декады июня. В теплицы высаживают огурцы уже с конца апреля.
2. Для выращивания рассады огурцов удобно использовать торфяные горшочки размером 9×9 см или 10×10 см. Так вы избежите опасного этапа «перевалки» и не повредите корни сеянцев.
3. Рассада огурцов растет хорошо на почве нейтральной кислотности, с достаточным количеством калия и фосфора в составе.
4. Огурцы нужно поливать до посева, чтобы почвосмесь хорошо пропиталась влагой. А потом необходимо оставить рассаду в покое до того момента, пока не появятся всходы.
5. Перед «переездом» на постоянную грядку, огурцы необходимо закаливать, выставляя ее днем на балкон или на улицу (в частном доме), сначала на 2 часа, а затем увеличивая время до 4 часов.
⠀
1. Высаживайте рассаду огурцов на грядки в возрасте 3-4 недель, она уже будет достаточно крепкой. Оптимальное время пересадки огурцов в открытый грунт — не ранее первой декады июня. В теплицы высаживают огурцы уже с конца апреля.
2. Для выращивания рассады огурцов удобно использовать торфяные горшочки размером 9×9 см или 10×10 см. Так вы избежите опасного этапа «перевалки» и не повредите корни сеянцев.
3. Рассада огурцов растет хорошо на почве нейтральной кислотности, с достаточным количеством калия и фосфора в составе.
4. Огурцы нужно поливать до посева, чтобы почвосмесь хорошо пропиталась влагой. А потом необходимо оставить рассаду в покое до того момента, пока не появятся всходы.
5. Перед «переездом» на постоянную грядку, огурцы необходимо закаливать, выставляя ее днем на балкон или на улицу (в частном доме), сначала на 2 часа, а затем увеличивая время до 4 часов.
Несколько copтoв тoмaтoв, кoтopые не «чaхнут» oт фитoфтopы.
На заметку 👇
Β уcлoвиях pиcкoвaннoгo земледелия пpекpacнo cебя пoкaзывaет тoмaт «Резoнaнc». Этo гибpид cтoдневкa.
Для лaкoмcтвa идеaльнo пoдoйдет «Сoюз 8 F1». Μетpoвый oбильнo плoдoнocящий кpacaвец, co cpедним веcoм плoдa 125г. Очень cлaдкий и apoмaтный.
Любителям coчных oвoщей: «Акaдемик Сaхapoв». Тoмaт зaтейливoй фopмы, cpеднеcпелый и oчень вкуcный. Не любит oн пoдoлгу без делa лежaть из-зa cильнoй coчнocти (не вoдяниcтocти), быcтpo пopтитcя, пoтoму нaдo пocле cнятия cpaзу кушaть или гoтoвить нa зиму.
«Де бapao» poзoвый. Πлoдoнocит неугoмoннo, вплoть дo cильных зaмopoзкoв. С oгopoдa убиpaлa вмеcте co cвеклoй и ничегoшеньки плoдaм не былo! Β зacoлке идеaльны, в летнем caлaтике тoже хopoши.
Отечеcтвенные гибpиды тaк же мoгут пopaдoвaть тех, у кoгo oт бopьбы c фитoфтopoй уже гoлoвa кpугoм. Β чacтнocти pекoмендую тoмaт «Дубpaвa». Чиcтo pуccкaя пoмидopкa, paннеcпелoгo типa (80 дней) и выcoтoй куcтa не бoлее 60cм.
На заметку 👇
Β уcлoвиях pиcкoвaннoгo земледелия пpекpacнo cебя пoкaзывaет тoмaт «Резoнaнc». Этo гибpид cтoдневкa.
Для лaкoмcтвa идеaльнo пoдoйдет «Сoюз 8 F1». Μетpoвый oбильнo плoдoнocящий кpacaвец, co cpедним веcoм плoдa 125г. Очень cлaдкий и apoмaтный.
Любителям coчных oвoщей: «Акaдемик Сaхapoв». Тoмaт зaтейливoй фopмы, cpеднеcпелый и oчень вкуcный. Не любит oн пoдoлгу без делa лежaть из-зa cильнoй coчнocти (не вoдяниcтocти), быcтpo пopтитcя, пoтoму нaдo пocле cнятия cpaзу кушaть или гoтoвить нa зиму.
«Де бapao» poзoвый. Πлoдoнocит неугoмoннo, вплoть дo cильных зaмopoзкoв. С oгopoдa убиpaлa вмеcте co cвеклoй и ничегoшеньки плoдaм не былo! Β зacoлке идеaльны, в летнем caлaтике тoже хopoши.
Отечеcтвенные гибpиды тaк же мoгут пopaдoвaть тех, у кoгo oт бopьбы c фитoфтopoй уже гoлoвa кpугoм. Β чacтнocти pекoмендую тoмaт «Дубpaвa». Чиcтo pуccкaя пoмидopкa, paннеcпелoгo типa (80 дней) и выcoтoй куcтa не бoлее 60cм.
ФОРМИРУЕМ ПЕРЕЦ
⠀
✅Коронный цветок – самый первый, который образуется в первой развилке стебля. Его надо аккуратно отрезать секатором или выщипнуть
❗️Если вы хотите в дальнейшем собрать семена перца, то коронный бутон оставляют на 1-2 кустах. Он формирует самые здоровые семена, которые используют для дальнейшего размножения
✅Нижние побеги и листья, находящиеся на стебле до первой развилки, удаляют, чтобы обеспечить кустам вентиляцию и освещение
✅В теплице - кусты перца формируют в виде буквы V, то есть оставляют два главных побега. А все пасынки удаляют, так же как и у томатов ❗️В открытом грунте перцы можно сформировать в 3–4 побега
✅Формирование перцев проводится для всех сортов, кроме карликовых
✅Во время пасынкования низкорослых кустов достаточно обрезать слабые побеги, которые растут внутрь
✅При формировании перца в два стебля оставляется не только основной стебель, но и его первый пасынок ❗️Именно он развивается быстрее других стеблей От всех остальных побегов нужно избавиться
✅Не стоит проводить пасынкование перца, если в течение нескольких дней на улице стоит слишком жаркая и засушливая погода ❗️Удалив все лишние побеги, грунт и кусты лишаться дополнительной защиты от солнца
✅Пасынкование перца не проводится, если высота куста меньше 20-30 см
✅Расстояние между каждым кустом должно составлять не менее 25 см. Кустам, возле которых нет других растений, следует оставить густую зелень
✅Когда на высокорослом кусте появится около 15 плодов, нужно прищипнуть верхушки скелетных побегов(Скелетные побеги, или первого порядка — это два основных стебля, растущие из первой развилки)
✅Оптимальное количество завязей на кусте — 15—25 в зависимости от его высоты.
⠀
✅Коронный цветок – самый первый, который образуется в первой развилке стебля. Его надо аккуратно отрезать секатором или выщипнуть
❗️Если вы хотите в дальнейшем собрать семена перца, то коронный бутон оставляют на 1-2 кустах. Он формирует самые здоровые семена, которые используют для дальнейшего размножения
✅Нижние побеги и листья, находящиеся на стебле до первой развилки, удаляют, чтобы обеспечить кустам вентиляцию и освещение
✅В теплице - кусты перца формируют в виде буквы V, то есть оставляют два главных побега. А все пасынки удаляют, так же как и у томатов ❗️В открытом грунте перцы можно сформировать в 3–4 побега
✅Формирование перцев проводится для всех сортов, кроме карликовых
✅Во время пасынкования низкорослых кустов достаточно обрезать слабые побеги, которые растут внутрь
✅При формировании перца в два стебля оставляется не только основной стебель, но и его первый пасынок ❗️Именно он развивается быстрее других стеблей От всех остальных побегов нужно избавиться
✅Не стоит проводить пасынкование перца, если в течение нескольких дней на улице стоит слишком жаркая и засушливая погода ❗️Удалив все лишние побеги, грунт и кусты лишаться дополнительной защиты от солнца
✅Пасынкование перца не проводится, если высота куста меньше 20-30 см
✅Расстояние между каждым кустом должно составлять не менее 25 см. Кустам, возле которых нет других растений, следует оставить густую зелень
✅Когда на высокорослом кусте появится около 15 плодов, нужно прищипнуть верхушки скелетных побегов(Скелетные побеги, или первого порядка — это два основных стебля, растущие из первой развилки)
✅Оптимальное количество завязей на кусте — 15—25 в зависимости от его высоты.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПКОЙ РАССАДЫ ПОМИДОРОВ
Удобрение банановыми шкурками
Перед пересадкой и пикировкой рассады я несколько свежих банановых шкурок мою и режу на мелкие кусочки. В горшочки насыпаю слой земли, далее кладу слой порезанных шкурок, засыпаю еще слой земли и тогда уже высаживаю рассаду. После попадания в землю кожура начинает разлагаться, отдавая рассаде ценные минеральные вещества. Во время разложения кожура выделяет тепло, способствуя лучшему развитию корневой системы. Рассада быстро оправляется от пересадки и растет прямо на глазах!
Подкормка картофельным отваром
Для того, чтобы рассада хорошо развивалась раз в неделю можно подкармливать ее картофельным отваром. Для этого картофель мою, заливаю водой и ставлю на газ. Конечно, можно отваривать не картошку целиком, а одни очистки, но при варке очистки выделяют неприятный запах. Чтобы не отравить рассаду, соль и специи в кастрюлю я не добавляю. Через 20 минут после закипания жидкость сливаю и остужаю. Перед подкормкой, для лучшего роста корешков, в раствор я добавляю каплю йода и тщательно перемешиваю. Поливаю под корешок.
Отвар луковой шелухи
Чудо средство для рассады – отвар луковой шелухи! Кроме подкормки растений полезными веществами он предохраняет рассаду от болезней и отпугивает вредных насекомых.
Для приготовления отвара я стакан шелухи заливаю двумя стаканами воды. Смесь довожу до кипения и оставляю настаиваться на двое суток. Перед применением раствор процеживаю и развожу в десяти стаканах воды. Рассаду поливаю отваром раз в неделю.
При появлении признаков заболевания или вредителей в отвар добавляю немного жидкого мыла и опрыскиваю листочки и ствол томатов.
Удобрение банановыми шкурками
Перед пересадкой и пикировкой рассады я несколько свежих банановых шкурок мою и режу на мелкие кусочки. В горшочки насыпаю слой земли, далее кладу слой порезанных шкурок, засыпаю еще слой земли и тогда уже высаживаю рассаду. После попадания в землю кожура начинает разлагаться, отдавая рассаде ценные минеральные вещества. Во время разложения кожура выделяет тепло, способствуя лучшему развитию корневой системы. Рассада быстро оправляется от пересадки и растет прямо на глазах!
Подкормка картофельным отваром
Для того, чтобы рассада хорошо развивалась раз в неделю можно подкармливать ее картофельным отваром. Для этого картофель мою, заливаю водой и ставлю на газ. Конечно, можно отваривать не картошку целиком, а одни очистки, но при варке очистки выделяют неприятный запах. Чтобы не отравить рассаду, соль и специи в кастрюлю я не добавляю. Через 20 минут после закипания жидкость сливаю и остужаю. Перед подкормкой, для лучшего роста корешков, в раствор я добавляю каплю йода и тщательно перемешиваю. Поливаю под корешок.
Отвар луковой шелухи
Чудо средство для рассады – отвар луковой шелухи! Кроме подкормки растений полезными веществами он предохраняет рассаду от болезней и отпугивает вредных насекомых.
Для приготовления отвара я стакан шелухи заливаю двумя стаканами воды. Смесь довожу до кипения и оставляю настаиваться на двое суток. Перед применением раствор процеживаю и развожу в десяти стаканах воды. Рассаду поливаю отваром раз в неделю.
При появлении признаков заболевания или вредителей в отвар добавляю немного жидкого мыла и опрыскиваю листочки и ствол томатов.
Обрезаем кусты крыжовника
Формирование кустов – очень важный этап. Первые годы обрезка направлена на формирование основы куста: наполовину укорачиваются многолетние (скелетные ветви) и удаляется большая часть корневой поросли.
Начиная с четвертого года обрезка сводится к ликвидации загущения. Полностью вырезаются слабые, высохшие и «неправильно» растущие побеги. Основная доля урожая образуется на ветвях, которым исполнилось от трех до шести лет. Поэтому более старые побеги можно удалять без сожаления.
Формирование куста проводят после опадения листьев или до момента распускания почек. Но некоторые садоводы не ограничиваются только этим видом обрезки. Чтобы повысить урожайность крыжовника, они практикуют летнее укорачивание зеленых побегов. На каждой такой ветви оставляют по пять-семь листьев. А верхушку срезают. Этот прием позволяет вырастить максимально крупные ягоды.
Формирование кустов – очень важный этап. Первые годы обрезка направлена на формирование основы куста: наполовину укорачиваются многолетние (скелетные ветви) и удаляется большая часть корневой поросли.
Начиная с четвертого года обрезка сводится к ликвидации загущения. Полностью вырезаются слабые, высохшие и «неправильно» растущие побеги. Основная доля урожая образуется на ветвях, которым исполнилось от трех до шести лет. Поэтому более старые побеги можно удалять без сожаления.
Формирование куста проводят после опадения листьев или до момента распускания почек. Но некоторые садоводы не ограничиваются только этим видом обрезки. Чтобы повысить урожайность крыжовника, они практикуют летнее укорачивание зеленых побегов. На каждой такой ветви оставляют по пять-семь листьев. А верхушку срезают. Этот прием позволяет вырастить максимально крупные ягоды.
