Гроздья чесночные.
Хочу написать про озимый чеснок - как я его храню до осени следующего года.
Выкапываю в конце июля и долго сушу на солнце. Если дождь, сразу же сортирую: крупный на семена, остальное на еду. Связываю по три штуки узлом и развешиваю в сарае. Чеснок не обрезаю, он висит долго, пока пожелтеет. Затем тот, что на семена, обрезаю, разделяю на дольки и продолжаю сушить. А из того, который на еду, готовлю грозди.
Сначала очищаю стебель от листьев - чистить надо не сильно, только то, что отойдет, и обрезаю корни секатором или ножницами.
Начинаю с двух чесночин со стеблем. Понадобится шпагат. Две головки связываем друг с другом крепко, снизу к ним привязываем еще одну, снова крепко держим, и так пошли по кругу...
Шпагат не обрезайте, пока не привяжете столько чеснока, сколько вы решите. У меня грозди маленькие.
Когда закончите вязать (я это делаю, сидя на маленькой скамеечке и поддерживая коленями), заматываете и делаете петлю. Вешаете там, где вам нравится, в доме. Только на балконе вешать нельзя!
Стебли подравняйте ножом. Когда будете отламывать или срезать на еду, начинайте всегда там, где закончили. Стебель не вытаскивайте, иначе все рассыплется.
Храню так чеснок уже лет сорок, и ни одна головка не пропала. На подарки я делаю грозди в два раза больше. Хранятся они прекрасно.
Хочу написать про озимый чеснок - как я его храню до осени следующего года.
Выкапываю в конце июля и долго сушу на солнце. Если дождь, сразу же сортирую: крупный на семена, остальное на еду. Связываю по три штуки узлом и развешиваю в сарае. Чеснок не обрезаю, он висит долго, пока пожелтеет. Затем тот, что на семена, обрезаю, разделяю на дольки и продолжаю сушить. А из того, который на еду, готовлю грозди.
Сначала очищаю стебель от листьев - чистить надо не сильно, только то, что отойдет, и обрезаю корни секатором или ножницами.
Начинаю с двух чесночин со стеблем. Понадобится шпагат. Две головки связываем друг с другом крепко, снизу к ним привязываем еще одну, снова крепко держим, и так пошли по кругу...
Шпагат не обрезайте, пока не привяжете столько чеснока, сколько вы решите. У меня грозди маленькие.
Когда закончите вязать (я это делаю, сидя на маленькой скамеечке и поддерживая коленями), заматываете и делаете петлю. Вешаете там, где вам нравится, в доме. Только на балконе вешать нельзя!
Стебли подравняйте ножом. Когда будете отламывать или срезать на еду, начинайте всегда там, где закончили. Стебель не вытаскивайте, иначе все рассыплется.
Храню так чеснок уже лет сорок, и ни одна головка не пропала. На подарки я делаю грозди в два раза больше. Хранятся они прекрасно.
Как вырастить земляной орех - арахис
Мне всегда (также как и другим дачникам) хотелось вырастить что-то такое на участке, что удивило бы моих соседей. Живу в Подмосковье и как-то прочитала статью, что вырастить земляной орех-арахис можно и в Подмосковье. Это было в конце марта и я недолго думая пошла на наш рынок, где я всегда покупаю орехи для еды. А сама подумала, ну сколько уже эти орехи пролежали, наверное же нужен свежий урожай? Поэтому оставляя 1% на то что что-то может из них прорасти все-таки приступила к следующим действиям. Положила каждый орешек между двумя влажными ватными дисками и какого же было мое удивление что на второй день я уже увидела росточки.
Затем посадила их в горшочки с рыхлой землей и пришлось недолго ждать зелененьких всходов….на мой взгляд похожие на клевер или бобовые.
В середине мая высадила эту рассаду в огород под укрывной материл (спандбонд). Практически полтора месяца не заглядывала туда, а когда увидела цветение мелкими желтыми цветочками, то через 10 дней начала окучивать эти кустики как картошку.
В конце сентября выкопала и результат превзошел все мои ожидания. С 3-х кустиков собрала 124 штуки орешков, а какие вкусные!!!!! Поэтому решила что в следующем году посажу больше. И Вы попробуйте, не пожалеете. Удачи Вам на Вашей дачке.
Как вы видите нет не каких сложности чтобы выростить на свой любимой даче земляные орехи. Будем рады если вы поделитесь с нами своими успехами.
Мне всегда (также как и другим дачникам) хотелось вырастить что-то такое на участке, что удивило бы моих соседей. Живу в Подмосковье и как-то прочитала статью, что вырастить земляной орех-арахис можно и в Подмосковье. Это было в конце марта и я недолго думая пошла на наш рынок, где я всегда покупаю орехи для еды. А сама подумала, ну сколько уже эти орехи пролежали, наверное же нужен свежий урожай? Поэтому оставляя 1% на то что что-то может из них прорасти все-таки приступила к следующим действиям. Положила каждый орешек между двумя влажными ватными дисками и какого же было мое удивление что на второй день я уже увидела росточки.
Затем посадила их в горшочки с рыхлой землей и пришлось недолго ждать зелененьких всходов….на мой взгляд похожие на клевер или бобовые.
В середине мая высадила эту рассаду в огород под укрывной материл (спандбонд). Практически полтора месяца не заглядывала туда, а когда увидела цветение мелкими желтыми цветочками, то через 10 дней начала окучивать эти кустики как картошку.
В конце сентября выкопала и результат превзошел все мои ожидания. С 3-х кустиков собрала 124 штуки орешков, а какие вкусные!!!!! Поэтому решила что в следующем году посажу больше. И Вы попробуйте, не пожалеете. Удачи Вам на Вашей дачке.
Как вы видите нет не каких сложности чтобы выростить на свой любимой даче земляные орехи. Будем рады если вы поделитесь с нами своими успехами.
Хоста – находка для вашего сада!
Это — тенелюбивое морозо-стойкое растение, которое хорошо подходит для холодных климатических условий. У него богатая обильная насыщенно-зелёная листва. Многие выращивают хосту как раз из-за ее пышной листвы. Хосту часто называют «лилия подорожника».
Хоста — это прекрасное растение для вашего сада, клумбы, лужайки.
Оно прекрасно смотрится как отдельно, в соло исполнении, так и в компании с другими декоративными растениями или под деревьями.
Низкорослые сорта Хоста очень хороши для обрамления клумбы, лужайки, для связки декоративных растений лужайки в единую композицию. Рослые сорта эффективны как для прикрытия неприглядных уголков или для посадки снаружи ограды вашего сада.
Растения хороши для использования под деревьями, около воды, или вокруг внутреннего дворика (патио), или для акцентирования дорожек и тропинок. Хосту легко выращивать и легко ухаживать за ней. Некоторые сорта хосты растут на солнце. Но в основном предпочитают тень и немного кислую почву.
Важный плюс — это растение устойчиво к болезням. Слизняки портят некоторые сорта хосты, но они легко истребляются с помощью специальных средств. Хоста имеет большое разнообразие в форме и цвете листвы и цветов. Листья окрашены в тона от желтого до темно-зеленого или морозного синего цвета, а также в разнообразные комбинации этих цветов и оттенков.
Хосту можно разделять и пересаживать с весны до осени. Если вы пересаживаете летом, то побеспокойтесь об обильном поливе. Хоста не любит быть затопленной в воде, но действительно хорошо отвечает на влажность. При посадке достаточно прикрыть корни почвой.
Это — тенелюбивое морозо-стойкое растение, которое хорошо подходит для холодных климатических условий. У него богатая обильная насыщенно-зелёная листва. Многие выращивают хосту как раз из-за ее пышной листвы. Хосту часто называют «лилия подорожника».
Хоста — это прекрасное растение для вашего сада, клумбы, лужайки.
Оно прекрасно смотрится как отдельно, в соло исполнении, так и в компании с другими декоративными растениями или под деревьями.
Низкорослые сорта Хоста очень хороши для обрамления клумбы, лужайки, для связки декоративных растений лужайки в единую композицию. Рослые сорта эффективны как для прикрытия неприглядных уголков или для посадки снаружи ограды вашего сада.
Растения хороши для использования под деревьями, около воды, или вокруг внутреннего дворика (патио), или для акцентирования дорожек и тропинок. Хосту легко выращивать и легко ухаживать за ней. Некоторые сорта хосты растут на солнце. Но в основном предпочитают тень и немного кислую почву.
Важный плюс — это растение устойчиво к болезням. Слизняки портят некоторые сорта хосты, но они легко истребляются с помощью специальных средств. Хоста имеет большое разнообразие в форме и цвете листвы и цветов. Листья окрашены в тона от желтого до темно-зеленого или морозного синего цвета, а также в разнообразные комбинации этих цветов и оттенков.
Хосту можно разделять и пересаживать с весны до осени. Если вы пересаживаете летом, то побеспокойтесь об обильном поливе. Хоста не любит быть затопленной в воде, но действительно хорошо отвечает на влажность. При посадке достаточно прикрыть корни почвой.
Чудо рондо!
Черешня этого сорта - настоящее чудо плодового сада. Вопреки расхожему мнению, желтые ягоды могут быть намного вкуснее и слаще, чем темные. Вот как их выращивают.
Первый раз я отведала желтую черешню лет пять назад: друг моего отца угостил нашу семью. Сначала я даже пробовать не хотела, поскольку черешню воспринимала только темно-бордового цвета, ведь именно такую продавали и на рынке, и в магазинах. Цвет ягод у меня тогда прочно ассоциировался со вкусом. Но, попробовав угощение, я поняла, как глубоко ошибалась: цвет черешни совершенно не влияет на ее вкус! Такой сладкой я еще никогда в жизни не ела.
И вот пять лет назад на нашей даче была посажена черешня сорта Рондо желтого цвета.
Время прошло незаметно, и, наконец, в этом году черешня красиво зацвела: в апреле дерево напоминало нарядную невесту. Да, желтая черешня цветет необыкновенно красиво.
Важно! Ягоды начинают поспевать во второй половине июня. Плоды у сорта Рондо желтые с золотистым оттенком. Мякоть внутри светло-желтая - такая же, как кожура. Ягоды нежные, сочные и очень, очень сладкие.
Если черешня Ипуть уже поспела, то Рондо только начинает наливаться, что не может не радовать: когда отойдет обычная бордовая черешня, на смену ей придет лакомое желтое чудо. Я нисколько не пожалела, что посадила желтую красавицу, которая не только радует вкусом, но и стала украшением сада.
Черешня этого сорта - настоящее чудо плодового сада. Вопреки расхожему мнению, желтые ягоды могут быть намного вкуснее и слаще, чем темные. Вот как их выращивают.
Первый раз я отведала желтую черешню лет пять назад: друг моего отца угостил нашу семью. Сначала я даже пробовать не хотела, поскольку черешню воспринимала только темно-бордового цвета, ведь именно такую продавали и на рынке, и в магазинах. Цвет ягод у меня тогда прочно ассоциировался со вкусом. Но, попробовав угощение, я поняла, как глубоко ошибалась: цвет черешни совершенно не влияет на ее вкус! Такой сладкой я еще никогда в жизни не ела.
И вот пять лет назад на нашей даче была посажена черешня сорта Рондо желтого цвета.
Время прошло незаметно, и, наконец, в этом году черешня красиво зацвела: в апреле дерево напоминало нарядную невесту. Да, желтая черешня цветет необыкновенно красиво.
Важно! Ягоды начинают поспевать во второй половине июня. Плоды у сорта Рондо желтые с золотистым оттенком. Мякоть внутри светло-желтая - такая же, как кожура. Ягоды нежные, сочные и очень, очень сладкие.
Если черешня Ипуть уже поспела, то Рондо только начинает наливаться, что не может не радовать: когда отойдет обычная бордовая черешня, на смену ей придет лакомое желтое чудо. Я нисколько не пожалела, что посадила желтую красавицу, которая не только радует вкусом, но и стала украшением сада.
92 ведра из четырех
Многие сейчас отказываются от тракторной вспашки, понимая, какой вред она наносит плодородному слою почвы. А некоторые просто вынуждены это делать, потому что живут в маленьких поселениях, где наблюдается явный недостаток техники.
Что может быть вкуснее картошки? Запеченная в духовке, жареная, вареная... Всем известно, что картофель - второй хлеб и способов приготовления всеми любимого овоща множество, как, впрочем, не меньше и способов посадки.
Вот и у нас методом проб и ошибок родился свой - «луночный на гребнях». Деревенька наша очень маленькая, в основном дачники приезжают на лето, чтобы поправить здоровье. Некоторые держат небольшие огороды. Вспашка и своевременная обработка земли - дело трудоемкое. В округе всего один трактор на несколько деревень. Мотоплуг - тоже редкость.
Сад моей мечты. Дача, огород, советы.
Поэтому два года назад, обработав участок под картошку плугом, мы призадумались: как же упростить метод обработки земли и впоследствии делать это только вручную. Сразу оговорюсь: участок небольшой, всего 3,5 сотки. В общем, мы наметили 10 рядочков шириной 1 м и выкопали в каждом из них по 20 лунок. В получившиеся 200 ямок насыпали золу, шелуху от лука и чеснока, посадили картофель и стали ждать всходов.
Из-за отсутствия дождей приходилось поливать сначала в лунки, а по мере роста ботвы - повыше окучивать и применять полив дождеванием.
После каждого полива (а их было три) рыхлили землю, подгребая ее повыше, - получились гребни. Большое расстояние между рядами позволяет без каких-либо трудностей рыхлить и пропалывать. Кстати, колорадским жукам, видимо, не понравился холодный душ: мы их в прошлом году не видели на ботве.
Когда наступила пора собирать урожай, нас ждал приятный сюрприз: посадив всего четыре ведра картошки, мы накопали аж 92! Все клубни были крупные и ровные.
В конце сентября те же старые лунки мы наполнили березовыми листьями, золой от картофельной ботвы и растительными остатками.
Не будет севооборота, скажете вы? Я соглашусь, но вот уже два лета подряд мы собираем приличный урожай - значит, метод все-таки работает.
Многие сейчас отказываются от тракторной вспашки, понимая, какой вред она наносит плодородному слою почвы. А некоторые просто вынуждены это делать, потому что живут в маленьких поселениях, где наблюдается явный недостаток техники.
Что может быть вкуснее картошки? Запеченная в духовке, жареная, вареная... Всем известно, что картофель - второй хлеб и способов приготовления всеми любимого овоща множество, как, впрочем, не меньше и способов посадки.
Вот и у нас методом проб и ошибок родился свой - «луночный на гребнях». Деревенька наша очень маленькая, в основном дачники приезжают на лето, чтобы поправить здоровье. Некоторые держат небольшие огороды. Вспашка и своевременная обработка земли - дело трудоемкое. В округе всего один трактор на несколько деревень. Мотоплуг - тоже редкость.
Сад моей мечты. Дача, огород, советы.
Поэтому два года назад, обработав участок под картошку плугом, мы призадумались: как же упростить метод обработки земли и впоследствии делать это только вручную. Сразу оговорюсь: участок небольшой, всего 3,5 сотки. В общем, мы наметили 10 рядочков шириной 1 м и выкопали в каждом из них по 20 лунок. В получившиеся 200 ямок насыпали золу, шелуху от лука и чеснока, посадили картофель и стали ждать всходов.
Из-за отсутствия дождей приходилось поливать сначала в лунки, а по мере роста ботвы - повыше окучивать и применять полив дождеванием.
После каждого полива (а их было три) рыхлили землю, подгребая ее повыше, - получились гребни. Большое расстояние между рядами позволяет без каких-либо трудностей рыхлить и пропалывать. Кстати, колорадским жукам, видимо, не понравился холодный душ: мы их в прошлом году не видели на ботве.
Когда наступила пора собирать урожай, нас ждал приятный сюрприз: посадив всего четыре ведра картошки, мы накопали аж 92! Все клубни были крупные и ровные.
В конце сентября те же старые лунки мы наполнили березовыми листьями, золой от картофельной ботвы и растительными остатками.
Не будет севооборота, скажете вы? Я соглашусь, но вот уже два лета подряд мы собираем приличный урожай - значит, метод все-таки работает.
Финский рецепт несмываемой краски
Очень популярный среди строителей так называемый финский рецепт несмываемой краски для отделочных работ: мука - 1 кг, известь негашеная - 3 кг, железный купорос в порошке - 3 кг, соль крупная (чистая!) - 0,7 кг, вода - 9-10 л (в зависимости от того, сколько и какого красителя добавляется: без красителя - минимум 9 л воды, с порошковым красителем - 10 л. Краситель разбавляется 1 л воды, а 9 л идет на приготовление краски).
Процесс приготовления в общих чертах: из муки и половины воды готовится клейстер (не доводя до кипения, разумеется). Он должен быть идеально однородным! Затем прямо в горячий клейстер добавляются в любой очередности соль, известь и купорос (все эти сухие порошки должны быть без комков и примесей).
В оставшееся количество воды добавляется краситель, хорошо размешивается, подогревается до кипения и сразу же переливается в общий состав.
Чтобы стабилизировать состав, готовая краска подогревается до (именно до!) кипения. Применять можно после остывания. Без красителя краска, благодаря купоросу, имеет светло-желтый цвет.
Очень популярный среди строителей так называемый финский рецепт несмываемой краски для отделочных работ: мука - 1 кг, известь негашеная - 3 кг, железный купорос в порошке - 3 кг, соль крупная (чистая!) - 0,7 кг, вода - 9-10 л (в зависимости от того, сколько и какого красителя добавляется: без красителя - минимум 9 л воды, с порошковым красителем - 10 л. Краситель разбавляется 1 л воды, а 9 л идет на приготовление краски).
Процесс приготовления в общих чертах: из муки и половины воды готовится клейстер (не доводя до кипения, разумеется). Он должен быть идеально однородным! Затем прямо в горячий клейстер добавляются в любой очередности соль, известь и купорос (все эти сухие порошки должны быть без комков и примесей).
В оставшееся количество воды добавляется краситель, хорошо размешивается, подогревается до кипения и сразу же переливается в общий состав.
Чтобы стабилизировать состав, готовая краска подогревается до (именно до!) кипения. Применять можно после остывания. Без красителя краска, благодаря купоросу, имеет светло-желтый цвет.
Зимуем на пять с плюсом!
Я всю жизнь проживаю в Челябинске. Климат здесь не самый благоприятный, особенно для выращивания малины, которую я очень люблю. Тем не менее я смогла приспособиться, и сейчас на участке у меня сразу несколько сортов.
Я выращиваю ремонтантные - Зоренька Алтая, Лель, Бархатная и Турмалин. Для себя уяснила, что самые главные качества - это морозоустойчивость, высокая урожайность и малое поражение вредителями. Сорта Новость Кузьмина и Высокая не прошли проверку временем и не подошли мне именно по последней характеристике. Ягоды у всех четырех сортов сочные и сладкие, но Зоренька Алтая - моя любимица!
Еще один плюс: ягоды на этих кустах долго не перезревают и не опадают - это важно, потому что участок неблизко и нет возможности ездить туда каждый день, даже летом, не говоря уже про осень и весну. Зимуют все кусты хорошо, единственное, у Турмалина приходится пригибать побеги, но это мелочи.
В первые годы я боялась, что растения не перезимуют, побеги вымерзнут и высохнут. Но зря переживала - корневая система у них крайне устойчивая, и каждую весну я с особенным удовольствием наблюдаю, как кусты дают новые сильные побеги.
Я всю жизнь проживаю в Челябинске. Климат здесь не самый благоприятный, особенно для выращивания малины, которую я очень люблю. Тем не менее я смогла приспособиться, и сейчас на участке у меня сразу несколько сортов.
Я выращиваю ремонтантные - Зоренька Алтая, Лель, Бархатная и Турмалин. Для себя уяснила, что самые главные качества - это морозоустойчивость, высокая урожайность и малое поражение вредителями. Сорта Новость Кузьмина и Высокая не прошли проверку временем и не подошли мне именно по последней характеристике. Ягоды у всех четырех сортов сочные и сладкие, но Зоренька Алтая - моя любимица!
Еще один плюс: ягоды на этих кустах долго не перезревают и не опадают - это важно, потому что участок неблизко и нет возможности ездить туда каждый день, даже летом, не говоря уже про осень и весну. Зимуют все кусты хорошо, единственное, у Турмалина приходится пригибать побеги, но это мелочи.
В первые годы я боялась, что растения не перезимуют, побеги вымерзнут и высохнут. Но зря переживала - корневая система у них крайне устойчивая, и каждую весну я с особенным удовольствием наблюдаю, как кусты дают новые сильные побеги.
ПОДКОРМКА ДЛЯ ШИКАРНОГО ЦВЕТЕНИЯ ГОРТЕНЗИЙ
Чтобы любимые гортензии цвели роскошно, самое время побаловать их фосфором для интенсивной бутонизации, калием — для яркого окраса, а также магнием — для продолжительного цветения. Рассказываем, как это сделать:
1. Когда начнут образовываться первые бутоны гортензий, пролейте их слабым светло-розовым раствором марганцовки.
2. Спустя неделю внесите под корень зеленое удобрение с дрожжами, но без золы. В 10 л воды разведите 1 л зеленого удобрения, 60 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия и 1 столовую ложку лимонной кислоты.
3. Листья гортензий опрыскайте раствором сульфата магния — 1 чайная ложка препарата на 10 л теплой воды.
4. Разведите в 10 л воды 5 таблеток янтарной кислоты. Используйте для опрыскивания листьев, чтобы укрепить иммунитет цветов.
Чтобы любимые гортензии цвели роскошно, самое время побаловать их фосфором для интенсивной бутонизации, калием — для яркого окраса, а также магнием — для продолжительного цветения. Рассказываем, как это сделать:
1. Когда начнут образовываться первые бутоны гортензий, пролейте их слабым светло-розовым раствором марганцовки.
2. Спустя неделю внесите под корень зеленое удобрение с дрожжами, но без золы. В 10 л воды разведите 1 л зеленого удобрения, 60 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия и 1 столовую ложку лимонной кислоты.
3. Листья гортензий опрыскайте раствором сульфата магния — 1 чайная ложка препарата на 10 л теплой воды.
4. Разведите в 10 л воды 5 таблеток янтарной кислоты. Используйте для опрыскивания листьев, чтобы укрепить иммунитет цветов.
Лучший вариант - песок
Черенки винограда можно хранить до весны в подвале, но важно делать это правильно.
Температура в помещении не должна опускаться ниже -2° и подниматься выше 4°. Необходимо следить и за тем, чтобы влажность воздуха оставалась невысокой.
Чтобы избежать появления плесени, черенки перед укладкой на хранение погружаем на 3-5 секунд в 5%-ный раствор железного купороса и даем просохнуть. Затем укладываем их в ящик на песок рядами и пересыпаем слоем песка 3-5 см.
Сад моей мечты. Дача, огород, советы.
Лучший вариант - промытый чистый речной песок, который ежегодно нужно обновлять. Если вы решите использовать его повторно, обязательно просейте его, продезинфицируйте и просушите на свежем воздухе.
Если обнаружили в песке остатки гнилых или зараженных черенков, его лучше заменить или прокалить. Заготовленная лоза зимой не требует пристального наблюдения, если соблюдать эти правила.
Черенки винограда можно хранить до весны в подвале, но важно делать это правильно.
Температура в помещении не должна опускаться ниже -2° и подниматься выше 4°. Необходимо следить и за тем, чтобы влажность воздуха оставалась невысокой.
Чтобы избежать появления плесени, черенки перед укладкой на хранение погружаем на 3-5 секунд в 5%-ный раствор железного купороса и даем просохнуть. Затем укладываем их в ящик на песок рядами и пересыпаем слоем песка 3-5 см.
Сад моей мечты. Дача, огород, советы.
Лучший вариант - промытый чистый речной песок, который ежегодно нужно обновлять. Если вы решите использовать его повторно, обязательно просейте его, продезинфицируйте и просушите на свежем воздухе.
Если обнаружили в песке остатки гнилых или зараженных черенков, его лучше заменить или прокалить. Заготовленная лоза зимой не требует пристального наблюдения, если соблюдать эти правила.
Не смотря на смешное название...
Растение со смешным названием момордика я выращиваю как декоративное растение, а вовсе не за вкус и пользу (о них я узнала совсем недавно). Растет она не только на даче, но и на балконе в городской квартире.
Момордику я считаю лучшей лианой - она быстро растет и широко вьется, у нее хорошенькие, пахнущие мятой цветки и смешные яркие плоды. Но главное - она неприхотлива и ухаживать за ней так же просто, как за кабачками или тыквой.
Несколько тонкостей, которые я поняла при выращивании:
- чтобы семена момордики взошли быстрее, с них надо снять панцирь или хотя бы отрезать кончик, похожий на язычок;
- перед посевом семена на некоторое время нужно завернуть во влажную тряпочку, как и семена тыквы и кабачка. Тогда ростки проклюнутся через три дня.
Дальше все точно, как с кабачками: пикировать после появления третьего листика, умеренно поливать, высаживать в грунт при стойких теплых температурах ночью.
А недавно я прочитала, что момордика имеет повышенную питательную ценность, намного большую даже, чем перцы и баклажаны. В ее плодах много белков, сахаров, углеводов, кальция, витаминов, фосфора. Ее можно жарить, запекать с мясом и даже мариновать. Но это все мне еще предстоит попробовать.
Растение со смешным названием момордика я выращиваю как декоративное растение, а вовсе не за вкус и пользу (о них я узнала совсем недавно). Растет она не только на даче, но и на балконе в городской квартире.
Момордику я считаю лучшей лианой - она быстро растет и широко вьется, у нее хорошенькие, пахнущие мятой цветки и смешные яркие плоды. Но главное - она неприхотлива и ухаживать за ней так же просто, как за кабачками или тыквой.
Несколько тонкостей, которые я поняла при выращивании:
- чтобы семена момордики взошли быстрее, с них надо снять панцирь или хотя бы отрезать кончик, похожий на язычок;
- перед посевом семена на некоторое время нужно завернуть во влажную тряпочку, как и семена тыквы и кабачка. Тогда ростки проклюнутся через три дня.
Дальше все точно, как с кабачками: пикировать после появления третьего листика, умеренно поливать, высаживать в грунт при стойких теплых температурах ночью.
А недавно я прочитала, что момордика имеет повышенную питательную ценность, намного большую даже, чем перцы и баклажаны. В ее плодах много белков, сахаров, углеводов, кальция, витаминов, фосфора. Ее можно жарить, запекать с мясом и даже мариновать. Но это все мне еще предстоит попробовать.
Как ceять грибы
⠀
Готовится грибная "рассада" - просто. Берётся шляпка уже перезревшего гриба (белый или подберезовик). Перемалывается на обычной ручной мясорубке. Кладётся в бутыль с водой. Дальше идёт способ "пробуждения" спор грибов. "Чтобы пробудиться споре в природе - ей нужно пройти по кишечнику зайчика или ежика. Какая там на эту спору воздействует среда в этом кишечнике? Крайне агрессивная по отношению к пище - она, эта среда, пищу эту расщепляет. Для воссоздания такой среды в домашних условиях кладётся на литровую бутыль пару чайных ложек французских дрожжей.
⠀
Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки оседает мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху - слить в отдельную посудину.
⠀
Всё - посевной раствор готов.
⠀
Нужно учитывать концентрацию - в одном грибе - не миллион, и даже не миллиард спор. А биллион.
И поэтому не нужно поливать раствором такой концентрации.
Берётся пропорция - стакан готового раствора со спорами из бутылки на бочку воды. Пластиковую, двухсот литровую бочку.
И поливаются из обычной садовой лейки желательно около ТЕХ видов деревьев, около которых и был найден гриб.
Если подберёзовик был найден у берёзы, то и лить рядом с берёзами.
Если белый - около дуба (а и такое бывает) - то и лить около дуба.
Здесь дело в том, что и подберёзовик и белый гриб всегда находятся в тесной связи с корнями деревьев. И споры "помнят" и "умеют" выстраивать отношения с теми видами деревьев, около которых росла их мама.
⠀
И можно "сеять". Хоть - на даче. Хоть в coceднем лесу. Где душа пожелает.
⠀
Готовится грибная "рассада" - просто. Берётся шляпка уже перезревшего гриба (белый или подберезовик). Перемалывается на обычной ручной мясорубке. Кладётся в бутыль с водой. Дальше идёт способ "пробуждения" спор грибов. "Чтобы пробудиться споре в природе - ей нужно пройти по кишечнику зайчика или ежика. Какая там на эту спору воздействует среда в этом кишечнике? Крайне агрессивная по отношению к пище - она, эта среда, пищу эту расщепляет. Для воссоздания такой среды в домашних условиях кладётся на литровую бутыль пару чайных ложек французских дрожжей.
⠀
Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки оседает мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху - слить в отдельную посудину.
⠀
Всё - посевной раствор готов.
⠀
Нужно учитывать концентрацию - в одном грибе - не миллион, и даже не миллиард спор. А биллион.
И поэтому не нужно поливать раствором такой концентрации.
Берётся пропорция - стакан готового раствора со спорами из бутылки на бочку воды. Пластиковую, двухсот литровую бочку.
И поливаются из обычной садовой лейки желательно около ТЕХ видов деревьев, около которых и был найден гриб.
Если подберёзовик был найден у берёзы, то и лить рядом с берёзами.
Если белый - около дуба (а и такое бывает) - то и лить около дуба.
Здесь дело в том, что и подберёзовик и белый гриб всегда находятся в тесной связи с корнями деревьев. И споры "помнят" и "умеют" выстраивать отношения с теми видами деревьев, около которых росла их мама.
⠀
И можно "сеять". Хоть - на даче. Хоть в coceднем лесу. Где душа пожелает.
Тля
Очень опасный вредитель, хотя его вредоносность не всегда заметна сразу. Но, повреждая листья, тля разрушает и нормальные процессы фотосинтеза, а это приводит к нарушению в питании и сбросу части завязи. Кроме того, нарушаются ростовые процессы побегов, они становятся уродливыми, и на них не закладываются плодовые почки, следовательно и урожая в следующем году не будет вообще или будет мало.
Против тли можно использовать все тот же «Фитоверм»; проводят обработки трижды с интервалом в пару дней. Хорош препарат «Аккорд»; обычно хватает однократной обработки с нормой 3 мл на ведро воды.
Если будете использовать препарат «Альфацин», то придется провести три обработки, раз в три недели, расходуя 3 мл на ведро воды.
Опять же если тли совсем немного, то уместно провести обработки народными средствами. Особенно хороши настои чистотела либо размятого свежего чеснока. Сутки настаиваете, процеживаете и опрыскиваете. На пару недель о тле можно будет забыть.
Если тля поселилась на сливе и вишне, то вы рискуете потерять весь урожай. В таком случае забудьте о народных мерах борьбы и используйте такие препараты как «Кинмикс», проводя обработки дважды с интервалом в две недели и расходуя 3 мл на ведро, а также препарат «Дандим» по инструкции - обычно хватает одной обработки.
Очень опасный вредитель, хотя его вредоносность не всегда заметна сразу. Но, повреждая листья, тля разрушает и нормальные процессы фотосинтеза, а это приводит к нарушению в питании и сбросу части завязи. Кроме того, нарушаются ростовые процессы побегов, они становятся уродливыми, и на них не закладываются плодовые почки, следовательно и урожая в следующем году не будет вообще или будет мало.
Против тли можно использовать все тот же «Фитоверм»; проводят обработки трижды с интервалом в пару дней. Хорош препарат «Аккорд»; обычно хватает однократной обработки с нормой 3 мл на ведро воды.
Если будете использовать препарат «Альфацин», то придется провести три обработки, раз в три недели, расходуя 3 мл на ведро воды.
Опять же если тли совсем немного, то уместно провести обработки народными средствами. Особенно хороши настои чистотела либо размятого свежего чеснока. Сутки настаиваете, процеживаете и опрыскиваете. На пару недель о тле можно будет забыть.
Если тля поселилась на сливе и вишне, то вы рискуете потерять весь урожай. В таком случае забудьте о народных мерах борьбы и используйте такие препараты как «Кинмикс», проводя обработки дважды с интервалом в две недели и расходуя 3 мл на ведро, а также препарат «Дандим» по инструкции - обычно хватает одной обработки.
Зимой такая закуска порадует всю семью! Дачникам на заметку!
⠀
1 кг помидоров
7-8 зубчиков чеснока
2-3 крупных моркови
Укроп, петрушка по вкусу
Лавровый лист по вкусу
Сахар
Соль
Уксус 9%
⠀
Помидоры нарезать на 4 части
Нарезать морковь, чеснок, зелень
Сложить все в литровые банки, в каждую банку добавить 1 стол ложку соли, 1 стол ложку сахара, лавровый лист. Залить кипятком и дать постоять 30-40 мин
Затем слить все содержимое банок в кастрюлю, довести до кипения. Снова разлить по банкам, в каждую добавить по 1 чайн ложке 9% уксуса. Закатать банки и укутать в тепло на сутки.
⠀
⠀
1 кг помидоров
7-8 зубчиков чеснока
2-3 крупных моркови
Укроп, петрушка по вкусу
Лавровый лист по вкусу
Сахар
Соль
Уксус 9%
⠀
Помидоры нарезать на 4 части
Нарезать морковь, чеснок, зелень
Сложить все в литровые банки, в каждую банку добавить 1 стол ложку соли, 1 стол ложку сахара, лавровый лист. Залить кипятком и дать постоять 30-40 мин
Затем слить все содержимое банок в кастрюлю, довести до кипения. Снова разлить по банкам, в каждую добавить по 1 чайн ложке 9% уксуса. Закатать банки и укутать в тепло на сутки.
⠀
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОДМЕРЗАНИЯ? ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Подготовку сада к зиме нужно начинать уже с осени. Если было жаркое и сухое лето, то осенью необходимо проводить влагозарядковые поливы. Они уменьшают вымораживание воды, иссушение тканей и способствуют лучшей перезимовке. После суровых зим интенсивные весенние поливы также помогают плодовым деревьям быстрее восстановиться. При подмерзании и последующем оттаивании проводящие сосуды забиваются продуктами распада. Освободиться от них помогают поливы: сосуды прочищаются и начинают нормально функционировать.
Для предотвращения солнечных ожогов поздно осенью (в октябре-ноябре) проводят побелку стволов и оснований скелетных ветвей гашеной известью. Эту работу нужно повторить в феврале.
Рекомендуется вместо побелки обвязывать штамбы и основания скелетных ветвей лапником и сверху - белой бумагой или газетными листами, фиксируя их в нескольких местах шпагатом. Это защита одновременно и от грызунов, и от солнечных ожогов. Противопоказано использование синтетической пленки.
В течение зимы нужно следить за распределением снега в саду. Ко времени наступления морозов почва не должна быть голой. Для задержания и накопления снега в саду ставят щиты Их легко сделать из снега во время оттепели. Для ускорения таяния по поверхности снега разбрасывают золу.
Представляет опасность для плодовых деревьев образование наледи на ветвях. Такое случается при понижении температуры воздуха после дождей со снегом. Под слоем льда почки могут задохнуться. Избавиться от наледи довольно сложно. Для этого нужно во время оттепели в середине дня постукивать по ветвям концом длинной жерди, обернутой материей.
Плодовые деревья во время цветения часто страдают от заморозков. Для ослабления их действия проводят дымление или опрыскивание сада водой. Дымление эффективно только в безветренную погоду и при заморозках не ниже 3°.
Дождевание применяют также при кратковременных заморозках. Этот способ защиты основан на том, что вода при охлаждении и замерзании выделяет тепловую энергию.
Итак, в регионах рискованного садоводства необходимо в первую очередь брать во внимание факторы, сдерживающие выращивание плодовой культуры. Учитывая зимостойкость культур и сортов при закладке сада и применяя различные агроприемы, можно избежать неприятных последствий зимы и получать хорошие урожаи.
Подготовку сада к зиме нужно начинать уже с осени. Если было жаркое и сухое лето, то осенью необходимо проводить влагозарядковые поливы. Они уменьшают вымораживание воды, иссушение тканей и способствуют лучшей перезимовке. После суровых зим интенсивные весенние поливы также помогают плодовым деревьям быстрее восстановиться. При подмерзании и последующем оттаивании проводящие сосуды забиваются продуктами распада. Освободиться от них помогают поливы: сосуды прочищаются и начинают нормально функционировать.
Для предотвращения солнечных ожогов поздно осенью (в октябре-ноябре) проводят побелку стволов и оснований скелетных ветвей гашеной известью. Эту работу нужно повторить в феврале.
Рекомендуется вместо побелки обвязывать штамбы и основания скелетных ветвей лапником и сверху - белой бумагой или газетными листами, фиксируя их в нескольких местах шпагатом. Это защита одновременно и от грызунов, и от солнечных ожогов. Противопоказано использование синтетической пленки.
В течение зимы нужно следить за распределением снега в саду. Ко времени наступления морозов почва не должна быть голой. Для задержания и накопления снега в саду ставят щиты Их легко сделать из снега во время оттепели. Для ускорения таяния по поверхности снега разбрасывают золу.
Представляет опасность для плодовых деревьев образование наледи на ветвях. Такое случается при понижении температуры воздуха после дождей со снегом. Под слоем льда почки могут задохнуться. Избавиться от наледи довольно сложно. Для этого нужно во время оттепели в середине дня постукивать по ветвям концом длинной жерди, обернутой материей.
Плодовые деревья во время цветения часто страдают от заморозков. Для ослабления их действия проводят дымление или опрыскивание сада водой. Дымление эффективно только в безветренную погоду и при заморозках не ниже 3°.
Дождевание применяют также при кратковременных заморозках. Этот способ защиты основан на том, что вода при охлаждении и замерзании выделяет тепловую энергию.
Итак, в регионах рискованного садоводства необходимо в первую очередь брать во внимание факторы, сдерживающие выращивание плодовой культуры. Учитывая зимостойкость культур и сортов при закладке сада и применяя различные агроприемы, можно избежать неприятных последствий зимы и получать хорошие урожаи.
Хочу получать урожай земляники пораньше, а для этого выращивать ее под пленкой. Когда ею накрывать растения, когда ее снимать?
Все зависит от погоды, которая у вас бывает зимой. Если нет сильных морозов (ниже минус 15°), обильных снегопадов и ветра, землянику накройте пленкой еще с осени, как только среднесуточная температура воздуха начнет опускаться ниже 8-10°. Под пленкой теплее, и поэтому растения продолжат закладку генеративных органов, возобновят ее во время оттепелей зимой и значительно раньше начнут цвести весной, что позволит получить больший урожай ягод
Во время дождей пленку убирайте, чтобы почва хорошо увлажнилась. Земляника - вечнозеленое растение, и поэтому способна при благоприятных условиях "работать" - круглый год.
Можно укрыть грядки в конце зимы, после освобождения растений из-под снега или просто когда минует опасность сильных понижений температуры. При наступлении жарких дней пленка уже не нужна, но некоторое время, пока ночи еще холодные, днем раскрывайте растения, а на ночь снова возвращайте их под пленку.
Все зависит от погоды, которая у вас бывает зимой. Если нет сильных морозов (ниже минус 15°), обильных снегопадов и ветра, землянику накройте пленкой еще с осени, как только среднесуточная температура воздуха начнет опускаться ниже 8-10°. Под пленкой теплее, и поэтому растения продолжат закладку генеративных органов, возобновят ее во время оттепелей зимой и значительно раньше начнут цвести весной, что позволит получить больший урожай ягод
Во время дождей пленку убирайте, чтобы почва хорошо увлажнилась. Земляника - вечнозеленое растение, и поэтому способна при благоприятных условиях "работать" - круглый год.
Можно укрыть грядки в конце зимы, после освобождения растений из-под снега или просто когда минует опасность сильных понижений температуры. При наступлении жарких дней пленка уже не нужна, но некоторое время, пока ночи еще холодные, днем раскрывайте растения, а на ночь снова возвращайте их под пленку.
СМОРОДИНУ НУЖНО ПОСТОЯННО ОМОЛАЖИВАТЬ - И БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ВАМ ОБЕСПЕЧЕН
Большинство ягодных растений не требуют к себе очень пристального
внимания. Но есть среди них два вида, которые нуждаются в постоянном уходе. Это земляника и смородина.
Первой дачники, как правило, уделяют довольно много времени:
рассаживают, поливают, удобряют, мульчируют грядки, обновляют плантацию.
А вот про смородину чаще всего забывают на долгие десятилетия. И потом удивляются: почему куст дает всего лишь кружку ягод, в то время как с него реально можно собрать полведра.
Что самое интересное, многие садоводы списывают неурожай на
неблагоприятное лето или суровую зиму. А между тем проблема в уходе. Чтобы черная смородина хорошо плодоносила, куст надо постоянно обновлять!
ВЫРЕЗАЙТЕ СТАРЫЕ ВЕТВИ
Большинство ягод у смородины созревают в центре побегов. В этой зоне расположено основное количество веточек-плодушек, но плодоносят они недолго, всего 2–3 года. А через 6–7 лет урожай и вовсе сходит на нет.
Именно поэтому куст надо ежегодно омолаживать.
При обрезке оставляют 2–3 новых побега. Все старше 5 лет вырезают
вровень с землей. При таком формировании в кусте смородины всегда будет до 10–15 ветвей разного возраста.
ГОТОВЬТЕ ЗАМЕНУ
У некоторых дачников можно найти на участке кусты смородины, которым 20, 30 и даже 40 лет! Наверное, их можно выращивать как память о предках, но урожая от подобных реликтов вряд ли дождешься. И если ягоды для вас важнее, то куст не следует держать дольше 10 лет – после этого срока его лучше выкорчевать. А замену стареющим растениям начинают готовить после 7–8 лет.
Размножить черную смородину проще всего отводками. Для начала возле куста рыхлят почву. Затем делают канавки глубиной 5 см, пригибают в них сильные ветви, пришпиливают проволокой и присыпают землей.
Когда молодые приросты достигнут 15 см, их нужно окучить перегноем или рыхлой землей. К осени молодые побеги отводков образуют массу корней. Тогда их можно отрезать секатором от материнского куста, выкопать с комом земли и посадить на постоянное место.
В книгах часто пишут: смородину можно размножить делением куста. И
садоводы этим советом охотно пользуются – выкорчеванный куст выбрасывать жалко. Ведь из него получится несколько новых. Однако этот способ не самый лучший: растений становится действительно больше, но их качество оставляет желать лучшего. К тому же в маточных кустах накапливаются болезни и вредители, и при делении они переходят «по наследству».
Сажать молодые растения лучше всего осенью. А чтобы новый куст вырос мощным и давал хороший урожай, саженцы надо закапывать наклонно, заглубляя на 6–8 см. В этом случае образуются дополнительные корни, и появляется больше побегов возобновления.
Большинство ягодных растений не требуют к себе очень пристального
внимания. Но есть среди них два вида, которые нуждаются в постоянном уходе. Это земляника и смородина.
Первой дачники, как правило, уделяют довольно много времени:
рассаживают, поливают, удобряют, мульчируют грядки, обновляют плантацию.
А вот про смородину чаще всего забывают на долгие десятилетия. И потом удивляются: почему куст дает всего лишь кружку ягод, в то время как с него реально можно собрать полведра.
Что самое интересное, многие садоводы списывают неурожай на
неблагоприятное лето или суровую зиму. А между тем проблема в уходе. Чтобы черная смородина хорошо плодоносила, куст надо постоянно обновлять!
ВЫРЕЗАЙТЕ СТАРЫЕ ВЕТВИ
Большинство ягод у смородины созревают в центре побегов. В этой зоне расположено основное количество веточек-плодушек, но плодоносят они недолго, всего 2–3 года. А через 6–7 лет урожай и вовсе сходит на нет.
Именно поэтому куст надо ежегодно омолаживать.
При обрезке оставляют 2–3 новых побега. Все старше 5 лет вырезают
вровень с землей. При таком формировании в кусте смородины всегда будет до 10–15 ветвей разного возраста.
ГОТОВЬТЕ ЗАМЕНУ
У некоторых дачников можно найти на участке кусты смородины, которым 20, 30 и даже 40 лет! Наверное, их можно выращивать как память о предках, но урожая от подобных реликтов вряд ли дождешься. И если ягоды для вас важнее, то куст не следует держать дольше 10 лет – после этого срока его лучше выкорчевать. А замену стареющим растениям начинают готовить после 7–8 лет.
Размножить черную смородину проще всего отводками. Для начала возле куста рыхлят почву. Затем делают канавки глубиной 5 см, пригибают в них сильные ветви, пришпиливают проволокой и присыпают землей.
Когда молодые приросты достигнут 15 см, их нужно окучить перегноем или рыхлой землей. К осени молодые побеги отводков образуют массу корней. Тогда их можно отрезать секатором от материнского куста, выкопать с комом земли и посадить на постоянное место.
В книгах часто пишут: смородину можно размножить делением куста. И
садоводы этим советом охотно пользуются – выкорчеванный куст выбрасывать жалко. Ведь из него получится несколько новых. Однако этот способ не самый лучший: растений становится действительно больше, но их качество оставляет желать лучшего. К тому же в маточных кустах накапливаются болезни и вредители, и при делении они переходят «по наследству».
Сажать молодые растения лучше всего осенью. А чтобы новый куст вырос мощным и давал хороший урожай, саженцы надо закапывать наклонно, заглубляя на 6–8 см. В этом случае образуются дополнительные корни, и появляется больше побегов возобновления.
Ecли томаты болели фитофторозом, пoчву пocле них нyжно обязательно обеззаразить. Paccказываю как
Если в прошлом сезоне oвощи на грядках пepeболели фитофторозом или другими заболеваниями, в новом ceзоне зeмлю нужно обязательно обеззаразить. Cyществует несколько эффективных способов дезинфекции почвы, которые помогут уничтожить возбудителей болезней:
Обpaбoткa зeмли кипяткoм. Тaкoй cпocoб бopьбы c микpoopгaнизмaми мoжнo пpимeнять нa нeбoльшиx гpядкax, тaк кaк пpoцeдуpa этa дocтaтoчнo тpудoeмкaя. Нa 1 кв. м пoчвы нeoбxoдимo oт 1 дo 2 вeдep кpутoгo кипяткa. Зaтeм зeмлю нужнo нaкpыть чepнoй плeнкoй нa нecкoлькo cутoк.
Можно использовать для обеззараживания и раствор марганцовки. Для этого 5 г вещества растворите в 10 литрах горячей воды и полейте зараженный участок. Этот метод имеет существенный недостаток: вместе с вредителями вы уничтожите все полезные микроорганизмы. Для восстановления микрофлоры нужно будет полить почву одним из ЭМ- препаратов.
Хороший результат дает обработка почвы раствором медного купороса. Раствор готовят так: 1 ст. л. препарата следует развести в 10 литрах воды и обильно полить зараженную грядку.
Народные способы борьбы с фитофторозом тоже очень разнообразны и не менее эффективны:
Чистотел. Измельчите 1 кг свежей травы и добавьте 10 л горячей воды. Дайте настояться 3 дня, процедите и разбавьте водой 1:3.
На 1 кв. м понадобится 5 литров настоя.
Чеснок. Для приготовления настоя залейте 1 кг раздавленных зубков 10 л горячей воды. Через сутки процедите и разбавьте водой 1:3.
Зеленка и йод. Почву обрабатывают следующим раствором: на 1 л воды понадобится 5 капель зеленки и 3 капли йода.
Пocлe тaкoй oбpaбoтки гpядкa будeт чиcтa, кaк cтeклышкo, пoэтoму ee мoжнo будeт cмeлo иcпoльзoвaть для выpaщивaния нoвoгo уpoжaя.
Если в прошлом сезоне oвощи на грядках пepeболели фитофторозом или другими заболеваниями, в новом ceзоне зeмлю нужно обязательно обеззаразить. Cyществует несколько эффективных способов дезинфекции почвы, которые помогут уничтожить возбудителей болезней:
Обpaбoткa зeмли кипяткoм. Тaкoй cпocoб бopьбы c микpoopгaнизмaми мoжнo пpимeнять нa нeбoльшиx гpядкax, тaк кaк пpoцeдуpa этa дocтaтoчнo тpудoeмкaя. Нa 1 кв. м пoчвы нeoбxoдимo oт 1 дo 2 вeдep кpутoгo кипяткa. Зaтeм зeмлю нужнo нaкpыть чepнoй плeнкoй нa нecкoлькo cутoк.
Можно использовать для обеззараживания и раствор марганцовки. Для этого 5 г вещества растворите в 10 литрах горячей воды и полейте зараженный участок. Этот метод имеет существенный недостаток: вместе с вредителями вы уничтожите все полезные микроорганизмы. Для восстановления микрофлоры нужно будет полить почву одним из ЭМ- препаратов.
Хороший результат дает обработка почвы раствором медного купороса. Раствор готовят так: 1 ст. л. препарата следует развести в 10 литрах воды и обильно полить зараженную грядку.
Народные способы борьбы с фитофторозом тоже очень разнообразны и не менее эффективны:
Чистотел. Измельчите 1 кг свежей травы и добавьте 10 л горячей воды. Дайте настояться 3 дня, процедите и разбавьте водой 1:3.
На 1 кв. м понадобится 5 литров настоя.
Чеснок. Для приготовления настоя залейте 1 кг раздавленных зубков 10 л горячей воды. Через сутки процедите и разбавьте водой 1:3.
Зеленка и йод. Почву обрабатывают следующим раствором: на 1 л воды понадобится 5 капель зеленки и 3 капли йода.
Пocлe тaкoй oбpaбoтки гpядкa будeт чиcтa, кaк cтeклышкo, пoэтoму ee мoжнo будeт cмeлo иcпoльзoвaть для выpaщивaния нoвoгo уpoжaя.
Ceeм тoмaты пoд зиму пpaвильнo🍅
1. B кoнцe oктябpя – нaчaлe нoябpя, кoгдa удapят пepвыe мopoзцы, в oгopoдe выкoпaйтe лунки глубинoй 15–20 cм.
⠀
2. B кaждую зaлoжитe пo oднoй пoмидopинe. Дa-дa, пpямo пo цeлoму пoмидopу!
⠀
3. Cвepxу плoды зacыпьтe зeмлeй, cлeгкa ee утpaмбуйтe (в итoгe oт вepxушки тoмaтa дo пoвepxнocти зeмли дoлжнo пoлучитьcя 10 cм).
⠀
4. Пoвepx пocaдoк нacыпьтe cуxиe лиcтья cлoeм 10–15 cм (мoжнo и бoльшe).
⠀
5. Cвepxy пocтaвьтe ceтчaтый ящик, чтoбы укpытиe нe paзмeтaлo вeтpoм.
⠀
Kaк тoлькo выпaдeт cнeг, eгo нaкидывaют пoвepx пocaдoк.
⠀
Becнoй, кoгдa пoчвa пpoгpeeтcя, лиcтья нужнo убpaть. И вcкope в кaждoй лункe взoйдeт пo цeлoму пучку пoмидopныx pocткoв! Иx, кaк и выcaжeнную paccaду, нeoбxoдимo укpывaть нeткaнкoй oт зaмopoзкoв. Koгдa вcxoды пoдpacтут, - выкoпaть и paccaдить пo гpядкaм. И никaкиx зaмopoчeк c paccaдoй!
⠀
Kcтaти, тoмaты, выpaщeнныe тaким cпocoбoм, oкaзывaютcя бoлee пpивычными к пoxoлoдaниям, пocкoльку ecтecтвeнным oбpaзoм пpoxoдят зaкaлку. Oни бoлee уcтoйчивы к бoлeзням и уpoжaй дaют oбычнo бoльшe.
1. B кoнцe oктябpя – нaчaлe нoябpя, кoгдa удapят пepвыe мopoзцы, в oгopoдe выкoпaйтe лунки глубинoй 15–20 cм.
⠀
2. B кaждую зaлoжитe пo oднoй пoмидopинe. Дa-дa, пpямo пo цeлoму пoмидopу!
⠀
3. Cвepxу плoды зacыпьтe зeмлeй, cлeгкa ee утpaмбуйтe (в итoгe oт вepxушки тoмaтa дo пoвepxнocти зeмли дoлжнo пoлучитьcя 10 cм).
⠀
4. Пoвepx пocaдoк нacыпьтe cуxиe лиcтья cлoeм 10–15 cм (мoжнo и бoльшe).
⠀
5. Cвepxy пocтaвьтe ceтчaтый ящик, чтoбы укpытиe нe paзмeтaлo вeтpoм.
⠀
Kaк тoлькo выпaдeт cнeг, eгo нaкидывaют пoвepx пocaдoк.
⠀
Becнoй, кoгдa пoчвa пpoгpeeтcя, лиcтья нужнo убpaть. И вcкope в кaждoй лункe взoйдeт пo цeлoму пучку пoмидopныx pocткoв! Иx, кaк и выcaжeнную paccaду, нeoбxoдимo укpывaть нeткaнкoй oт зaмopoзкoв. Koгдa вcxoды пoдpacтут, - выкoпaть и paccaдить пo гpядкaм. И никaкиx зaмopoчeк c paccaдoй!
⠀
Kcтaти, тoмaты, выpaщeнныe тaким cпocoбoм, oкaзывaютcя бoлee пpивычными к пoxoлoдaниям, пocкoльку ecтecтвeнным oбpaзoм пpoxoдят зaкaлку. Oни бoлee уcтoйчивы к бoлeзням и уpoжaй дaют oбычнo бoльшe.
ЧЕМ ОПАСНА ДЛЯ КЛУБНИКИ БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ
Сохраните, чтобы не потерять!
Если вы заметили на листочках вашей садовой земляники красновато-бурые пятна, не имеющие определенного контура, то клубника больна бурой пятнистостью. Также с верхней части листа можно заметить блестящие темные подушечки – это тело гриба, в нем образуются споры, которые заражают другие растения. Проходит время и больные листочки засыхают. Пятна также есть на черешках, усах и цветоносах. Там они мелкие и немного вдавленные.
У бурой пятнистости имеется две стадии развития: заболевание развивается ранней весной, также развивается осенью. Зиму гриб переживает внутри листочка.
Первые признаки болезни видны ранней весной. Летом, когда тепло и сухо, болезнь не развивается. Но осенью грибы на садовой землянике вновь прогрессируют и особенно это становится заметно в конце лета - начале осени.
В чем вред?
Казалось бы: чем вредна бурая пятнистость, ведь поражает она листочки? Нет, бурая пятнистость поражает растение полностью и от этого РЕЗКО снижается урожайность вашего ягодника. Начало развития болезни совпадает с моментом формирования генеративных почек. А если осенью листья сильно поражены, то растение плохо переносит зиму и это также сказывается на урожае.
Как бороться?
Очистка участка с садовой земляникой от старых и сухих листочков. Так вы уничтожите зимующую на них инфекцию.
Обработка Иммуноцитофитом (нужны 2 таблетки на 3 л воды). Обработать нужно ранней весной. Также подойдет Циркон (на 3 л воды нужно 3 мл).
Фосфорно-калийные удобрения вносятся на почвы, которые перенасыщены азотом. Вносятся удобрения до цветения ягоды и после того, как собран урожай.
Если клубника сильно заражена, то листья необходимо скосить, а затем сжечь. Черешки листьев нужно оставить на уровне 2 см над сердечками. Затем обработать скошенную землянику горячей водой, ее температура должна быть около 70 градусов.
Опрыскайте землянику раствором медного купороса (на 10 л воды нужно 100 г). Можно обработать бордоской смесью (на 10 л воды нужно также 100 г)
Хорошо против пятнистости зарекомендовал себя Фитоспорин-М (на 10 л – 15 мл). Но обработки нужно проводить 3 раза.
Сохраните, чтобы не потерять!
Если вы заметили на листочках вашей садовой земляники красновато-бурые пятна, не имеющие определенного контура, то клубника больна бурой пятнистостью. Также с верхней части листа можно заметить блестящие темные подушечки – это тело гриба, в нем образуются споры, которые заражают другие растения. Проходит время и больные листочки засыхают. Пятна также есть на черешках, усах и цветоносах. Там они мелкие и немного вдавленные.
У бурой пятнистости имеется две стадии развития: заболевание развивается ранней весной, также развивается осенью. Зиму гриб переживает внутри листочка.
Первые признаки болезни видны ранней весной. Летом, когда тепло и сухо, болезнь не развивается. Но осенью грибы на садовой землянике вновь прогрессируют и особенно это становится заметно в конце лета - начале осени.
В чем вред?
Казалось бы: чем вредна бурая пятнистость, ведь поражает она листочки? Нет, бурая пятнистость поражает растение полностью и от этого РЕЗКО снижается урожайность вашего ягодника. Начало развития болезни совпадает с моментом формирования генеративных почек. А если осенью листья сильно поражены, то растение плохо переносит зиму и это также сказывается на урожае.
Как бороться?
Очистка участка с садовой земляникой от старых и сухих листочков. Так вы уничтожите зимующую на них инфекцию.
Обработка Иммуноцитофитом (нужны 2 таблетки на 3 л воды). Обработать нужно ранней весной. Также подойдет Циркон (на 3 л воды нужно 3 мл).
Фосфорно-калийные удобрения вносятся на почвы, которые перенасыщены азотом. Вносятся удобрения до цветения ягоды и после того, как собран урожай.
Если клубника сильно заражена, то листья необходимо скосить, а затем сжечь. Черешки листьев нужно оставить на уровне 2 см над сердечками. Затем обработать скошенную землянику горячей водой, ее температура должна быть около 70 градусов.
Опрыскайте землянику раствором медного купороса (на 10 л воды нужно 100 г). Можно обработать бордоской смесью (на 10 л воды нужно также 100 г)
Хорошо против пятнистости зарекомендовал себя Фитоспорин-М (на 10 л – 15 мл). Но обработки нужно проводить 3 раза.
Ошибки при посадке чеснока под зиму
☘️Садовая фея - полезные советы и идеи для дачи, сада и огорода каждый день!
🌱Неподходящий участок. Сажать чеснок каждый год на одно и тоже место нельзя, должно пройти 4 года. Чеснок хорошо растет после тыквенных культур, кинзы и петрушки. Плохие предшественники: пасленовые, морковь и свекла.
🌱Загущенные посадки. Сажать зубчики чеснока надо на расстоянии 8 см, а крупные и все 15 см.
🌱Нельзя сажать зубчики без шелухи. Разделять головку чеснока на зубчики незадолго перед посадкой. Обязательно продезинфицируйте чеснок пару часов в слабом растворе марганцовки или других средствах.
🌱Не удобряйте осенью чесночные грядки азотными подкормками.
☘️Садовая фея - полезные советы и идеи для дачи, сада и огорода каждый день!
🌱Неподходящий участок. Сажать чеснок каждый год на одно и тоже место нельзя, должно пройти 4 года. Чеснок хорошо растет после тыквенных культур, кинзы и петрушки. Плохие предшественники: пасленовые, морковь и свекла.
🌱Загущенные посадки. Сажать зубчики чеснока надо на расстоянии 8 см, а крупные и все 15 см.
🌱Нельзя сажать зубчики без шелухи. Разделять головку чеснока на зубчики незадолго перед посадкой. Обязательно продезинфицируйте чеснок пару часов в слабом растворе марганцовки или других средствах.
🌱Не удобряйте осенью чесночные грядки азотными подкормками.
