Forwarded from Kumakurkuma
В минувшее воскресенье мне посчастливилось присутствовать на бранче, организованным дорогой-любимой Cosmotheca в отеле Four Seasons Lion Palace St. Petersburg. Повод был знаменательным: Tilia Marc-Antoine Barrois, которой пророчат будущее свержение с парфюмерного Олимпа нескольких предыдущих народных хитов, наконец-то воцарилась на наших просторах, взбудоражила человеческие умы, подняла волны обсуждений, спровоцировала километровые споры и нешуточные словесные перепалки на Фрагрантике, взъерепенила кошелечки преданных фанатов бренда и осела в списках желаний осознанных покупателей.
Моя идеальная формула для взаимодействия с ней — это солнце (но не жара), ветер и открытые пространства. Тогда Tilia переливается всеми своими медовыми, цветочными и минеральными гранями, не нокаутирует обоняние и стелится за своим носителем красивым шлейфом. Много параллелей с ней было проведено теми, кто интересуется ароматами и пишет о них, но я не обнаруживаю в ней ни дословного цитирования Fleur Narcotique Ex Nihilo, ни критического процента сходства с Valaya Parfums de Marly, ни, хвала ольфакторным божкам, жирненькой прослойки Encelade. Сообщу, возможно, что-то кощунственное, но для меня Tilia — это эхо Alien Mugler, доносящееся из котла материалов, с которыми любит работать Квентин Биш.
Самое главное, что мне с ней и в ней интересно: случится ли любовь — покажет время, но совместный путь будет однозначно увлекательным.
Моя идеальная формула для взаимодействия с ней — это солнце (но не жара), ветер и открытые пространства. Тогда Tilia переливается всеми своими медовыми, цветочными и минеральными гранями, не нокаутирует обоняние и стелится за своим носителем красивым шлейфом. Много параллелей с ней было проведено теми, кто интересуется ароматами и пишет о них, но я не обнаруживаю в ней ни дословного цитирования Fleur Narcotique Ex Nihilo, ни критического процента сходства с Valaya Parfums de Marly, ни, хвала ольфакторным божкам, жирненькой прослойки Encelade. Сообщу, возможно, что-то кощунственное, но для меня Tilia — это эхо Alien Mugler, доносящееся из котла материалов, с которыми любит работать Квентин Биш.
Самое главное, что мне с ней и в ней интересно: случится ли любовь — покажет время, но совместный путь будет однозначно увлекательным.
Forwarded from Духи наизнанку | Кирилл Хайкин
Поговорим о важности названий духов
«Как корабль назовешь, так он и поплывет» — если вместо слова «корабль» в этой крылатой фразе поставить слово «духи», то получится галиматья.
Если без шуток, эта фраза, применительно к духам, наилучшим образом описывает огромную важность нэйминга в парфюмерии.
Назовешь композицию «Гнездо дьявола», и лабданум с розой, шафраном и смолами будут воспринимать не просто как набор нот, а как томную мрачную композицию, содержащую в себе глубокий смысл. А кто-то (как я) купит такую композицию только из-за названия. Назовешь композицию «Чудесные выделения», и люди найдут там сперму и пот, удивятся и отвратятся, хотя такие ассоциации им бы и в голову не пришли, не знай они названия.
Разумеется, я не буду голословен. Нашел статью аж 2007 года в журнале Neurophysiology, где подопытным давали нюхать одно и то же под разными названиями: с позитивной, негативной и нейтральной коннотацией.
Например, Пиридин навали морскими водорослями и тухлой рыбой, Индол — деревенской фермой и фекалиями, пармезан — сыром пармезан и сухой рвотой (нарочно не придумаешь так назвать сыр), можжевеловые ягоды — зеленым манго и жидкостью для дезинфекции в больницах, а эфирное масло семян моркови — морковным соком и плесневелыми овощами. Важно, что у этих запахов реально есть названные аспекты. Нейтральные названия состояли из случайных двузначных цифр.
В первом эксперименте каждый участник нюхал запахи в индивидуальном порядке, предварительно зачитывая карточку с названием аромата. Оценивались интенсивность, приятность и степень воздействия (возбуждает или успокаивает) аромата.
Во втором эксперименте оценивались физиологические параметры: частота пульса и электропроводность кожи.
В результате одни и те же запахи, названные «позитивно» больше нравились людям, чем запахи с «негативными» и «безнегативными🙏» (числовыми) названиями. Ароматы с позитивными названиями больше возбуждали, чем с нейтральными. Интересно, что при этом ароматы с «негативными» названиями оценивались как более интенсивные и не бодрящие.
Проводимость кожи значительно менялась в случае «позитивных» и «негативных» названий, но не в случае нейтральных. В моей дилетантской интерпретации это означает, что запахи в совокупности с названиями способны гораздо сильнее влиять на «подсознательные неконтролируемые процессы». При этом, если назвать не имеющую запаха воду и дать понюхать подопытным, проводимость кожи не меняется. А частота пульса не зависела от названий.
Это тривиально, но люди вдыхали больший объем «позитивно» названного аромата, чем негативно названного, однако нетривиально, что объем вдоха «нейтрально» и «негативно» названных запахов не отличался. Это может быть связано с тем, что люди одинаково осторожны как с негативным, так и с неизвестным запахом.
Ладно, не буду выпускать духи с названием «Вонючая подмыха», уговорили.
#экспертнаизнанку
«Как корабль назовешь, так он и поплывет» — если вместо слова «корабль» в этой крылатой фразе поставить слово «духи», то получится галиматья.
Если без шуток, эта фраза, применительно к духам, наилучшим образом описывает огромную важность нэйминга в парфюмерии.
Назовешь композицию «Гнездо дьявола», и лабданум с розой, шафраном и смолами будут воспринимать не просто как набор нот, а как томную мрачную композицию, содержащую в себе глубокий смысл. А кто-то (как я) купит такую композицию только из-за названия. Назовешь композицию «Чудесные выделения», и люди найдут там сперму и пот, удивятся и отвратятся, хотя такие ассоциации им бы и в голову не пришли, не знай они названия.
Разумеется, я не буду голословен. Нашел статью аж 2007 года в журнале Neurophysiology, где подопытным давали нюхать одно и то же под разными названиями: с позитивной, негативной и нейтральной коннотацией.
Например, Пиридин навали морскими водорослями и тухлой рыбой, Индол — деревенской фермой и фекалиями, пармезан — сыром пармезан и сухой рвотой (нарочно не придумаешь так назвать сыр), можжевеловые ягоды — зеленым манго и жидкостью для дезинфекции в больницах, а эфирное масло семян моркови — морковным соком и плесневелыми овощами. Важно, что у этих запахов реально есть названные аспекты. Нейтральные названия состояли из случайных двузначных цифр.
В первом эксперименте каждый участник нюхал запахи в индивидуальном порядке, предварительно зачитывая карточку с названием аромата. Оценивались интенсивность, приятность и степень воздействия (возбуждает или успокаивает) аромата.
Во втором эксперименте оценивались физиологические параметры: частота пульса и электропроводность кожи.
В результате одни и те же запахи, названные «позитивно» больше нравились людям, чем запахи с «негативными» и «безнегативными🙏» (числовыми) названиями. Ароматы с позитивными названиями больше возбуждали, чем с нейтральными. Интересно, что при этом ароматы с «негативными» названиями оценивались как более интенсивные и не бодрящие.
Проводимость кожи значительно менялась в случае «позитивных» и «негативных» названий, но не в случае нейтральных. В моей дилетантской интерпретации это означает, что запахи в совокупности с названиями способны гораздо сильнее влиять на «подсознательные неконтролируемые процессы». При этом, если назвать не имеющую запаха воду и дать понюхать подопытным, проводимость кожи не меняется. А частота пульса не зависела от названий.
Это тривиально, но люди вдыхали больший объем «позитивно» названного аромата, чем негативно названного, однако нетривиально, что объем вдоха «нейтрально» и «негативно» названных запахов не отличался. Это может быть связано с тем, что люди одинаково осторожны как с негативным, так и с неизвестным запахом.
Ладно, не буду выпускать духи с названием «Вонючая подмыха», уговорили.
#экспертнаизнанку
Forwarded from Разорю до потери штанов
В прошлое воскресенье между работой и работой удалось выделить 75 минут на посещение чудесного завтрака, организованного Cosmotheca в Петербургском Four Seasons’е по случаю презентации новенькой TILIA того самого Квентина Биша.
Во-первых, благослови мою подругу, которой удалось выцепить меня из лап капитализма. Во-вторых, о, боооооже мооооййй, как же всё это было красиво!
Что я имею сказать. Только то, что новенькая TILIA на 100% мой цветочек. У меня вообще самые теплые отношения с маркой. Знаменитый и офлаконенный Ganymede я не разлюбила даже после того, как 3,5 часа летела в самолете с армянами, пропитанным им, кажется до трусов.
Что касается TILIA, то стартует она порошком с ароматом липы (кто-нибудь сделайте такой порошок), потом альдегидность уходит, и остаются желтые медовые цветы с пыльцой. Но вся ее прелесть в её игре и переливчатости нот: унюхать и узнать можно чуть ли не каждую ноту.
Стойкость, как и у всей марки, смертельная. Шлейф такой же. Есть ощущение, что этим летом я из нее не вылезу💛
Во-первых, благослови мою подругу, которой удалось выцепить меня из лап капитализма. Во-вторых, о, боооооже мооооййй, как же всё это было красиво!
Что я имею сказать. Только то, что новенькая TILIA на 100% мой цветочек. У меня вообще самые теплые отношения с маркой. Знаменитый и офлаконенный Ganymede я не разлюбила даже после того, как 3,5 часа летела в самолете с армянами, пропитанным им, кажется до трусов.
Что касается TILIA, то стартует она порошком с ароматом липы (кто-нибудь сделайте такой порошок), потом альдегидность уходит, и остаются желтые медовые цветы с пыльцой. Но вся ее прелесть в её игре и переливчатости нот: унюхать и узнать можно чуть ли не каждую ноту.
Стойкость, как и у всей марки, смертельная. Шлейф такой же. Есть ощущение, что этим летом я из нее не вылезу💛
В Cosmotheca в Новой Голландии обнаружено пересечение с аутлетом — ждем вас за уходом от Santa Maria Novella!
В Петербург приехал долгожданный аромат The Moth and Rabbit — The Colour of Pomegranate, новое творение Марка Бакстона, вдохновленное фильмом советского режиссера Сергея Параджанова «Цвет граната» (1968), который является поэтической кинопритчей об армянском поэте Саят-Нове.
«Аромат выполнен в стилистике очень актуальных сейчас «овощных роз»:
мощное пряное открытие с доминацией черного перца с выраженной минеральностью, характерной для элеми или ладана, мускатного ореха, а также ярких зеленых нот вроде томатной ботвы, которая на самом деле является базой черной смородины.
Все это обрамлено розовым аккордом, в центре которого заявляется абсолют розы из Марокко, который выдает свое присутствие помадностью и натуральностью своего звучания», — пишет о нем химик и парфюмер Ярослав Симонов (Aromo.ru)
уже в наличии на Большой Зеленина и Стремянной, в ближайшие пару часов встанет везде
«Аромат выполнен в стилистике очень актуальных сейчас «овощных роз»:
мощное пряное открытие с доминацией черного перца с выраженной минеральностью, характерной для элеми или ладана, мускатного ореха, а также ярких зеленых нот вроде томатной ботвы, которая на самом деле является базой черной смородины.
Все это обрамлено розовым аккордом, в центре которого заявляется абсолют розы из Марокко, который выдает свое присутствие помадностью и натуральностью своего звучания», — пишет о нем химик и парфюмер Ярослав Симонов (Aromo.ru)
уже в наличии на Большой Зеленина и Стремянной, в ближайшие пару часов встанет везде