Что не так с кислотами при пост-акне?

Дважды наблюдала бурную реакцию даже на низкие концентрации салициловой и молочной кислот у людей с "чистой, но пост-акне" кожей. Давайте разбираться.

Казалось бы... акне отступило, воспалений больше нет, и остались только красные пятнышки в памяти о былой битве. Логичный следующий шаг? Конечно: “Сейчас кислотками всё подчистим - и будет идеальная кожа!” Но… нет.

Чем дольше я наблюдаю кожу после акне, тем увереннее говорю: вводить AHA, BHA, PHA в уход на этапе свежего пост-акне - прямой путь обратно к воспалению. Год назад мы уже рассуждали на эту тему, но с тех пор взгляд на отшелушивание действительно изменился.

Вспомним три кита пост-акне:
1. Эритема (сосудистое покраснение)
2. Гиперпигментация
3. Рубцы

Рубцы - история нечастая, они формируются при повреждении дермы.
А вот эритема и пигментация - почти всегда.

Но помимо визуальных следов, есть то, что не видно глазу:
Акне - это хроническое воспаление с нарушением барьера.
Даже когда кожа выглядит “спокойной”, воспаление может сохраняться в субклинической форме, вглубине.

Что запускает это «тихое» воспаление?

Добавим раздражитель. Например, AHA/PHA/BHA кислоту. Кожа с пост-акне может буквально за считанные дни отреагировать новой волной воспалений.Особенно это касается кислот с малым размером молекул и высокой проникающей способностью.

Что делать?

Далее, как говорится, не медицинская рекомендация, а скромные советы.

Первый шаг после акне — не атака, а восстановление.
Кожа должна быть спокойна, как удав. Ваши друзья: пантенол, бисаболол, дикалий глицирризинат, бета-глюкан, церамиды, сквалан.

Кислотами рубцы в домашних условиях не разгладить.

Зато можно:
– осветлить пигментацию: азелаиновая кислота (да, она в отдельной касте), арбутин, койевая, транексамовая кислота, ниацинамид
– снизить эритему: витамин C (не кислый!), ресвератрол, пептиды (многими любимый телангин)

Если хочется быстрее и мощнее — обязательно к косметологу.
Процедуры вроде IPL, фототерапии, субцизии — могут дать эффект, который крем не даст.
Но это всегда под наблюдением и с грамотным подбором.

Поэтому несмотря на то, что "подкисление" кожи зачастую идет одним из главных пунктов при лечении акне, пилинги нужны не всем и не всегда. Подкисление - это скорее уменьшение "защелачивания", нежели призыв к поливанию кожи кислотой.

Так что если кожа не дружит с кислотами, то может и не надо сдруживать?

Как формируются наши ожидания от продукта

Вчера получила сообщение от бывшей коллеги по одному из проектов (да, не одной Айвой едины) в духе:
«Ты видела, как рекламируют твой продукт?» Перехожу по ссылке - а там обещания результатов почти на уровне пластической хирургии в Корее. И именно это стало поводом поговорить с вами не про конкретный продукт, а про то, как вообще формируются наши ожидания от косметики.

Разработка любого средства начинается не с формулы, а с глобальной идеи бренда.
Условно, есть два пути:
• через ощущения - аромат, текстуры, «spa-ритуал», удовольствие;
• через логику - работа с конкретной проблемой: гиперкератоз, пигментация, воспаления, неровный рельеф и тд.

Это принципиально разные подходы.

В первом случае значительная часть бюджета уходит на упаковку и отдушки (а хорошие отдушки — это действительно очень дорого). Во втором — на активные компоненты и работу с формулой. Нас сегодня интересует именно второй вариант.

На практике в небольших брендах технолог часто получает ТЗ примерно такого вида:
«Средство от морщин, обязательно пептиды, запах лёгкий, себестоимость до ХХХ рублей».

И дальше начинаются компромиссы:
Берётся популярный актив - например, ретинол.
Ретинол действительно отлично запускает обновление кожи и даёт более ровный рельеф.
Но ему часто приписывают свойства, которые к нему напрямую не относятся - например, выраженную работу с мимическими морщинами.

В рекламе мы уже читаем, что «межбровка разгладилась за месяц».

В итоге:
• технолог разрабатывал одно,
• маркетинг дописал второе,
• в рекламе получилось третье.

Бывает и другой сценарий.
Ретинол в составе есть - формально.
Но его дозировка минимальна, а свойства заявлены так, будто концентрация увеличена в десять раз.

Финал в обоих случаях одинаковый:
человек покупает продукт, не видит обещанного эффекта и не возвращается за повторной покупкой.

И здесь возникает сложная дилемма. Если бренд говорит честно и сдержанно - «антиоксидантная поддержка», «работа с текстурой», «поддержка обновления», то часто не возникает даже первой покупки. Если же свойства приукрашиваются - первая покупка случается, но не случается вторая. Судя по тому, как работает плацебо, я понимаю, почему многим брендам психологически комфортнее идти по второму пути. И ретинол - лишь капля в море. Ровно та же история происходит с пептидами, кислотами и многими другими активами.

Я не выступаю здесь в роли человека в «белом пальто».
Мне просто хотелось немного приоткрыть внутреннюю кухню рынка и поговорить о том, почему наши ожидания так часто не совпадают с реальностью.

Думаю, каждый из вас без труда вспомнит десяток брендов и сотни продуктов, где эта схема работает на постоянной основе. Раньше я бы сказала, что покупатель голосует рублем. Но если вы зайдете на вб и увидите карточки китайских чудотворных кремов без активов, но с фото в духе "минус 20 лет за 5 минут", то сильно удивитесь, насколько это миллиардная индустрия.