Поела
http://corpuscula.blogspot.com/2023/09/blog-post_26.html

 По поводу забытых очков в ресторане - по дороге из леса остановилась посмотреть, что там в меню, и увидела Маракуйю с Горгонзолой. Не смогла удержаться. К счастью, поскольку заведение в лесу, резиновые сапоги и корзина с грибами вписываются в дресс-код (я так думаю). 

Было дело на показе
http://corpuscula.blogspot.com/2023/09/blog-post_76.html

В Телеграме постят картинки с показа Диор, где во всю эксплуатируется мейнстрим, о котором я писала применительно к "Барби", включая антикапитализм. Это просто уже скучно, и это тот самый "коммерческий феминизм".А вот зато весело. Как-то было дело, бывший русский пиарщик международного бренда поделился воспоминаниями, как бывает сложно урегулировать отношения с гостями показов. Скажем, была одна главредша российского глянцевого журнала, на тот момент уже несколько лет как бывшая, но она требовала приглашения в первый ряд для прессы, на худой конец, во второй, если в первом сидят международные редакторы (там есть деления по географическим секторам). Бренд она не интересует, потому что уже не имеет отношения к журналу, значит, публикаций и фотосессий не будет. Но они как-то эту ситуацию разрешали. Правда, он не  написал, как.Сегодня читаю, что на показе Диор в первом ряду сидела Эвелина Хромченко. Я понимающе кивнула. Не теряет хватки.

The Look - 4-я серия
http://corpuscula.blogspot.com/2023/09/the-look-4.html

 Нашлась недостающая серия The Look, причем на том же канале, где и остальные пять. Мало того, что из России их не видно без впн, так еще и оказалось, что эту серию надо смотреть из-под впн, установив страну "UK", иначе её нет ни в поиске, ни в канале. Просто как нет такого видео. Если бы я не знала, что серия существует и что она должна тут быть, и не стала переключать страны, так бы и не нашла. Это 4-я серия, она называется Uniform and Function и посвящена тому, как мода оперирует типажами и становится "племенной униформой" на примере трех дизайнеров - Ральфа Лорена, Карла Лагерфельда и героя стритстайла Шона Стусси. Про Лорена очень актуально в связи с тиктоковскими эстетиками, потому что, как я в прошлых постах писала, он придумал саму концепцию и выдавал эти "эстетики" ежегодно. Как комментируют в фильме, он не дизайнер, он стилист. И он, конечно, рассказчик, за что его так уважал Лес Векснер. Лорен придумывал историю, кино с понятным и подробным сюжетом, внутри которого жила его одежда, она была главной героиней. И неслучайно две его работы для кинематографа тоже стали объектом моды - "Великий Гетсби" (старый, с Редфордом) и "Энни Холл". Что примечательно, Лорен всегда обращался к прошлому, никакого авангарда, никакого взгляда в будущее. Он сочинял американцам Наследие и Корни, и они были красивы, мужественны и благородны. Будь то вестерн или Американа, или британская аристократическая родословная, или сельская пастораль, или путешествия и открытия, или благородный спорт, или не менее благородное офицерство - это был вымысел, но он был так убедителен и так льстил покупателям, что, например, британская аристократия приняла вот такой экспортированный образ себя и охотно одевалась у Лорена. В его рекламе эксплуатировалась семья и "люди одного круга" - несколько поколений в одной лодке (машине), во всяком случае, изображение было многолюдным. 

   У него была очень яркая, понятная образность, которую сейчас он утратил, по-моему. Но зато его интерпретацию Олд Мани, именно как молодежной эстетики, можно эксплуатировать сколько угодно, он предусмотрел её на все случаи жизни. В лес за грибами? Вуаля:

В деревню к тётке? Пожалста:

В дружественную Африку или на Ля Дачу Астрахань - не вопрос:

Он пересмотрел военный мундир и сделал его женским, можно на госслужбу ходить:

Его персонажи были всегда в пути - на яхте, на лошади, на автомобиле и мотоцикле - они ехали назад, в прошлое, размахивая саквояжами и сумками с ракетками и клюшками для гольфа.Про Лагерфельда тоже интересно, но мне надоело писать.   

Девушка с обложки
http://corpuscula.blogspot.com/2023/09/blog-post_27.html

 Очередной светский мелкоповод в Телеграме - Рената Литвинова появилась на обложке L'Officiel Monaco. И все удивились - а что, был такой журнал? И даже "Да она купила обложку!". Но список издателей всё объясняет:TEAM:
PUBLISHER
Maksym Lavrynovych

PUBLISHER, MANAGING DIRECTOR
Daria Romanenko

ADMINISTRATIVE OFFICER
Elena Jäckl

CREATIVE DIRECTOR
Katerina Leroy

ART DIRECTOR
Oksana Maizhara

DIGITAL DIRECTOR
Kinsley Ah-Chion

DISTRIBUTION MANAGER
Julia Airich

SOCIAL MEDIA MANAGER
Marina Puchkov

TECHNICAL ADMINISTRATOR
Serhi G.

FASHION EDITOR
Anna Tet
Максим Лавринович - это сын бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, я правильно понимаю?
Во всяком случае, Дарья Романенко его жена, она из Москвы. «Когда мне было 15, родители отправили меня учиться в школу-интернат в Швейцарию. Разлука с родиной была и остается для меня одной из самых тяжелых вещей», — признается Дарья изданию "Голос Монако" (Голос Монако, а эхо - Москвы). 
Оксана Майжара - бывший арт-директор украинского Харпер'c Базар. 
Ровно та же команда делает L'Officiel Кипр (https://www.lofficiel.cy/about), L'Officiel Австрия (https://www.lofficiel.at/en/about) и L'Officiel Ибица. В общем, издают для себя, своих друзей и знакомых в местах скопления представителей близкой социальной группы. Ничего особенного. Надеюсь, общий тираж измеряется хотя бы тысячами экземпляров, а не сотнями.
УПД. Там какая-то детективная история с предыдущей издательницей этого журнала - Светланой Лавринович, при этом Дарья Романенко её даже не упоминает, будто и не было никогда. Не хочу в это погружаться. 

История эстетик
http://corpuscula.blogspot.com/2023/09/blog-post_28.html

 Пример эффекта Баадера-Майнхоф: смотрю очередной старый фильм БиБиСи "Postcard from..." c Клайвом Джеймсом. Джеймс - журналист, критик и обозреватель, австралиец, проживший большую часть жизни в Британии. Он снял документальный цикл о разных городах, это такие культурные эссе с очень язвительным комментарием, который Джеймс читает монотонным серьезным голосом. И вот он в Париже. Его подвозит рисковая водительница и это Франсуаза Саган. Потом он идет в 16-й арандисман, и там светская парижанка объясняет ему, что такое бесебеже (BCBG - аббревиатура "bon ton bon genre" - стиль элит,  французский извод преппи и Sloane Ranger, в общем "олд мани", это ирония). А про моду объясняет Инес де ла Фрессанж, тогда - лицо и символ Шанель. Она говорит, что не надо быть жертвой моды, что надо одеваться, как тебе подходит и идет, что свой стиль - это как кино, как роман, надо придумать свою историю и рассказывать её. Джеймс спрашивает - "А какую историю вы сегодня рассказываете?". Де ла Фрессанж, не задумываясь,  - "Я рыбак! На мне рыбацкие брюки, рыбацкая одежда и вот это очевидно (указывает на свой джемпер в полоску), и еще немножко Шанель". По-моему, там был тотал лук Шанель, а Клайв Джеймс за кадром замечает, что если я ей скажу, что никогда не видел рыбака, одетого как она, она решит, что я предвзят.В общем, задолго до тиктоковских эстетик в это уже играли все. Преемественность. 

Справедливо Слуцкий
http://corpuscula.blogspot.com/2023/09/blog-post_85.html

 У меня в телеграме есть любимый жанр, называется "Слуцкий по средам", впрочем, он не всегда происходит по средам, и не у одного автора, посев массовый и длится это уже года четыре, но выглядит всегда одинаково. Я жду, когда фэндом Слуцкого согласно законодательству будет маркировать эти посты как рекламу.