[1/2] После месяцев тизеров Nike выкатили пресс-релиз по Air Max Scorpion — новому флагману линейки Air Max.
Любопытно, что 80% пресс-релиза посвящено не кроссовкам, а тому, как ловко их проектировали: в сложных условиях пандемии, при помощи VR-редакторов и суперсекретного софта Nike с искусственным интеллектом. Тестировали не реальные сэмплы, а виртуальные модели (digital twins) — тем самым сократили сроки разработки модели до 18 месяцев. Это круто — если правильно помню, на разработку предыдущих VaporMax ушло семь лет.
Также замечательно, что Nike продвигают весь этот параметризм в дизайне обуви — причем реальным массовым продуктом, а не рендерами в инстаграме.
Но про результат этих 18 месяцев работы толком не рассказано. Про сами кроссовки — один короткий абзац с мутными формулировками о «новых высотах sensorial design». Я давно обратил внимание, что Nike стали меньше говорить о технических деталях в маркетинговых материалах — видимо, в лайфстал-категории это не особо продает.
Любопытно, что 80% пресс-релиза посвящено не кроссовкам, а тому, как ловко их проектировали: в сложных условиях пандемии, при помощи VR-редакторов и суперсекретного софта Nike с искусственным интеллектом. Тестировали не реальные сэмплы, а виртуальные модели (digital twins) — тем самым сократили сроки разработки модели до 18 месяцев. Это круто — если правильно помню, на разработку предыдущих VaporMax ушло семь лет.
Также замечательно, что Nike продвигают весь этот параметризм в дизайне обуви — причем реальным массовым продуктом, а не рендерами в инстаграме.
Но про результат этих 18 месяцев работы толком не рассказано. Про сами кроссовки — один короткий абзац с мутными формулировками о «новых высотах sensorial design». Я давно обратил внимание, что Nike стали меньше говорить о технических деталях в маркетинговых материалах — видимо, в лайфстал-категории это не особо продает.
[2/2] Немного ясности вносит патент на подошву Scorpion, который Nike зарегистрировал еще прошлым летом. Самое интересное там — то, что Nike назвали «шасси», соединение между подошвой и верхом. Это новый элемент обуви: подошва Scorpion крепится к верху не целиком, как у обычных кроссовок, а только в определенных точках. Между ними — пустота.
Смысл такой конструкции в патенте не раскрывался. Но он стал понятен с выходом пресс-релиза. В ролике, приложенном к релизу, есть короткая анимация (см. видео) с работой «шасси». Оно позволяет подошве двигаться относительно верха более-менее независимо. Непонятно, как это все стабилизируется, но выглядит классно. Если придерживаться выбранной Nike автомобильной терминологии, это скорее подвеска, а не шасси.
Новый Air Unit тоже интересный — он сложной параметрической формы, которая, по заявлению Nike, позволяет добиться оптимальной настройки амортизации в каждой отдельной точке стопы. Оптимальная форма рассчитана отдельно для каждого размера.
Релиз 5 октября.
Смысл такой конструкции в патенте не раскрывался. Но он стал понятен с выходом пресс-релиза. В ролике, приложенном к релизу, есть короткая анимация (см. видео) с работой «шасси». Оно позволяет подошве двигаться относительно верха более-менее независимо. Непонятно, как это все стабилизируется, но выглядит классно. Если придерживаться выбранной Nike автомобильной терминологии, это скорее подвеска, а не шасси.
Новый Air Unit тоже интересный — он сложной параметрической формы, которая, по заявлению Nike, позволяет добиться оптимальной настройки амортизации в каждой отдельной точке стопы. Оптимальная форма рассчитана отдельно для каждого размера.
Релиз 5 октября.
Ник Кейв, которому сегодня исполнилось 65, Кайли Миноуг и Nike Air Max 95 в классической расцветке «Grape» — в съемке фотографа Тони Мотта
1996 год
1996 год
Новости из прошлой жизни: пару недель назад все-таки вышла книга «Революция Air Max», которую Sneakerhead и Nike Россия готовили к юбилею Nike Air Max 1.
Еще в феврале Вова Веселов предложил написать пару комментариев к коллекционным моделям, которые ребята собирали для книги по всей стране. В итоге я рассказал про 16 релизов, был очень рад поучаствовать в таком редком для России печатном проекте.
С тех пор уже и Nike Russia не стало, но полежав на полке несколько месяцев книжка все-таки вышла мини-тиражом, это очень классно. Купить ее пока нельзя, но вроде бы в планах есть выпуск в свободную продажу и даже электронная версия — следите за новостями в канале Вовы.
А пока можно посмотреть запись презентации книги на Youtube.
Еще в феврале Вова Веселов предложил написать пару комментариев к коллекционным моделям, которые ребята собирали для книги по всей стране. В итоге я рассказал про 16 релизов, был очень рад поучаствовать в таком редком для России печатном проекте.
С тех пор уже и Nike Russia не стало, но полежав на полке несколько месяцев книжка все-таки вышла мини-тиражом, это очень классно. Купить ее пока нельзя, но вроде бы в планах есть выпуск в свободную продажу и даже электронная версия — следите за новостями в канале Вовы.
А пока можно посмотреть запись презентации книги на Youtube.
Forwarded from The Blueprint
Сегодня 74 года могло бы исполниться Андре Леону Телли. Он был не просто легендарным fashion-журналистом и бывшим креативным директором Vogue, но настоящей иконой стиля — со своими странностями и особенным видением мира. О работе с Дианой Вриланд, дружбе и вражде с Анной Винтур и работе в русском Numéro The Blueprint рассказала Алена Исаева.
Читать: https://bit.ly/3g60kxY
#архив
Читать: https://bit.ly/3g60kxY
#архив
The Blueprint
Умер Андре Леон Телли. Его стиль и влияние вспоминает бывшая коллега по Numéro Алена Исаева
Розовые мюли, норковые палантины и другие атрибуты стиля легендарного журналиста
The Blueprint сегодня вспоминают Андре Леона Телли.
Я когда-то наткнулся на его (в роли фэшн-редактора) съемку 1991 года для американского Vogue. В ней модель Карен Мюлдер красиво сидит и лежит в ажурных чулках и боди, которым и посвящен эдиториал. Внезапно в один из кадров врываются Air Force V — флагман баскетбольной линейки Nike того времени.
«Nike’s most advanced technology in a product that can be used by all players in all playing positions» — так их описывал официальный каталог Nike. Довольно неожиданное соседство с Manolo Blahnik за 1100$, присутствующими в том же кадре.
Фотограф Хельмут Ньютон
Я когда-то наткнулся на его (в роли фэшн-редактора) съемку 1991 года для американского Vogue. В ней модель Карен Мюлдер красиво сидит и лежит в ажурных чулках и боди, которым и посвящен эдиториал. Внезапно в один из кадров врываются Air Force V — флагман баскетбольной линейки Nike того времени.
«Nike’s most advanced technology in a product that can be used by all players in all playing positions» — так их описывал официальный каталог Nike. Довольно неожиданное соседство с Manolo Blahnik за 1100$, присутствующими в том же кадре.
Фотограф Хельмут Ньютон
Forwarded from medium cool
Убитые Stan Smith из коллаборации Balenciaga x Adidas (картинка 1) напомнили мне классную коллекцию обуви Веерле Свентерс и Пьера Богартса (остальные картинки).
Эта бельгийская пара с 1991 года собирает обувь художников и художниц — то есть буквально те ботинки/кроссовки/тапки, которые были на ногах художников в момент работы. Обувь художника — вещь практичная, поэтому многие отправили в коллекцию именно кроссовки. Очень, очень убитые кроссовки.
Некоторые художники присылают коллекционерам просто пару обуви, другие превращают ее в некий арт-объект. За 30 лет набралось почти две тысячи пар.
Коллекция на постоянной основе выставляется в частном бельгийском музее обуви SONS (Shoes Or No Shoes).
Эта бельгийская пара с 1991 года собирает обувь художников и художниц — то есть буквально те ботинки/кроссовки/тапки, которые были на ногах художников в момент работы. Обувь художника — вещь практичная, поэтому многие отправили в коллекцию именно кроссовки. Очень, очень убитые кроссовки.
Некоторые художники присылают коллекционерам просто пару обуви, другие превращают ее в некий арт-объект. За 30 лет набралось почти две тысячи пар.
Коллекция на постоянной основе выставляется в частном бельгийском музее обуви SONS (Shoes Or No Shoes).