я в последний раз скажу о том, как сильно люблю тебя в любом твоем проявлении. и наконец начну учиться жить с этой любовью. будь самым счастливым человеком, будь такой же сильной, будь сильнее всех, потому что ты именно такая. такая, какая есть — и в этом твоя бесконечная ценность. и когда устанешь быть сильной для всех — позволь себе просто быть. быть уставшей, слабой. быть той, кому можно ничего не доказывать. я не прошу тебя помнить меня как хорошего человека — я прошу тебя помнить себя. свою глубину, свою нежность, свою ценность, правду и мудрость, которые ты несёшь в мир.

я отпускаю не тебя — я все еще хочу быть твоей надежной подругой. я отпускаю свою потребность быть бесконечно рядом в том статусе, которого я ныне не достойна. хочу, чтобы ты могла идти так, как тебе дышится. моя любовь останется здесь, в каждой строчке, в каждом выдохе, который я когда-либо посвящала тебе. она не исчезнет — она просто перестанет требовать ответа. живи ярко, люби смело, ошибайся так, как это делаешь именно ты всегда — с извлечением уроков. и пожалуйста, смейся до слёз, потому что слушая твой смех, я плачу от того, как скучала по нему всё это время. и никогда не позволяй этому миру притупить твои чувства. ты — не чья-то глава, и не моя. для меня ты действительно стала огромным рассказом, интересным от корешка до корешка. как и любой человек в этом мире, наверное. но больше я не имею права влезать в твои глубины, пытаться прочесть. я бесконечно благодарна, что мне выпало прочитать хотя бы несколько страниц. будь счастлива по-настоящему и радуйся по-крупному.
я закрываю эту дверь не с грохотом, а с улыбкой. с тёплой, хоть и горькой, именно такой, какой я улыбалась каждому сказанному тобою слову. потому что любить тебя — это то, что мне никогда не придётся исправлять

Maison Margiela: аноним, перевернувший историю моды

Мартин Маржела — имя, которое стало синонимом революционных изменений в модной индустрии.

Родившийся в 1957 году в Бельгии, он окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 1979 году. Вскоре его стали считать одним из членов «Антверпенской шестёрки» — группы дизайнеров, изменивших восприятие моды на десятилетия вперёд.
В 1984 году Маржела переехал в Париж, где начал работать ассистентом у Жан-Поля Готье. Этот опыт оказал огромное влияние на его стиль и подход к моде.

Шокирующая первая коллекция

В 1988 году Мартин Маржела вместе с Жан-Пьером Мейренсом основал собственный модный дом Maison Martin Margiela. Первая коллекция сезона весна-лето 1989 года стала настоящим манифестом против коммерциализации моды. Платья из хирургических халатов, жакеты, напоминающие тюль, и аксессуары из неожиданных материалов, таких как мотоциклетные шлемы, вызвали шок и восхищение. Эта коллекция стала отправной точкой для уникального стиля Maison Martin Margiela.

Философия анонимности

Мартин Маржела всегда избегал публичности. Он не давал интервью, не фотографировался, а его модели на показах часто скрывали лица под масками или капроновыми плотными тканями. Даже на знаменитом фото для Vogue в 2001 году был запечатлён пустой стул — символ его невидимости.

Четыре белых стежка на одежде стали ещё одним элементом его философии. Эта идея возникла из-за ограниченного бюджета: Мейренс предложила убрать логотипы, а Маржела добавил стежки в качестве «невидимой подписи». Белый цвет интерьеров ателье и магазинов также стал важной частью уникального почерка бренда, создавая ощущение гармонии и минимализма.

Ключевые коллекции и инновации

Artisanal (Линия 0) — коллекция, созданная из переработанных винтажных вещей. Платья из перчаток, куртки из ремней безопасности и другие изделия, каждая деталь которых изготавливалась вручную, стали настоящим вызовом для традиционных представлений о моде.

Replica — кроссовки, вдохновлённые немецкими армейскими ботинками GAT 1970-х. Маржела добавил элементы из замши и флуоресцентные детали, превратив утилитарную обувь в культовый предмет гардероба.

MM6 — демократичная линия для молодёжи, запущенная в 1997 году. Эта коллекция стала символом доступности высокой моды, сохраняя при этом эстетику деконструкции.

Работа с Hermès и смена эпох

С 1997 по 2003 год Мартин Маржела занимал пост креативного директора женской линии Hermès. Здесь он создавал минималистичные, но при этом элегантные силуэты. Однако его сдержанный подход вызвал споры среди критиков модного мира.

В 2009 году Маржела покинул Maison Margiela, передав управление анонимной команде. В 2014 году креативным директором бренда стал Джон Гальяно, который усилил акцент на высокой моде и переименовал бренд в Maison Margiela.

Наследие и влияние

Мартин Маржела оставил неизгладимый след в мире моды. Его метод деконструкции, когда одежда создавалась из неожиданных материалов, стал революционным. Цифровые коды на бирках, обозначающие линии коллекции, стали символом его новаторского подхода. Коллаборации с брендами, такими как H&M, сделали высокую моду доступной для широкой аудитории.

Современность

Сегодня Maison Margiela продолжает следовать философии своего основателя. Под руководством Джона Гальяно бренд экспериментирует с объёмными силуэтами и нестандартными материалами, но остаётся верным идее «невидимого дизайнера». Maison Martin Margiela — это не просто модный дом, это манифест свободы творчества и доказательство того, что истинная роскошь заключается в идеях, а не в громких именах.

#fashion

claroscuro

— (от исп. «светотень») наблюдаемое на поверхности объекта «распределение светлых и тёмных зон», обусловленное формой и фактурой его поверхности, освещением и позволяющее зрительно воспринимать объём и рельеф. Градации светотени зависят от характера освещения, специфики объёмной формы предмета, его фактуры и состояния атмосферы. Физически отношения света и тени на поверхности любого объекта определяются, с одной стороны освещённостью (световой величиной), то есть, мощностью светового потока, а с другой — качествами поверхности объекта: его площадью, кривизной, окрашенностью, фактурой и отражающей способностью.

Owner: Nemesis Adl

Admins: Arina, Kodie, Ellis

Tags: #video #fashion #music #piano

anon boost

запугала всех коллег на работе, теперь они боятся, что я отберу их места и пытаются сделать все, чтобы меня уволили. женщины по 40-60 лет боятся 18-летней девочки. я дурею

История Cartier: от маленькой мастерской до глобального бренда

За 172 года жизни французский бренд Cartier эволюционировал из скромной ювелирно-часовой мастерской в один из самых узнаваемых домов мировой моды. Сегодня Cartier представлена более чем в 200 бутиках по всему миру, что подчеркивает её статус лидера в ювелирной индустрии.

Луи-Франсуа Картье: начало пути

В 1847 году, в возрасте 28 лет, Луи-Франсуа Картье открыл магазин ювелирных изделий и часов на улице Montorgueil в Париже. Он приобрел это место у своего учителя, известного часовщика Адольфа Пикара.

Начав свой путь как часовщик и ювелир, Луи Картье пережил многое, включая революцию 1848 года и восстание Парижской коммуны 1871 года. В 1870-х годах к нему присоединился его сын Альфред, который активно включился в семейный бизнес.

После событий 1871 года аристократия была вынуждена продавать свои драгоценности из-за финансовых трудностей. Альфред Картье воспользовался этим и приобрел множество украшений по низким ценам, что позволило семье не только сохранить бизнес, но и создать одну из лучших коллекций ювелирных изделий того времени.

В 1898 году Cartier открыл свой первый магазин и выставочный зал на улице Rue de la Paix 13 в Париже. Благодаря своей репутации бренд быстро привлек внимание богатых и влиятельных клиентов, включая представителей королевских семей.

Традицию покупки ювелирных изделий Cartier среди членов королевских семей заложила принцесса Матильда, а после присоединились число король Испании Альфонсо XIII, русский император Николай II и английский король Эдуард VII.

Процветание бренда

После кончины Луи-Франсуа в 1904 году его место занял сын Альфред, который продолжил развивать семейный бизнес. Он привлек к работе трех своих сыновей: Луи, Пьера и Жака.

Главным достижением Cartier в это время стало стремление Луи к идеалу. Его работы отличались блестящим качеством, что позволило бренду завоевать признание повсемирно. Луи установил такие высокие стандарты, что его изделия не имели равных. Это стало ключевым отличием Cartier от других ювелирных домов, так что бренд вышел на зарубежные рынки. Благодаря безупречному качеству, не сталкивался с проблемами, связанными с браком.

За четыре десятилетия бренд создал лучшие произведения ювелирного искусства. Под руководством Луи были выпущены ожерелья и браслеты Tutti Frutti и самое крупное изделие бренда — ожерелье Махараджи Патиалы, украшенное 3000 бриллиантами.

Луи стал первым, кто использовал платину в своих изделиях. Этот сплав, несомненно, оставил революционный след в ювелирном мире.

Пьер Картье, в свою очередь, активно расширял бизнес. В 1909 году он приобрел особняк на Пятой авеню в Нью-Йорке, который стал штаб-квартирой Cartier в США. Именно тогда вся Америка узнала, как Cartier приобрел знаменитый бриллиант Hope. Хотя бренд владел камнем недолго, Пьер понимал, что образ жизни Эвелин Уолш Маклин, которая купила бриллиант, навсегда свяжет имя бренда с этим камнем.

В 1933 году Cartier впервые назначил женщину на должность худ.рука ювелирной мастерской в Париже — ею стала Жанна Туссен. Она создала коллекцию Panthère, закрепив за пантерой статус символа Дома Cartier.

Луи и Жак, умерли с разницей в несколько месяцев в 1942 году. После смерти Пьера в 1964 году его дети решили продать каждую ветвь компании отдельно.

В 1972 году консорциум под руководством Роберта Хока выкупил все подразделения Cartier и с тех пор бренд остается единым.

В том же году Хок представил коллекцию Les Must de Cartier, которая включала кожаные изделия, ручки, шарфы, парфюмерию, очки и посуду. Эти предметы были более доступными по цене, что позволило большему числу людей приобрести частичку мира Cartier.

С 1973 года Cartier выкупал у мастеров свои изделия, созданные на протяжении всей истории бренда, создавая легендарную коллекцию украшений. Сегодня эта коллекция насчитывает более 1500 экспонатов, среди которых есть как старинные изделия, датированные 1860 годом, так и современные работы конца XX века.

#fashion (#рп | рк | мнение, если статья вам понравилась)

как объяснить виртухам, что работа составляет 99,9% от твоей жизни в данный момент и ты с божьей помощью успеваешь поспать хотя бы 3 часа и о каком вообще общении может идти речь

i don't care who i lose as long as it's not me again

сегодняшняя ночь была максимально беспокойной. я просыпалась от совершенно добрых и безмятежных снов в таком смятении и страхе, как будто мне снился кошмар. думаю, гроза впервые за долгое время в нашем городе, все же дала о себе знать

ребята из Новосибирска, кому есть 18 лет: нужны доноры крови абсолютно любой группы для Ивана Сергеевича Сумина (1987 г.р.), находится на лечении в урологическом отделении ГБУЗ «городская клиническая больница №11».

адрес: ул. Серафимовича, 2/1. приём доноров ежедневно, кроме выходных, с 8:30 до 12:30

позавтракать можно, но не ешьте жирное, молочку, мясо, с собой берите паспорт и СНИЛС