Ремкомплект петель дверей

Трос капота

да нечего советовать, каждый бус индивидуальный и каждый надо смотреть, проверять.

Существует три платформы, на которых сделаны автобусы:
1500 - "детская", узлы и агрегаты по ходовой значительно слабее, чем у "старших" собратьев. Этих на рынке ~90% из всех машин.
2500 - "взрослый" - имеют задний привод за очень редким исключением (Тюненх от ателье "Квигли" добавлял полный привод на эти автобусы). Узлы подвески более массивные, рассчитаны на большую грузоподъемность, соответственно ходят дольше. Чаще всего эта база длиннее, чем 1500, но и встречаются "коротыши". Практически все идут по категории "С", либо с "В" и заниженной грузоподъемностью.
3500 - это миф, хрен найдешь, хрен купишь)

ВСЕ автобусы, которые вышли с завода - все с низкой крышей и чаще всего были без салона.
Высокие крыши и салоны уже ставили ателье типа Explorer в Омерике, или DEPP в Москве.

Бусы ДО конца 2007-2008 - со старой приборкой, старым рулём, без стабилизации.
Бусы 2008-2014 - 2й кузов, рестайлинг. Другой руль, другая приборка, есть стабилизация Stabilitrak.
После 2014 года все автобусы заднеприводные (но это не точно))

Моторы 5.3, коих подавляющее большинство на рынке - не прихотливые, "милионники". Если лить хорошее масло, не ездить на газу и заправлять нормальным топляком - будет возить и радовать.

АКПП с паре с мотором 5.3 обычная, старая, 4 ступка. Простая, тупая, и не очень надежная. Можно поменять на 6 ступку, лишь бы бабки были)


Каждый узел - вообще не дешевый в ремонте / замене.
Отремонтировать передний редуктор - 100-130
Отремонтировать раздатку - 100-130
Отремонтировать АКПП - 150-200
Отремонтировать задний мост 100-150
Капиталка мотора - 250-500
Дверь на разборке 20-40 тыс (за любую) за голый металл
Ступица 15-50 (в зависимости от производителя)
Тормозные диски 5-50 (в зависимости от производителя, если без тюнинга)
Колодки аналогично 5+
Бампера ~60-70+
Датчик удара, который стоит под бампером и который рано или поздно выходит из строя из-за влаги и реагентов (болячка) - ~30 тыс и под заказ 1+ месяц.
Рейка ~50
Ремонт заднего контура кондиционера (очень частая болячка) - 60-70
Покраска кузова полная, хорошая - 500-700+ (и то не в каждом месте возьмутся)

При выборе надо смотреть на состояние кузова и рамы, проверить обязательно читается ли VIN (находится на раме справа, под боковыми распашонками, между двумя "дырками"), покататься и проверить как включаются передачи, как работает мотор, проверить наличие ошибок.
Обратить на категорию автобуса, соответствует ли категория ТС вашим ожиданиям и возможностям, ибо с кат. С можно говнеца хлебнуть.
Если горит пузатый мужик - не значит, что машина билась скорее всего не исправен датчик под передним бампером или шлейф в руле. Как писал выше - датчик под заказ и стоит конь.

Ну и если по техничке все устроило - смотрите салон, чтобы работали подогревы сидений, регулировки и пр.
Обязательно проверяйте работоспособность кондея и особенно заднего контура кондиционера - он не дёшев в ремонте, часто, если передний работает, то задний могут просто заглушить, и сзади будет жарко.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте работает ли задний диван на раскладывание - если есть проблемы с тросами или редукторами - хрен их найдете и хрен купите, их просто нет.

Любой из вышеперечисленных пунктов - отличный и обоснованный повод для хорошего торга.

Не гонитесь за ланзами в фарах - сами сделаете, но с ними на учет хрен встанете без "знакомых".

Не покупайте на последние бабки, т.к. сразу после покупки помимо стандартного ТО (фильтра / масла ВЕЗДЕ) надо будет махнуть свечи, провода.

Если все нравится - покупайте, тачка отличная.

А вот хроника эксперимента по химическому удалению стали из алюминия. Пишет Костя. Может кому понадобится.

Вводные:
Имеем обломанную шпильку Гбц м12 в алюминиевом блоке, материал шпильки неизвестен, при попытке высверлить и достать экстрактором ничего не произошло (высверлить получилось, экстрактор не сработал), тогда пришла гениальнейшая идея заточить метчик в три грани, забить и выкрутить обломок- в итоге имеем обломок шпильки и обломок метчика. В интернете найден способ вытравливания азотной кислотой в концентрации от 35 до 57 процентов, была заказана на озоне данная кислота. В итоге с чистой азотной никакой реакции, попробовал разбавить, нагреть и тд- ничего не произошло, хотя в отдельной емкости при погружении ст3 активно реагировала с азотной и все растворялось и там же валялось старое сверло р6м5 которое не реагировало. Потом на глаза попалась фосфорная кислота, которую используем для электрохим травления нержавейки, не знаю в какой концентрации, с чистой фосфорной тоже реакции никакой не было, и когда я сливал все в одну емкость с обломком сверла - пошла бурная реакция и сверло начало жрать. В итоге рецепт такой 3 мл азотной, 3 мл фосфорной, 2 мл воды и подогреть 1 раз для начала активной реакции, потом она идет сама, алюминий цел, блок без ввертышей, в процессе несколько раз пришлось делать подмену раствора

Задние колодки на 1500 без «напилинга»