Forwarded from Ivan
https://ozon.ru/t/amlzbGc
Отписываюсь по результатам замены клапана евап. Один в один как орига, все встало легко и быстро. Ошибка ушла. Рекомендасьон.
Отписываюсь по результатам замены клапана евап. Один в один как орига, все встало легко и быстро. Ошибка ушла. Рекомендасьон.
OZON
25932571 Электромагнитный клапан для продувки канистры с испарителем Простая установка на тележке ABS купить c доставкой на OZON…
25932571 Электромагнитный клапан для продувки канистры с испарителем Простая установка на тележке ABS – покупайте на OZON по выгодным ценам! Быстрая и бесплатная доставка, большой ассортимент, бонусы, рассрочка и кэшбэк. Распродажи, скидки и акции. Реальные…
Forwarded from Сергей Евг. Войко (Томск)
Перепаяли терморезисторы. Цена вопроса: 140₽ резисторы + 500₽ работа
Forwarded from Анатолий
Всем владельцам рестов на заметку. Блок управления бензонасоса, прекрасно переезжает на моторный щит. Делов на несколько часов, если вдумчиво. Проводов КАН и датчика давления хватает, если их аккуратно вынуть из пучка и перенаправить под капот. Единственное что надо изготовить, это витую пару на насос, длинной 2.5 м., экранированную. Провода питания, массы и первую ветку КАН, можно взять после разъема в подкапотном пространстве.
Forwarded from Dim-Dim
Мне в одном известном сервисе ш+ приговорили датчик абс , а в другом сказали "у тебя со шлейфом абс брат проблемы" , разобрали пропаяли и все ок , датчик абс лежит без дела , ш+ работают "лучшие" диагносты😂
Forwarded from Василий F P
Dim-Dim
Мне в одном известном сервисе ш+ приговорили датчик абс , а в другом сказали "у тебя со шлейфом абс брат проблемы" , разобрали пропаяли и все ок , датчик абс лежит без дела , ш+ работают "лучшие" диагносты😂
Ну у меня и с датчиком АБС была проблема. Точнее с проводом после фишки. Оплётка целая, проводу внутри переломился и иногда был контак а иногда нет.
Разобрали, распиновали, спаяли, в клеевую термоусадку и катаюсь дальше.
Разобрали, распиновали, спаяли, в клеевую термоусадку и катаюсь дальше.
Forwarded from Dim-Dim
Акулыч, походу перетирание шлейфа на задний левый датчик абс - болячка , второй случай за пол года , надо бы в избранное добавить , чтобы знали комрады куда копать когда цветомузыка на панели)))
Forwarded from Василий F P
Dim-Dim
Акулыч, походу перетирание шлейфа на задний левый датчик абс - болячка , второй случай за пол года , надо бы в избранное добавить , чтобы знали комрады куда копать когда цветомузыка на панели)))
Там конструкция уродская. получается, что фишка зафиксирована к раме, а провод, за счёт хода моста вниз-вверх относительно этой фишки переламывает провод со временем.
Forwarded from Василий F P
да нечего советовать, каждый бус индивидуальный и каждый надо смотреть, проверять.
Существует три платформы, на которых сделаны автобусы:
1500 - "детская", узлы и агрегаты по ходовой значительно слабее, чем у "старших" собратьев. Этих на рынке ~90% из всех машин.
2500 - "взрослый" - имеют задний привод за очень редким исключением (Тюненх от ателье "Квигли" добавлял полный привод на эти автобусы). Узлы подвески более массивные, рассчитаны на большую грузоподъемность, соответственно ходят дольше. Чаще всего эта база длиннее, чем 1500, но и встречаются "коротыши". Практически все идут по категории "С", либо с "В" и заниженной грузоподъемностью.
3500 - это миф, хрен найдешь, хрен купишь)
ВСЕ автобусы, которые вышли с завода - все с низкой крышей и чаще всего были без салона.
Высокие крыши и салоны уже ставили ателье типа Explorer в Омерике, или DEPP в Москве.
Бусы ДО конца 2007-2008 - со старой приборкой, старым рулём, без стабилизации.
Бусы 2008-2014 - 2й кузов, рестайлинг. Другой руль, другая приборка, есть стабилизация Stabilitrak.
После 2014 года все автобусы заднеприводные (но это не точно))
Моторы 5.3, коих подавляющее большинство на рынке - не прихотливые, "милионники". Если лить хорошее масло, не ездить на газу и заправлять нормальным топляком - будет возить и радовать.
АКПП с паре с мотором 5.3 обычная, старая, 4 ступка. Простая, тупая, и не очень надежная. Можно поменять на 6 ступку, лишь бы бабки были)
Каждый узел - вообще не дешевый в ремонте / замене.
Отремонтировать передний редуктор - 100-130
Отремонтировать раздатку - 100-130
Отремонтировать АКПП - 150-200
Отремонтировать задний мост 100-150
Капиталка мотора - 250-500
Дверь на разборке 20-40 тыс (за любую) за голый металл
Ступица 15-50 (в зависимости от производителя)
Тормозные диски 5-50 (в зависимости от производителя, если без тюнинга)
Колодки аналогично 5+
Бампера ~60-70+
Датчик удара, который стоит под бампером и который рано или поздно выходит из строя из-за влаги и реагентов (болячка) - ~30 тыс и под заказ 1+ месяц.
Рейка ~50
Ремонт заднего контура кондиционера (очень частая болячка) - 60-70
Покраска кузова полная, хорошая - 500-700+ (и то не в каждом месте возьмутся)
При выборе надо смотреть на состояние кузова и рамы, проверить обязательно читается ли VIN (находится на раме справа, под боковыми распашонками, между двумя "дырками"), покататься и проверить как включаются передачи, как работает мотор, проверить наличие ошибок.
Обратить на категорию автобуса, соответствует ли категория ТС вашим ожиданиям и возможностям, ибо с кат. С можно говнеца хлебнуть.
Если горит пузатый мужик - не значит, что машина билась скорее всего не исправен датчик под передним бампером или шлейф в руле. Как писал выше - датчик под заказ и стоит конь.
Ну и если по техничке все устроило - смотрите салон, чтобы работали подогревы сидений, регулировки и пр.
Обязательно проверяйте работоспособность кондея и особенно заднего контура кондиционера - он не дёшев в ремонте, часто, если передний работает, то задний могут просто заглушить, и сзади будет жарко.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте работает ли задний диван на раскладывание - если есть проблемы с тросами или редукторами - хрен их найдете и хрен купите, их просто нет.
Любой из вышеперечисленных пунктов - отличный и обоснованный повод для хорошего торга.
Не гонитесь за ланзами в фарах - сами сделаете, но с ними на учет хрен встанете без "знакомых".
Не покупайте на последние бабки, т.к. сразу после покупки помимо стандартного ТО (фильтра / масла ВЕЗДЕ) надо будет махнуть свечи, провода.
Если все нравится - покупайте, тачка отличная.
Существует три платформы, на которых сделаны автобусы:
1500 - "детская", узлы и агрегаты по ходовой значительно слабее, чем у "старших" собратьев. Этих на рынке ~90% из всех машин.
2500 - "взрослый" - имеют задний привод за очень редким исключением (Тюненх от ателье "Квигли" добавлял полный привод на эти автобусы). Узлы подвески более массивные, рассчитаны на большую грузоподъемность, соответственно ходят дольше. Чаще всего эта база длиннее, чем 1500, но и встречаются "коротыши". Практически все идут по категории "С", либо с "В" и заниженной грузоподъемностью.
3500 - это миф, хрен найдешь, хрен купишь)
ВСЕ автобусы, которые вышли с завода - все с низкой крышей и чаще всего были без салона.
Высокие крыши и салоны уже ставили ателье типа Explorer в Омерике, или DEPP в Москве.
Бусы ДО конца 2007-2008 - со старой приборкой, старым рулём, без стабилизации.
Бусы 2008-2014 - 2й кузов, рестайлинг. Другой руль, другая приборка, есть стабилизация Stabilitrak.
После 2014 года все автобусы заднеприводные (но это не точно))
Моторы 5.3, коих подавляющее большинство на рынке - не прихотливые, "милионники". Если лить хорошее масло, не ездить на газу и заправлять нормальным топляком - будет возить и радовать.
АКПП с паре с мотором 5.3 обычная, старая, 4 ступка. Простая, тупая, и не очень надежная. Можно поменять на 6 ступку, лишь бы бабки были)
Каждый узел - вообще не дешевый в ремонте / замене.
Отремонтировать передний редуктор - 100-130
Отремонтировать раздатку - 100-130
Отремонтировать АКПП - 150-200
Отремонтировать задний мост 100-150
Капиталка мотора - 250-500
Дверь на разборке 20-40 тыс (за любую) за голый металл
Ступица 15-50 (в зависимости от производителя)
Тормозные диски 5-50 (в зависимости от производителя, если без тюнинга)
Колодки аналогично 5+
Бампера ~60-70+
Датчик удара, который стоит под бампером и который рано или поздно выходит из строя из-за влаги и реагентов (болячка) - ~30 тыс и под заказ 1+ месяц.
Рейка ~50
Ремонт заднего контура кондиционера (очень частая болячка) - 60-70
Покраска кузова полная, хорошая - 500-700+ (и то не в каждом месте возьмутся)
При выборе надо смотреть на состояние кузова и рамы, проверить обязательно читается ли VIN (находится на раме справа, под боковыми распашонками, между двумя "дырками"), покататься и проверить как включаются передачи, как работает мотор, проверить наличие ошибок.
Обратить на категорию автобуса, соответствует ли категория ТС вашим ожиданиям и возможностям, ибо с кат. С можно говнеца хлебнуть.
Если горит пузатый мужик - не значит, что машина билась скорее всего не исправен датчик под передним бампером или шлейф в руле. Как писал выше - датчик под заказ и стоит конь.
Ну и если по техничке все устроило - смотрите салон, чтобы работали подогревы сидений, регулировки и пр.
Обязательно проверяйте работоспособность кондея и особенно заднего контура кондиционера - он не дёшев в ремонте, часто, если передний работает, то задний могут просто заглушить, и сзади будет жарко.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте работает ли задний диван на раскладывание - если есть проблемы с тросами или редукторами - хрен их найдете и хрен купите, их просто нет.
Любой из вышеперечисленных пунктов - отличный и обоснованный повод для хорошего торга.
Не гонитесь за ланзами в фарах - сами сделаете, но с ними на учет хрен встанете без "знакомых".
Не покупайте на последние бабки, т.к. сразу после покупки помимо стандартного ТО (фильтра / масла ВЕЗДЕ) надо будет махнуть свечи, провода.
Если все нравится - покупайте, тачка отличная.
Forwarded from Мастерская Якорь. Бугаев (Bougaev)
А вот хроника эксперимента по химическому удалению стали из алюминия. Пишет Костя. Может кому понадобится.
Вводные:
Имеем обломанную шпильку Гбц м12 в алюминиевом блоке, материал шпильки неизвестен, при попытке высверлить и достать экстрактором ничего не произошло (высверлить получилось, экстрактор не сработал), тогда пришла гениальнейшая идея заточить метчик в три грани, забить и выкрутить обломок- в итоге имеем обломок шпильки и обломок метчика. В интернете найден способ вытравливания азотной кислотой в концентрации от 35 до 57 процентов, была заказана на озоне данная кислота. В итоге с чистой азотной никакой реакции, попробовал разбавить, нагреть и тд- ничего не произошло, хотя в отдельной емкости при погружении ст3 активно реагировала с азотной и все растворялось и там же валялось старое сверло р6м5 которое не реагировало. Потом на глаза попалась фосфорная кислота, которую используем для электрохим травления нержавейки, не знаю в какой концентрации, с чистой фосфорной тоже реакции никакой не было, и когда я сливал все в одну емкость с обломком сверла - пошла бурная реакция и сверло начало жрать. В итоге рецепт такой 3 мл азотной, 3 мл фосфорной, 2 мл воды и подогреть 1 раз для начала активной реакции, потом она идет сама, алюминий цел, блок без ввертышей, в процессе несколько раз пришлось делать подмену раствора
Вводные:
Имеем обломанную шпильку Гбц м12 в алюминиевом блоке, материал шпильки неизвестен, при попытке высверлить и достать экстрактором ничего не произошло (высверлить получилось, экстрактор не сработал), тогда пришла гениальнейшая идея заточить метчик в три грани, забить и выкрутить обломок- в итоге имеем обломок шпильки и обломок метчика. В интернете найден способ вытравливания азотной кислотой в концентрации от 35 до 57 процентов, была заказана на озоне данная кислота. В итоге с чистой азотной никакой реакции, попробовал разбавить, нагреть и тд- ничего не произошло, хотя в отдельной емкости при погружении ст3 активно реагировала с азотной и все растворялось и там же валялось старое сверло р6м5 которое не реагировало. Потом на глаза попалась фосфорная кислота, которую используем для электрохим травления нержавейки, не знаю в какой концентрации, с чистой фосфорной тоже реакции никакой не было, и когда я сливал все в одну емкость с обломком сверла - пошла бурная реакция и сверло начало жрать. В итоге рецепт такой 3 мл азотной, 3 мл фосфорной, 2 мл воды и подогреть 1 раз для начала активной реакции, потом она идет сама, алюминий цел, блок без ввертышей, в процессе несколько раз пришлось делать подмену раствора