Forwarded from Serhiy Martynenko
В БА мы пользуемся в основном автобусами, так как ветки метро расположены радиально, и внутри центра не удобны. Стоит проезд недорого - 6.5ARS(~0.4$), оплачивается специальной картой за 25ARS(~1.6$)
Патагония огромная, посмотреть даже половину займёт много времени, а когда у тебя в запасе одна неделя - нужно выбрать самое интересное и оптимальный маршрут.
Главной задачей было увидеть знаменитых аргентинских пингвинов. Их можно найти в разных точках Патагонии, наш же выбор пал на Пунта Томбо.
🐧 Пунта Томбо - это бухта, которая стала домом для огромнейшей колонии магеллановых пингвинов, сотни тысяч которых живут тут с ноября по апрель.
Вход в резервацию для иностранцев 250песо(16$)
☝🏻Перед тем, как увидеть пингвинов, все посетители проходят музей, где сотрудники рассказывают про уклад жизни местных пингвинов. Так, например, мы узнали, что главные враги пингвинов - это огромные птицы, которые воруют их яйца и детенышей. Под водой же на пингвинов может напасть орка (китоподобный хищник, который на самом деле больше отношения имеет к дельфинам) и морской лев.
Затем, проехав ещё пару сотен метров, вы попадаете в настоящее царство пингвинов. Это огромное по своей территории поселение пингвинов, где проходят узкие деревянные дорожки (около 3км), по которым могут идти люди и наблюдать за настоящей средой обитания колонии .
Главное правило, о котором дважды говорят при входе: пингвин тут главный, если пингвин переходит дорогу или идёт куда-то по своим пингвиньим делам, ему нельзя преграждать путь, нужно вежливо пропустить его; фотографировать не менее, чем на расстоянии метра; сохранять тишину, и вообще всячески уважать пингвиний дом и его хозяев.
Собственно, это и делают все посетители, которых не так много, ведь добраться до Пунта Томбо не так легко и дёшево, но это уже другая история, которую расскажем чуть позже.
Главное удивление, в которое до сих пор слабо верится, что все эти пингвины живут не на льдинах, как мы привыкли думать, а в самой настоящей степи, среди песка, сухих кустов и деревьев, и главное, при температуре +25! Мало того, они роют норы в песке и сидят в них, в них же и выращивают своих птенцов, используя нору как гнездо😱
Пингвины, как и многие другие в дикой природе, заводят потомство в определённый период сезона, поэтому из года в год в конце ноября в колонии в Пунта Томбо рождаются тысячи птенцов. Мы приехали в конце февраля, поэтому птенцам уже 3 месяца, и по словам работников резервации, всего 5 дней назад родители молодых пингвинов оставили их, и теперь они должны самостоятельно охотиться и питаться. Многие из молодых пингвинов ещё не полностью сбросили детский пух, поэтому выглядят очень забавно, по росту как взрослый пингвин, но в детской шубке, которая местами выпала 😄
Это будет период испытания для пингвинов, ведь далеко не все справятся с охотой и самостоятельной жизнью.
Сейчас же на берегу Атлантического океана стоят тысячи пингвинов, готовясь начать свою первую охоту, а кто-то уже смело ныряет и плавает. Зрелище это сложно передать словами и фотографиями!😍
Главной задачей было увидеть знаменитых аргентинских пингвинов. Их можно найти в разных точках Патагонии, наш же выбор пал на Пунта Томбо.
🐧 Пунта Томбо - это бухта, которая стала домом для огромнейшей колонии магеллановых пингвинов, сотни тысяч которых живут тут с ноября по апрель.
Вход в резервацию для иностранцев 250песо(16$)
☝🏻Перед тем, как увидеть пингвинов, все посетители проходят музей, где сотрудники рассказывают про уклад жизни местных пингвинов. Так, например, мы узнали, что главные враги пингвинов - это огромные птицы, которые воруют их яйца и детенышей. Под водой же на пингвинов может напасть орка (китоподобный хищник, который на самом деле больше отношения имеет к дельфинам) и морской лев.
Затем, проехав ещё пару сотен метров, вы попадаете в настоящее царство пингвинов. Это огромное по своей территории поселение пингвинов, где проходят узкие деревянные дорожки (около 3км), по которым могут идти люди и наблюдать за настоящей средой обитания колонии .
Главное правило, о котором дважды говорят при входе: пингвин тут главный, если пингвин переходит дорогу или идёт куда-то по своим пингвиньим делам, ему нельзя преграждать путь, нужно вежливо пропустить его; фотографировать не менее, чем на расстоянии метра; сохранять тишину, и вообще всячески уважать пингвиний дом и его хозяев.
Собственно, это и делают все посетители, которых не так много, ведь добраться до Пунта Томбо не так легко и дёшево, но это уже другая история, которую расскажем чуть позже.
Главное удивление, в которое до сих пор слабо верится, что все эти пингвины живут не на льдинах, как мы привыкли думать, а в самой настоящей степи, среди песка, сухих кустов и деревьев, и главное, при температуре +25! Мало того, они роют норы в песке и сидят в них, в них же и выращивают своих птенцов, используя нору как гнездо😱
Пингвины, как и многие другие в дикой природе, заводят потомство в определённый период сезона, поэтому из года в год в конце ноября в колонии в Пунта Томбо рождаются тысячи птенцов. Мы приехали в конце февраля, поэтому птенцам уже 3 месяца, и по словам работников резервации, всего 5 дней назад родители молодых пингвинов оставили их, и теперь они должны самостоятельно охотиться и питаться. Многие из молодых пингвинов ещё не полностью сбросили детский пух, поэтому выглядят очень забавно, по росту как взрослый пингвин, но в детской шубке, которая местами выпала 😄
Это будет период испытания для пингвинов, ведь далеко не все справятся с охотой и самостоятельной жизнью.
Сейчас же на берегу Атлантического океана стоят тысячи пингвинов, готовясь начать свою первую охоту, а кто-то уже смело ныряет и плавает. Зрелище это сложно передать словами и фотографиями!😍
75% пресной воды на планете находится в состоянии льда. А ледники, как мы убедились вчера, зачастую насыщенного синего цвета. Почему? ;)
из-за высокой плотности льда – 27
👍👍👍👍👍👍👍 53%
смурфики постарались;) – 16
👍👍👍👍 31%
из-за особых примесей в воде – 6
👍👍 12%
из-за негативного влияния химических веществ – 2
👍 4%
👥 51 people voted so far.
из-за высокой плотности льда – 27
👍👍👍👍👍👍👍 53%
смурфики постарались;) – 16
👍👍👍👍 31%
из-за особых примесей в воде – 6
👍👍 12%
из-за негативного влияния химических веществ – 2
👍 4%
👥 51 people voted so far.
Если со стационарным интернетом в Аргентине кое-как, то с мобильным - тяжело. Купить сим-карту и пополнить ее можно на каждом углу, нужен только паспорт.
Но вот препейд тариф не радует - 50мб в день у всех операторов. После этого скорость режется до 64-128 кб. Правда, у некоторых операторов можно заказать дополнительные 50мб, но не более 2ух раз.
Стоимость: сим-карта 50 песо(~3,2$) день интернета - 7 песо
Но вот препейд тариф не радует - 50мб в день у всех операторов. После этого скорость режется до 64-128 кб. Правда, у некоторых операторов можно заказать дополнительные 50мб, но не более 2ух раз.
Стоимость: сим-карта 50 песо(~3,2$) день интернета - 7 песо
Итак, мы вернулись из нашего путешествия по Патагонии, и наконец есть время рассказать дальше про удивительное место на юге Аргентины. Нашей точкой назначения был знаменитый ледник Перито Морено, который находится недалеко от городка Эль Калафате. Туда мы и отправились после пингвинов в Пунта Томбо.
Яркое синее ледовое плато Перито Морено считается одним из знаменитейших ледников Патагонии. Он действительно огромный, его ширина около 5км, а средняя высота над уровнем воды 60м. Он находится на территории большого национального парка Los Glaciares (вход/заезд в парк стоит 330 песо/~22$ с человека).
Конечно, наблюдение за ледником, не столь интерактивно, как за пингвинами, тем не менее ледник тоже нашел, чем развлечь зрителей :) Ежедневно ледник движется в среднем на 2 метра, и поэтому периодически от него откалываются куски, а то и глыбы льда, которые с внушающим шумом падают в воду. Что естественно вызывает постоянный восторг публики. Это и правда выглядит красиво.
Тяжело описать настоящее величие ледника Перито Морено. Я уже писала это про водопады Игуасу, но повторюсь. В таких местах чувствуешь всю силу природы, насколько она разнообразна и живет своей полноценной жизнью. От таких пейзажей захватывает дух, и их, к сожалению, невозможно передать ни одной фотографией📷 Хоть мы и пытаемся 😉
Вообще весь парк построен так, что ты ходишь дорожками и выходишь на так называемые балконы, откуда наблюдаешь ледник с разных точек - выше/ниже/справа/слева. Дорожек тоже несколько вариантов, которые отличаются по длительности прохождения. Мы прошли все 🙌
Наверно, у каждого, как у и нас, возникает логичный вопрос - можно ли подняться на сам ледник и походить по нему? Ответ - да, можно. Только одна тур-компания в Патагонии имеет специальную аккредитацию на вход на ледник Hieloyaventura. Компания предлагает два вида тура, в завимости от длительности и сложности цена меняется от 160usd до 260usd с человека (без учета входного билета в парк). Мы предпочли просто погулять по парку. Кстати, другая популярная и более дешевая опция - подплыть на лодке к Перито Морено, но во-первых, она подплывает довольно таки далеко из-за айсбергов (сомнительное развлечение🤔), а во-вторых нас на следующий день ждала лодка и другой ледник.
Яркое синее ледовое плато Перито Морено считается одним из знаменитейших ледников Патагонии. Он действительно огромный, его ширина около 5км, а средняя высота над уровнем воды 60м. Он находится на территории большого национального парка Los Glaciares (вход/заезд в парк стоит 330 песо/~22$ с человека).
Конечно, наблюдение за ледником, не столь интерактивно, как за пингвинами, тем не менее ледник тоже нашел, чем развлечь зрителей :) Ежедневно ледник движется в среднем на 2 метра, и поэтому периодически от него откалываются куски, а то и глыбы льда, которые с внушающим шумом падают в воду. Что естественно вызывает постоянный восторг публики. Это и правда выглядит красиво.
Тяжело описать настоящее величие ледника Перито Морено. Я уже писала это про водопады Игуасу, но повторюсь. В таких местах чувствуешь всю силу природы, насколько она разнообразна и живет своей полноценной жизнью. От таких пейзажей захватывает дух, и их, к сожалению, невозможно передать ни одной фотографией📷 Хоть мы и пытаемся 😉
Вообще весь парк построен так, что ты ходишь дорожками и выходишь на так называемые балконы, откуда наблюдаешь ледник с разных точек - выше/ниже/справа/слева. Дорожек тоже несколько вариантов, которые отличаются по длительности прохождения. Мы прошли все 🙌
Наверно, у каждого, как у и нас, возникает логичный вопрос - можно ли подняться на сам ледник и походить по нему? Ответ - да, можно. Только одна тур-компания в Патагонии имеет специальную аккредитацию на вход на ледник Hieloyaventura. Компания предлагает два вида тура, в завимости от длительности и сложности цена меняется от 160usd до 260usd с человека (без учета входного билета в парк). Мы предпочли просто погулять по парку. Кстати, другая популярная и более дешевая опция - подплыть на лодке к Перито Морено, но во-первых, она подплывает довольно таки далеко из-за айсбергов (сомнительное развлечение🤔), а во-вторых нас на следующий день ждала лодка и другой ледник.
В поездках мы предпочитаем снимать квартиру на АирБнб, но иногда останавливаемся на короткое время и в хостелах.
Как раз в Эль Калафате был хостел, который рекомендовали в одном из блогов. Остановившись там, мы ни на секунду не пожалели.
Называется он I Keu Ken. Мы выбрали 4 местную комнату (2 двухэтажные кровати), стоила койка 22$ за ночь.
Одно из главных достоинств этого хостела - атмосфера. Владелец и его друзья-сотрудники очень приветливы, готовы по 100 раз обьяснять и рассказывать о различных экскурсиях, местах и других вариантах времяпрепровождения. Кстати, много активностей можно забронировать прямо на стойке ресепшена.
Основные характеристики хостелов -уют и чистота :) С этим у I Keu Ken все впорядке, работают батареи, души и туалеты постоянно убираются, в холле есть диван возле панорамного окна, столы, камин. Единственный момент - двери в душах и туалетах не до потолка, немного не хватает приватности.
Отдельно стоит отметить кухню. В стоимость проживания включен завтрак (гранола, йогурт, кофе, сок, тосты). После завтрака кухня открыта для всех желающих готовить, а их уйма. Ведь цены в кафешках Эль Калафате улетают к вершинам гор. Хостел расположен рядом с большим супермаркетом, так что вечером можно завести новые знакомства у плиты или за стаканчиком вина.
Но имейте ввиду, один из главных параметров жилья для диджитал номада - интернет - тут хромает. Конечно, он плохой везде в городе, но, из-за большого количества постояльцев хостела, слабенький канал просто умирает в часы пик.
Так что вывод - рекомендуем здесь остаться на несколько ночей, но ехать стоит в отпуск, забыть про девайсы и наслаждаться красотой ледников, фламинго и озер.
Как раз в Эль Калафате был хостел, который рекомендовали в одном из блогов. Остановившись там, мы ни на секунду не пожалели.
Называется он I Keu Ken. Мы выбрали 4 местную комнату (2 двухэтажные кровати), стоила койка 22$ за ночь.
Одно из главных достоинств этого хостела - атмосфера. Владелец и его друзья-сотрудники очень приветливы, готовы по 100 раз обьяснять и рассказывать о различных экскурсиях, местах и других вариантах времяпрепровождения. Кстати, много активностей можно забронировать прямо на стойке ресепшена.
Основные характеристики хостелов -уют и чистота :) С этим у I Keu Ken все впорядке, работают батареи, души и туалеты постоянно убираются, в холле есть диван возле панорамного окна, столы, камин. Единственный момент - двери в душах и туалетах не до потолка, немного не хватает приватности.
Отдельно стоит отметить кухню. В стоимость проживания включен завтрак (гранола, йогурт, кофе, сок, тосты). После завтрака кухня открыта для всех желающих готовить, а их уйма. Ведь цены в кафешках Эль Калафате улетают к вершинам гор. Хостел расположен рядом с большим супермаркетом, так что вечером можно завести новые знакомства у плиты или за стаканчиком вина.
Но имейте ввиду, один из главных параметров жилья для диджитал номада - интернет - тут хромает. Конечно, он плохой везде в городе, но, из-за большого количества постояльцев хостела, слабенький канал просто умирает в часы пик.
Так что вывод - рекомендуем здесь остаться на несколько ночей, но ехать стоит в отпуск, забыть про девайсы и наслаждаться красотой ледников, фламинго и озер.
В Эль Калафате у нас был ещё один день перед вылетом обратно на север, поэтому его мы решили потратить на ещё одну экскурсию. Тур фирм, предлагающих разнообразные виды развлечений, очень много. Чтоб не терять время на поиски, мы выбрали среди тех, которые предлагались в хостеле. Выбор пал на поездку к леднику Upsala на лодке, с дальнейшим небольшим трекингом и посещением ранчо.
Это экскурсия на целый день, стоимость 3255 песо/чел (~210$), включая билеты в национальный парк и трансфер до лодочной станции.
И да, стоимость экскурсий зашкаливает. Но во-первых, альтернатив по сути нет, сам ты туда попасть не можешь, а у тур компаний монополия (как в случае с заходом на тот же Перито Морено). А во-вторых, приехать так далеко и отказаться из-за экономии - тоже глупо🤔
В 7 утра за нами в хостел приехал водитель и мы отправились на станцию. Оттуда мы поплыли на лодке в сопровождении гида, кофе с медиалунасами (аргентинские круасаны) и отличными пейзажами. Чем дальше двигалась наша лодка, тем ближе мы подплывали к заснеженным горам и ледникам.
Последние десятки тысяч лет Патагонское ледовое плато (icefield) уменьшается под воздействием изменений в природе и климате. В то же время крупнейший ледник Upsala (2й по размеру в регионе) движется вперёд быстрее своих соседей.
После почти 2х часовой поездки на лодке, мы прибыли на станцию Кристина, откуда отправились на джипах на резким склонам горы вверх. Пейзажи менялись один за другим, открываясь все с новой и новой стороны. Уже новый местный гид рассказал, что когда-то очень давно, тысячи лет назад все эти места были полностью покрыты льдом (в том числе и сам город Эль Калафате). И все, что мы видим сейчас, - это остатки того огромнейшего ледового плато, которое покрывало необъятную площадь. Поэтому местные горы практически все не имеют пиков, они были срезаны движущимся льдом.
Добравшись до вершины горы, мы наконец увидели тот самый вид, ради которого все собрались в этот день. С высоты птичьего полёта перед нами открылся бирюзово-изумрудный залив и подножье ледника Upsala. Я специально не обрабатывала фото, чтоб хоть капельку передать тот цвет, который увидели мы. Ради таких пейзажей стоит проехать тысячи километров 😌
Позже мы отправились на ранчо, история которого тоже оказалась очень интересной. Попробуем ее позже рассказать;)
И снова вернувшись на нашу лодку, мы отправились прямиком к леднику, который ещё совсем недавно наблюдали с такой большой высоты. Подплыть очень близко к леднику невозможно, потому что чем ближе его начало, тем больше на пути встречается айсбергов. Но разглядывать айсберги вблизи тоже круто! И нет, на борту Титаника себя не чувствуешь🙃
Это экскурсия на целый день, стоимость 3255 песо/чел (~210$), включая билеты в национальный парк и трансфер до лодочной станции.
И да, стоимость экскурсий зашкаливает. Но во-первых, альтернатив по сути нет, сам ты туда попасть не можешь, а у тур компаний монополия (как в случае с заходом на тот же Перито Морено). А во-вторых, приехать так далеко и отказаться из-за экономии - тоже глупо🤔
В 7 утра за нами в хостел приехал водитель и мы отправились на станцию. Оттуда мы поплыли на лодке в сопровождении гида, кофе с медиалунасами (аргентинские круасаны) и отличными пейзажами. Чем дальше двигалась наша лодка, тем ближе мы подплывали к заснеженным горам и ледникам.
Последние десятки тысяч лет Патагонское ледовое плато (icefield) уменьшается под воздействием изменений в природе и климате. В то же время крупнейший ледник Upsala (2й по размеру в регионе) движется вперёд быстрее своих соседей.
После почти 2х часовой поездки на лодке, мы прибыли на станцию Кристина, откуда отправились на джипах на резким склонам горы вверх. Пейзажи менялись один за другим, открываясь все с новой и новой стороны. Уже новый местный гид рассказал, что когда-то очень давно, тысячи лет назад все эти места были полностью покрыты льдом (в том числе и сам город Эль Калафате). И все, что мы видим сейчас, - это остатки того огромнейшего ледового плато, которое покрывало необъятную площадь. Поэтому местные горы практически все не имеют пиков, они были срезаны движущимся льдом.
Добравшись до вершины горы, мы наконец увидели тот самый вид, ради которого все собрались в этот день. С высоты птичьего полёта перед нами открылся бирюзово-изумрудный залив и подножье ледника Upsala. Я специально не обрабатывала фото, чтоб хоть капельку передать тот цвет, который увидели мы. Ради таких пейзажей стоит проехать тысячи километров 😌
Позже мы отправились на ранчо, история которого тоже оказалась очень интересной. Попробуем ее позже рассказать;)
И снова вернувшись на нашу лодку, мы отправились прямиком к леднику, который ещё совсем недавно наблюдали с такой большой высоты. Подплыть очень близко к леднику невозможно, потому что чем ближе его начало, тем больше на пути встречается айсбергов. Но разглядывать айсберги вблизи тоже круто! И нет, на борту Титаника себя не чувствуешь🙃