Нахлынула на меня Венесуэла

У меня в стране есть только один благонадежный контакт. Это вполне себе матерый фотожурналист AFP, который снимает гражданские протесты и вообще снимает. Жена у него работает на минтуризма. А сейчас я придумал, что хочу подбить минтуризма оплатить нам еще одну поездку в Венесужлу на Рорайму и Анхель в обмен на публикацию в Discovery. Минтуризма обычно этим и занимается, так что для них – рядовой случай.

Сейчас спросил "контакта", не даст ли мне свой адрес минтуризма, потому что на общее мыло такие ребята не отвечают, я им уже накидал писем. Но ответ от журналиста получил неожиданный: я слишком дохуя прошу и ничего не даю взамен. Друзья не только чтобы просить, но и разделять.

Это правда, я его постоянно о чем-то прошу. Но бля, когда мы сидели месяц в этой венесуэльской жопе, а я его попросил связать нас с его другом пилотом, он ответил: "А нехуй было лезть туда, придется вам теперь столкнуться с последствиями вашей авантюры".

И главное, что вечно у меня так. Я не могу найти общий язык ни с одним журналистом, фотографом и редактором на пути. Ни с кем, кроме моего любимоего француза Клемента из Мехико, который говорит на русском, испанском, английском, французском и еще грамотные тексты на этих языках пишет. Он талант, хоть и безумен.

Было не очень, когда один итальянский фотожурналист, работающий блин на ближнем Востоке, начал гнать на режим Башара Асада, сравнивая его с Саддамом и дьяволом за использование химического оружия. Епт, этот вопрос расследовала сама Карла Дель Понте и международный трибунал ООН. Карла тогда заявила, что химическое оружие использовала оппозиция. Она вообще единственный человек, кому я верю. Она сажала Милошевича. А в новостях и головах многих журналистов до сих пор какой-то односторонний ад. И вообще ад. Не знаю, наверное я стал слишком чувствителен, но я продолжаю разочаровываться каждый день. И кому теперь верить?

Начнем же! Этот товарищ мне попался позавчера на дороге. Шел сильный дождь.

Вилья де Лейва. Колумбийцы очень любят собак, как и мы с Леной. Собаки тут толстые и крайне довольны своей жизнью.

Как правило, Колумбийские собаки страдают скорее от того, что не знают, что им еще хотеть. Я просто обожаю колумбийских собак.

Обожаю Колумбию за революцию в общественном транспорте. Трущобы медельина никогда не были так красивы как если наблюдать их из канатки, которая тут как метро.

И это та же самая канатка в том же самом медельине. Вот она ехала над городом и бабах - ты в заповедном облачном лесу. Хотели бы так жить?

Да канеш еп хотели. Но вот только главный минус не дает покоя. Тут стремно через раз.

Этим скриншотиком мы уже с Леной делились несколько раз. Поэтому, для верных читателей телеграма я дам к нему ссылочку, чтобы вы сами могли исследовать лучшие районы Боготы: https://www.google.com.co/maps/@4.6010083,-74.0837473,3a,75y,340.73h,80.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4QPnVyq4Aqg2t7sK_Xebqw!2e0!7i13312!8i6656

Потом перейдите на общий вид карты. Так вы сможете оценить, насколько близко вы были к центру. Оценить просто: Оранжевая зона на Гугл карте – место, где чаще всего чекинятся на сервисах гугла: грубо говоря, центр города с вай фай спотами.

Это очень, очень близко к центру, где вы светите айфончиком. Благо, в центре ходит полиция.

На самом деле маргинализация и криминал в Колумбии с моей точки зрения очень недооценены. Опасность скорее в том, что Колумбия – это туристическое направление. То есть, если вы сразу знаете, что в Гондурасе или в Венесуэле вас пристрелят (что не совсем так тоже), то здесь все совсем перепутано. Я ни в коем случае не советую не ехать. Именно поэтому мы кстати сейчас пишем гид по Колумбии в TJ (Тинькоф журнал) для тех, кто не готов жить не вылезая из элитных и безопасных районов и хочет путешествовать по стране на своих двоих. И я сначала совсем не думал заострять на этом внимание, если бы час назад мы не мыкались в поисках ужина по стремному району (сплошь в отелях) города Pasto на границе с Эквадором, а гранд-финалом стал вваливающийся и падающий на пол посреди кафе огромный бомж. Кафе пустое, улица пустая, по улице ходит мужик и светит фонариком в припаркованные машины беспалевно.

Вообще, статистика для путешественников по Латине не воодушевляющая. Общаясь с теми, кто сейчас здесь я понял одно: 7 из 10 ограбят или обокрадут. Не говорите, что я демонизирую, в конце концов, у Колумбии множество прекрасных сторон. Просто я считаю несправедливо, что ту же Венесуэлу с меньшей маргинализацией за пределами столицы все боятся, как огня, а Колумбию прославляют. Неа, все не совсем так. А то навалилось комментаторов, которые жили долго тут и все знают и вообще крутые и не ссут, ведь тут как в Швейцарии, только поопаснее. Я говорю: ССЫТЕ! Не паникуйте, но бойтесь. Это, блин, нормально. Так вас не обнесут. Ссыте, и читайте наш будущий гид :)

Но че эт я, поехали дальше. Ведь в Колумбии есть свой шарм.

Шарм и божественная божественная божественная и еще раз божественная природа !!!!!!! Извиние, что перешел на снимки с камеры. Не удержался в формате.

Думаю, пришло время заканчивать с Колумбией, ведь мы уже в Эквадоре. С Эквадора начинается культурный фарш. Кито – настоящая столица Эквадора была последним северным городом на дорогах империи Инков. Так что пересекая границу Колумбии и Эквадора, вы меняете цивилизацию Тайрона и Муиска (от которых и осталась легенда об Эль Дорадо) на великих Инков, цивилизации которых тянулась от Кито через весь Перу аж до Аргентины и Чили. И самое приятное, что от инков осталось много археологических и, что главное, культурных следов. Я прямо жду не дождусь. Вижу на улице бабушек в цилиндрах и в десяти цветастых платьях и сердце радуется.

Раз уж я про империи. Еще со времен Мексики и я хотел рассказать вам забавный факт, о котором уже слава богу знает много людей:

Нам всегда показывают Великий Календарь Майя, который предсказывал конец света в виде такого круглого камня (фото ниже). Настоящее разочарование в том, что это троекратная ложь. Во-первых, этот камень принадлежал ацтекам, а не майя. А во-вторых, это не каледарь вообще. Это скорее жертвенный камень во имя ацтекского бога солнца. Собственно, называется он "Камень солнца".
Чтобы я по сто раз не повторялся, основные факты в википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0

А вот и он! Мне очень жаль :(

Другой крутой факт:

Легенда об Эль Дорадо – золотой стране – основана на традиционным обряде индейцев цивилизации муиска (в центре Колумбии, там, где Богота). Обряд так и назывался "Эль Дорадо". Во время него вождя муисков обмазывали глиной, сажали на плот, вывозили на середину озера и обсыпали золотом. Золото падало в озеро и там тонуло. Со страной это оказалось не связано, зато вскоре этому обряду нашли подтверждение и, собственно, озеро, в которое кидали тонны золота нашли еще конкистадоры.

Озеро Гуатавита находится совсем рядом со столицей Колумбии. И самое крутое, что золото муисков до сих пор покоится на его дне. Озеро несколько раз пытались осушить, но вытащили из него только крохи, которые отправились в музей золота в Боготе. А вот достать 50 миллионов украшений (по мнению Александра Гумбольдта), кажется, никто не смог.

Знаете, что самое странное?

После того как мы отсидели месяц в ожидании разрешения военных покинуть венесуэльский город в джунглях Ля Эсмеральду у нас с Леной остался необычный рефлекс.

Дело в том, что каждый раз, когда прилетал любой самолет, мы должны были собрать вещи, идти на полосу и ждать, разрешили ли нам на этот раз на него сесть. И как правило не разрешали.

За 5 минут до посадки на весь поселок включали сирену, чтобы люди свалили со взлетно-посадочной полосы. И мы, услышав сирену, резко бежали за вещами, кидали все в рюкзак и бежали за прилетевшим самолетом по полосе. Это было так часто, что теперь 2 месяца спустя, когда я слышу сирену (сигнализацию на машинах) я на секунду замираю и оборачиваюсь в ожидании самолета. Этот рефлекс никак не побороть. Также и у Лены.

Такие дела, берегите психику.

Вот вышка, с которой вещали о прилетевшем самолете.

Недавно мы с Леной решились и написали антропологу Андрею Матусовскому, по следам которого шли по Ориноко к яномами и теперь собираемся в джунгли Эквадора к индейцам ваорани.

Читаю его статью в Discovery (какое крутое совпадение, ведь мы тоже туда пишем) и узнаю, что индейцы амазонки никогда не жарят мяса на костре, только варят и коптят. А я то думал, че они смотрели на нас, как на идиотов, когда мы рыбу жарить начали на огне. В один момент все стали беспомощны, помогая нам. В итоге рыба несколько раз падала на землю, и нам досталась уже в потрепанном мерзком и невкусном виде. В общем, будьте, как индейцы.

Один из самых забавных Латиноамериканцев, кого мы встречали – это Martin Velazco – руководитель отдела по связям с общественностью мексиканского открытого колледжа. Он занимается бесплатными образовательными программами и несет культуру в Мехико сити. Мы были гостями на концерте современной классики и разрабатывали проект про самый молодой вулкан Мексики - Парикутин. Жалко, но денег не хватило, так всегда. Мартин был в чернобыле, искал мексиканских мариачи в Сербии и вообще, всегда находил крутые истории. А я обожаю крутые истории.

Но самое крутое, что делал Мартин, и куда даже нас позвал (но с деньгами не сложилось) – это когда он отправился читать китам стихи. Они сняли лодку, выплыли в лагуну, куда заплывают киты во время сезонной миграции, достали книгу и начали снимать реакцию китов на испанскую классическую поэзию. И это крутая история.

Вот вам даже видео, Мартин сегодня прислал. Жалко меня там не было, что снять это все нормально.

https://youtu.be/_3Y51RCXs5k

А мы едем дальше. У нас следующие индейцы на пути. На востоке Эквадора уже в бассейне Амазонки живут малоконтактные племена ваорани. Ну как малоконтактные, половина из них уже занимается туризмом, а другая половина все еще мочит копьями первую. Мы попытаемся попасть где-то посередине, поедем по одной из дорог, которые строят нефтянники в джунглях и посмотрим, куда нас это приведет.

Мы на самом деле редко едем просто куда глаза глядят. Например, сейчас мы четко упали на хвост антропологу Андрею Матусовскому, который несколько лет назад тут уже был. Мы едем в точности по его маршруту, который нас должен привести в полуцивилизованную общину ближе к границе с Перу. Все равно некотактов мы искать не можем из-за трудностей с путешествиями по рекам и джунглям, и в конце концов, у них копья. А туристические индейцы, ну - это пиздец как скучно.

Самый крутой факт о ваорани я уже рассказывал. Раньше у них смерть от копья была в норме. Не было ни одного, кто умер бы своей смертью. Скорее всего были, но этнобиолог Уэйд Дэвис не заострял на этом внимания. Он рассказывал, что первого умершего от старости ваорани после смерти все равно закололи копьем. Вот так 🙁

Неожиданно мы задержались в портовом городе Кока, уже кстати на территории индейцев омагуа на реке Напо, прямо рядом с территорией ваорани. А задержались мы тут только из-за охеренного археологического музея. Я здесь наконец-то узнал, что у индейцев Амазонки реально значимая керамика. И не просто существует, а еще и симпотная