Так, Остапа, как обычно, понесло.
Ну не могу я говорить спокойно и мало, когда речь касается красоты.

В видео выше - что делать после блефаро и если вы решились на блефаро.

И что делать если вы не хотите блефаро.

Там прям лекция😁🙈

Очень люблю вот это вот умылась, румяна положила, тинт на губы положила и красотка.


Никакого тебе тональника, корректора, головной боли что надо что-то там перекрывать и куда-то опаздывать потому что я «еще не накрасилась»

Я встала и уже красивая.

А все потому что умная)))

Неочевидная банка с миллионом преимуществ!

Мне тут пришла сегодня посылка с ЗЯ, я решила рассказать, что на тестирование ко мне попал вот этот флакон, который я заочно полюбила уже за состав.

И вот так смотришь на коробку и никогда не скажешь что внутри золото. На коробке выделено всего два актива: ниацинамид, который всем уже аскомину набил, причем не понятно в какой концентрации, а это значит - кот в мешке. И коллаген, который в косметике вообще ни за что кроме софт фокус эффекта на коже не отвечает. То есть снова какая-то шляпа)

Ну маркетинг тут, конечно, слабоват. Но. Я не на маркетинг посмотрела. В совокупном составе меня привлекло не это. А то, что эта сыворотка энхансер - то есть сыворотка которая поможет всему остальному уходу работать круче, активнее, за счет моей любимой гликолевой кислоты.

А еще то, что тут содержится 10% глюконолактона - та самая идеальная PHA кислота для эффекта GLASS SKIN за которым все гонятся.

Я уже знаю на 95% что это рабочее средство. Осталось только его оттестировать и снять 5% сомнений на «мало ли что пойдет не так»

Так что - друзья, я снова откопала святой грааль красоты!

Из последних новостей в SPF мире - FDA одобрило новый фильтр для солнцезащитных средств: 6 августа 2026 года вступает в силу приказ: бемотризинол можно использовать как активный компонент безрецептурных солнцезащитных средств в концентрации до 6%.

Новость действительно хорошая - наука в защите от УФ старения не стоит наместе. Но я гарантирую сейчас маркетинг сделает свой любимый финт и постепенно начнут появляться хуки вида: «вот он, лучший SPF новой эры одобренный FDA».

Но важно понимать вот что - FDA это важно, это бюро действительно регулирует может ли вещество использоваться в определённой категории продуктов и на каких условиях.

Но FDA точно не определяет за нас лучшую банку. Не сравнивает текстуры, не проверяет, сможете ли вы нанести конкретный крем нормальным слоем и точно не объявляет все предыдущие фильтры плохими.

Появление бемотризинола говорит нам о том, что до сих пор ведутся исследования и поиск рабочих концентраций и формул, которые будут в будущем гарантировать нам постоянное улучшение в неравной борьбе с УФ излучением, но результат для нас с вами всё равно принадлежит готовому продукту: его маркировке, испытаниям, инструкции и реальному сценарию применения.

А теперь немного сухих фактов про новый фильтр и почему он считается лучше, чем все, что сейчас есть на рынке:

Первое и основное - у этого фильтра самое меньшее числовое значение проникновения в системный кровоток.

Бемотризинол кратно увеличивает стабильность всех фильтров в формуле, что повышает возможность увеличения количества часов для одного нанесения без последующего обновления.

Новый фильтр имеет самый низкий из всех раздражающий потенциал при нанесении на кожу. Тут нужно сделать пометку, что это может быть нивелировано формулой самого средства, то есть не всегда чувствительность зависит только от фильтра.

И это самое важное, что об этом фильтре нужно знать. И, конечно, на рынке уже этот фильтр используют давно и вот самые удачные средства с ним:

ICON SKIN hydrating - защита для тех, у кого нет проблем с кожей в виде пигментации.

EUCERIN sun protection - крем для кожи с пигменацией - содержит специальный комплекс, контролирующий выделение меланина.

CALYPSO once a day - самый удачный вариант с высоким содержанием бемотризинола, действительно можно наносить 1 раз в день.

В Золотом Яблоке есть бренд, на который стоит обратить внимание.

И я знаю, что даже если вам ничего не нужно, то есть такие же как я, которые нет-нет, да и закинут к себе новую сыворотку, потому что хочется «чего-то новенького».

Давайте я расскажу, какие сыворотки я бы взяла у корейского бренда AMINU:

AMINU correcting concentrate -

сыворотка для выравнивания тона кожи и сглаживания мелких несовершенств. Мне нравится, что она выполнена в очень холистическом подходе, хорошо сбалансированный состав по активам, нет упора на отшелушивание и повреждение барьера, мягкое воздействие на роговой слой.

Основа состава - синергия между производным азелаиновой и диглюкозилгалловой кислоты с добавленным ниацинамидом - это становится сильной базой для коррекции жирности, воспалений и поствоспалительной пигментации.

AMINU copper peptide serum - это сыворотка хумекант, что значит - она направлена в первую очередь на глубокое увлажнение и требует после себя нанесения чего-то липидного для защиты своей формулы. Это важно.

В этом продукте звезда - это конечно же трипептид меди, но не только он, как может показаться многим - помимо этого ингредиента мне очень важно, что рядом с то пептидом меди находится отличная форма доставки и усиливающее его соединение кремния, что делает состав одновременно направленным на текстурное уплотнение поверхности кожи и на сильное антиоксидантное действие.

Эта сыворотка не явного эффекта «здесь и сейчас» она скорее направлена на поддержку кожи на долгих дистанциях.

AMINU longevity - отличный антиоксидантный комплекс на утро. Несет ли она анти-эйдж эффект? В долгосрочной перспективе как антиоксидантная защита - возможно да, но это на столько несущественно, что я бы не стала так открыто заявлять, что она прям против возраста и старения.

Да - отличный состав для ежедневной защиты от УФ повреждения и для сияния. Но то, что в ней действительно ценно - это сильная база, направленная на снятия пастозности (отека в верхних слоях кожи) за счет сильного блока с кофеином.

Очень сильная антиоксидантная защита параллельно связанная с укреплением капилляров, которая выражена в интересной формуле сложного производного витамина с + кремний органического компонента + антигликационного блока.

И еще защита капилляров поддерживается сильным противовоспалительным и регенирирубщим комплексом на основе альфа-глюканов и растительных элементов.

А если хотите подобрать уход который будет работать на 100% и подходить вам по составам, жду вас на консультацию, подробнее можно узнать на сайте:

kornienkoanna.ru/consultation

Модные пептиды или почему их стоит пробовать не всем.

Сегодня речь пойдет о личном опыте и размышлении на тему, которая крайне важна быть услышанной. Мода рынка диктует нам условия - если появилось что-то новое и это новое начало использовать повальное большинство - значит это «условно безопасно»

Но так ли это?

Я всегда отношусь к новому с критической опаской. В косметологии, к примеру, все новые инъекции и «достижения» предпочитаю наблюдать со стороны до момента опробации «на кошках» и выведения хотя бы первых нежелательных явлений.

Ведь если есть нежелательные последствия - их сразу начинают учиться лечить. И это хорошо, значит появляются протоколы, которые поддерживают профиль безопасности новинки и тогда становится понятнее как эти новинки использовать- кому можно, кому нельзя, с кем нужно быть предельно осторожным и самое главное что делать, когда случилась беда.

Но вот дело в том, что в нынешней моде на пептиды такие как MOTS-C, GLOW, и т.д. все не так. Это неконтролируемый эксперимент, который ложится на плечи тех, кто в нем участвует - то есть непосредственно пользователей. И не важно - назначил ли вам пептиды врач, либо вы решили назначить их себе сами - за последствия вы будете отвечать самостоятельно.

Потому что у врачей нет никаких клинических данных по нежелательным явлениям. И их не может быть, потому что такие пептиды, которые вмешиваются в митохондриальную активность, в работу ДНК - дают уникальные реакции, которые невозможно группировать. А значит невозможно предсказать, а значит невозможно выпустить документ в котором расскажут чего бояться и от чего придется лечить.

Я, как человек, который любит экспериментировать, уже проходила эксперимент со всеми известным тирзепатидом для похудения - получила свои нежелательные реакции, но там было понятно как с ними поступать, потому что это изученная тема.

Но недавно я решила проэкспериментировать с пептидом GHK-CU - трипептид меди который считается главным конструктором коллагена, регенерации, контролирует воспаление и защищает клетки.

Этот пептид давно используется в косметологии как для топического нанесения, так и для внутрикожного введения, но для системного введения я решила взять его впервые и считаю эксперимент неудавшимся, потому что после первого же использования получила каскад нежелательных для меня реакций, от которых тоже стоит знать.

Я использовала его в капельнице для интраназального введения - через слизистую носа - такая доступность пептидов считается одной из самых изученных и понятных на данном этапе.

После ведения в первые 10 минут я получила выброс в организм огромного количество адреналина, что привело меня прямиком в паническую атаку. Согласно действию трипептида меди он может влиять на: нейротрофические факторы и у чувствительных людей действие этого пептида может вызывать быструю дисрегуляцию симпатической нервной системы.

Так же при попадании трипептида меди в системный кровоток высвобождается много гистаминовых клеток - то есть тех которые реагируют как при аллергии, что тоже могло привести к подобной реакции.

В подтверждение теории о том, что препарат мне совершенно не подошел я увидела когда попыталась уснуть и поняла, что сон мне не светит - расстройство сна и последовавшие за ней кошмары явно не то, чего ждешь от модных пептидов)

Так что друзья мои - если у вас чувствительная нервная система и вы планируете омолодиться с помощью три пептида меди под названием GHK-CU или торговым названием GLOW - будьте аккуратны, вы можете столкнуться тоже с чем-то подобным)

Всем здоровья и красоты.

Когда мне сказали - найти вид спорта который подходит тебе по характеру я долго пыталась подстроиться под пилатесы и йоги, но нутро не спрячешь, все же ничего не заменит нормальной, человеческой драки 😂

Отправная точка - 5 занятий Муай Тай. Вернемся и посмотрим что со мной станет через пару месяцев, друзья, но пока я так кайфую, вы не представляете)

Отпускная косметичка не должна быть полным дубликатом вашей ванной комнаты поэтому давайте поговорим о том как эффективно собрать дорожную косметичку, чтобы не оказаться в отпуске в неловкой ситуации.

На консультациях я замечаю две распространенные привычки, которые прерывают стабильность всей системы ухода:

либо в отпуск собирать все имеющиеся пробники и вымазывать их, маску «после солнца», маску «до солнца» и банку, которую вы не открывали с февраля, но именно сейчас у неё появился шанс

либо брать только умывалку и СПФ, ведь больше ничем на солнце пользоваться нельзя.

И то и другое приводит к неприятным последствиям, когда вы возвращаетесь из отпуска. Кожа с воспалениями - сыпет по новой, сухая кожа - сохнет еще больше и теряет бывалое сияние.

Даже собираясь в отпуск не нужно переставать видеть систему в уходе за кожей, а система складывается с функции каждого шага, которая должна быть понятна и предсказуема.

Как я собираю свою отпускную косметичку и какой системой мысли пользуюсь:

Первый слой - база, без которой на моря нельзя, даже если я забуду трусы - это у меня будет всегда, подходящее мне по типу и состоянию кожи:

Комфортное очищение - гель или пена, привычная поддержка кожи - липидовосполняющий лосьон+сыворотка и солнцезащита двух видов - водостойкая для отдыха у воды и классическая для отдыха в городе или на экскурсиях.

Второй слой - только знакомые активы. Но они остаются. Те, к которым кожа привыкла и воспринимает как само собой разумеющееся. Даже ретинол в высоких концентрациях я беру, если я с ним на одной волне.

Отпуск - сомнительное место для тестирования банки, реакцию на которую вы ещё не знаете.

Новое средство плюс солнце, жара, перелёт, другая вода и непривычный режим дают слишком много переменных одновременно. Готовы ли вы положить свое лицо на волю случая? Я нет.

Третий слой - понятный план, если коже не нравится происходящее.

Не десять средств с надписью SOS, а заранее определённая логика: что вы убираете первым, к какому привычному минимуму возвращаетесь и при каких симптомах обращаетесь к врачу.

У вас должно быть четкое понимание, что может случиться в отпуске с вашей кожей и какие средства на это могут повлиять. Из того, что у меня есть всегда:

👉🏼Адвантан для спасения от сильных ожогов - отлично снимает воспаление в первые сутки после получения неадекватной дозы инсоляции. Использую не более 2 дней на ограниченные участки кожи.

👉🏼Неотанин ЦИКА Плюс - СОС средство на последующие дни после ожога, отлично успокаивает кожу, заживляет и не дает перерасти в большую проблему.

👉🏼Скиноклир крем и Базирон - для любых воспалений, которые появились на фоне активности солнца, жриных кремов и бактерий, при необходимости, точечно.

На этом все.
Все средства вы пакуете в заранее подготовленные небольшие баночки, купленные на маркетплейсах и подписываете. Благо сейчас различной тары предостаточно.

Перед тем как положить средство в чемодан, задайте ему три вопроса:
1. Какую конкретную задачу ты решаешь?
2. Я уже знаю, как моя кожа на тебя реагирует?
3. Не дублируешь ли ты функцию другой банки.

Если ответов нет, возможно, вы везёте не уход. Вы везёте надежду, что старая банка будет использована и ее стоимость наконец-то оправдается(спойлер - нет).

Маски из ЗЯ на которые вы точно не обратили бы внимание, но они стоят каждого рубля.

Я обновила свой арсенал масок и снова вошла в эру ритуальности и вот 4 основные продукта, которые сейчас в постоянном использовании спасают мою кожу от сухости при использовании кислот и ретинола:

ISRAELIK hydrating mask - маска с закосом в натуральность, не совсем удобна в использовании и нанесении, у нее неоднородная текстура с травянистыми включениями. Но она очень классно увлажняет и снимает чувствительность.

В составе отличный комплекс увлажнителей из глицерина, мочевины, гиалуроновой кислоты, усиленные молочной нликолевой кислотой и пантенолом.

Маркетингу и заверениям про профилактику морщин не верим - она на это не способна.

Наносить на чуть влажную кожу массирующими движениями, маска имеет свойство слегка эмульсироваться на коже.

ESTETIE sleeping sos mask - копейки за маску с шикарным восстанавливающим комплексом, очень хорошо питает и регенерирует, шикарно увлажняет, дает ощущение живой кожи.

Использую ее не на ночь, а экспозицией на 40 минут потом смываю.

Основа состава масло конопли, которое само по себе является очень мощным питательным и восстанавливающим агентом, усилено оно пантенолом, центеллой, маслом ши и пептидом.

Идеальное средство для реактивной кожи.

LABORATORIUM церамиды - это вообще маска для тех, у кого проблема с барьером часто появляющаяся вещь - спасательная способность ее очень высокая. При этом она самая комфортная в использовании - облегченный состав может подойти даже самой проблемной коже.

Состав построен на церамидном комплексе - это ее основа и от нее больше и не требуется.

Но наносить нужно очень плотным слоем, так чтобы кожи не было видно вообще. Иначе количество получаемых элементов может не хватить для должного эффекта.

ISNTREE real rose calming mask - маска для глубокого увлажнения, и именно для увлажнения, ни о каком питании тут речи нет.

Состав маски построен вокруг натурального увлажняющего фактора усиленного трегалозой. Отлично снижает реактивность и покраснения, насыщает роговой слой влагой и помогает коже выдерживать агрессию тех же кислот.

Важно - после этой маски не наносить активы. В один день нельзя. Она усилит их проникновение за счет увеличения влаги в верхних слоях кожи. Разносите по дням.

Моя кожа сейчас в самом лучшем виде за 37 лет.

В последние 2 недели ее довели до идеала 3 средства, которые украли мое сердечко своей эффективностью, я о них вам расскажу в ближайшие дни.

Можно ли при взгляде на меня сказать, что у меня есть какие-то дерматологические проблемы? Думаю что нет.

А у меня розацеа и атопический дерматит.

И только четкая система действий дает мне возможность оставаться в стабильности.

Я точно знаю что, когда, в каком количестве мне наносить, без шума маркетинга и рекламы. Я не ведусь на модные спикулы и новые средства и даже когда я что-то новое тестирую - этот тест четко встраивается в архитектуру ухода, потому что она у меня есть.

Идеальная схема - это не десяток предписанных банок - это понимание своей кожи и умение разбираться в том, что ей дать в нужный момент. Именно этому я зачастую и учу на своих консультациях и прописываю в системах своих клиентов.

Хотите тоже прийти к стабильному красивому результату - жду вас на консультации. ❤️

Сегодня у меня небольшой подкаст о том, почему не нужно стремиться срочно покупать все модные банки с высокими процентами ретинола и почему использование в долгой перспективе низкопроцентного ретинола - это лучшее, что вы можете сделать для вашей кожи.

Для того чтобы не быть голословной - давайте вместе посмотрим на два очень классных исследования, которые подтверждают то, что я сказала выше в подкасте:

Törmä & Vahlquist, 1990: Vitamin A esterification in human epidermis - в этом исследовании показывается, что по мере созревания кератиноцитов витамин A в большей степени переводится в эфиры - форму локального хранения, то есть как раз то депо о котором я вам говорила.

Duell et al., 1996: Metabolism of topically applied retinol in human epidermis

- в этом исследовании наносили чистый ретинол в низкой концентрации и исследовали главным образом во что превращается нанесенный низкий процент чистого ретинола на коже добровольцев.

В этих двух работах совокупно такие выводы:

✅В исследовании человеческого эпидермиса обнаружили, что:
в базальном слое (самый глубокий) около 54% витамина А находилось в форме эфиров;
✅В более зрелых наружных слоях их доля достигала 71%;
✅Чем ближе к поверхности, тем заметнее было накопление запасной формы витамина А.

То есть депо витамина А в коже - не моя уловка ради красивого словца. Это реальный физиологический механизм.

Что это означает для нас, как для активных пользователей?

Регулярное нанесение низких концентраций прямой формы ретинола действительно может постепенно пополнять кожный запас витамина А и такой запас действительно есть. Кожа не обязана немедленно впитывать весь нанесённый ретинол и давать нам anti-age: часть она сохраняет и может использовать в дальнейшем после обратного превращения эфиров в свободный ретинол, когда для этого есть достаточный сигнал, к примеру - более активные формы ретиналь, ретинальдегид, третиноин.

Именно поэтому я не вижу смысла начинать знакомство с ретинолом с максимальных процентов. Наша задача на первом этапе не устроить коже ретиноидный штурм, а дать ей возможность постепенно:

✨включить собственные метаболические механизмы;
✨переводить часть ретинола в запасную форму;
✨адаптировать барьер и режим ухода;
✨формировать устойчивую переносимость регулярного применения.

Поэтому постепенное повышение концентрации - это физиологически обоснованная стратегия. Но тут есть важная оговорка - ориентироваться на состояние барьера все равно придется, потому что ретинол и депо витамина А не позволяет нам поддерживать заживление липидного барьера, который так де участвует в общей картине реакции на использование активов.

Поэтому правило следующее:
⭐️Начинаем использование простой формы ретинола с низкой его концентрации от 0,3% на первые 3 месяца
⭐️Не забываем в это время поддерживать цикличность своего домашнего ухода соблюдая правило равных процентов - 33,3% восстановление, 33,3% отшелушивание, 33,3% очищение.
⭐️Радуемся идеальной коже.

С ретинолом выигрывает не тот, кто сразу выбрал самый высокий процент. Выигрывает тот, кто смог использовать его регулярно и достаточно долго.

В Яблоке ко мне подошла консультант и сказала, что у меня «кожа как будто сгенерирована ИИ» 😁⭐️😂 И долго пыталась понять сколько литров тонального средства у меня на лице.

Только вот проблема в том, что я не пользуюсь тональными кремами, даже ББ кремами не пользуюсь - мой максимум, который сегодня был использован - это полупрозрачная пудра, которая дает эффект полного покрытия, когда у вас нет стойкого покраснения кожи или иных состояний, которые нужно перекрывать.

Вот что значит отсутствие системного воспаления и ухоженный липидный барьер.

Поэтому чаще всего из ЗЯ я выношу всякие мерзкие жирненькие маски, кремы и сыворотки😊

Один большой дерматолог поделился в запретграмме информацией о том, что он «обосрался с кейсом и не смог помочь первый раз в практике» девушке с ее кожной проблемой.

Но дело в том что он не вкурсе, но обосрался он уже во второй раз. В первый раз он обосрался со мной.

У меня как и у девушки из кейса - экзема тела, разлитая, сложно поддающаяся стандартной терапии, как он и узнал во втором случае. Методы использования наружных гормональных мазей дают только ухудшение без видимой надежды на выздоровление.

В моем случае после назначения лечения в течение 2 недель было стойкое улучшение, а потом случился такой откат, что лучше бы я не использовала гормональные мази вообще, я после этого перестала ему писать, потому что быстро поняла, что он вообще не знает, что делать с этой ситуацией. И начала искать выход сама.

И знаете, я нашла. И мне теперь радостно, что я свою экзему медленно но верно вывожу в ремиссию. То есть - я знаю как ее лечить. Фото тому подтверждение. И при этом я не использую даже грамма гормонов.

Проблема всех докмед врачей в том, что они и на шаг не отступают от прописанных истин. Да, эти прописанные истины подходят в 80% случаев и наступает выздоровление. Но есть те 20% людей, у которых не работают стандартные протоколы, у которых надо копать глубже и отходить от протоколов, для этого нужно иметь то самое клиническое мышление и смелость признать, что не все в нашем мире изучено, что-то все равно придется самостоятельно искать.

Клинреки - это МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ЛЕЧЕНИЕ как это это не могут понять. И что сейчас за прикол стал говорить - я только за клинреки - то есть ты напрямую говоришь - я не думаю головой, я делаю только как написано по минималке? А что вот делать если по клин рекам нет результата? Дальше что? Все, гуляй, Вася? Иди умирай под забором?

К сожалению так происходит из-за регуляции закона и смелость отступать от клин.реков приходится проявлять самостоятельно простым пользователям, когда уже не осталось никаких вариантов.

Я сама для себя эту смелость взяла - смотреть туда, куда многие даже не заглянули бы, искать несоответствия, нестандартные решения - это мне помогло точно знать, что нерешаемых проблем не существует- должно быть только достаточно времени и личного желания разбираться в этой проблеме.

Поэтому меня многие считают сумасшедшей. Знали бы вы сколько раз мне говорили, что я работаю неправильно и меня надо предать анафеме, уволить и вообще не подпускать к людям. Но почему то время шло, люди менялись, а я как была так и продолжала делать свое дело с сотнями благодарных красивых лиц вокруг.

Обосраться может каждый, признать, что ты обосрался - не многий, а вот найти решение там где ты обосрался - единицы.

🌺Можно узнать - а что такое факторы роста в косметике?

Для того, чтобы объяснить понятно, что такое факторы роста, давайте представим, что наша кожа это одна большая строительная площадка какого-то здания.

На рабочей площадке есть непосредственно рабочие - это наши фибробласты. У рабочих есть стройматериалы из которых строится здание - это наш коллаген, эластин и иные структурные компоненты наших клеток, так же у каждого рабочего есть телефон - это рецепторы на клетках, а факторы роста - это сообщения от прораба, которые приходят на этот телефон.

То есть прораб отправляет факторами роста сообщение рабочим, тут повреждение - начинаем ремонт: нужно больше клеток эпидермиса! Или - нужно больше клеток дермы!

И вот это сообщения, под каждую задачу имеют свою уникальную форму, как смайлики.

EGF/KGF/FGF7 - эпидермальный фактор роста, фактор роста кератиноцитов. Сообщение: ремонтируем поверхность! Влияют на функцию и рост клеток поверхности кожи - эпидермиса и важен в процессах восстановления и регенерации поверхности кожи

FGF - фактор роста фибробластов. Сообщение: нужна строительная бригада! Это целое семейство клеток, которые влияют на заживление травм, ран, восстанавливают глубокие повреждения.

PDGF - тромбоцитарный фактор роста. Сообщение - собираем бригаду на 5 этаже! Участвует в заживлении соеденительной ткани.

TGF-beta - сообщение: обвалился фундамент! Важный регулятор фибробластов, учасвтует в работе с коллагеном и эластином и укреплении дермы.

VEGF - фактор роста сосудов. Сообщение: прорвало трубы! Участвует в заживлении и росте новой сосудистой стенки.

IGF - инсулиноподобный фаткор роста. Сообщение: закончился бензин в машине! Поддерживает жизнеспособность клеток.

То есть в косметике факторы роста добавляют для того, чтобы дать клеткам сигнал определенного типа и повлиять на их рабочую способность, дать им понимание, что делать в том или ином случае.

Поэтому в косметических формулах, например для розацеа, будут преобладать факторы роста сосудов и факторы роста эпидермиса, для того, чтобы заживлять поверхность кожи и укреплять сосуды. Это как собирать уравнение - для каждой проблемы собирается свое решение.

Интересно то, что в косметичесткой формуле фалторы роста очень часто изображены в виде пептидных цепочек. К примеру EGF может быть указан как sh-Oligopeptide-1 . Это связано с тем, что при создании формулы микроорганизмы создают не чистые фалторы роста, а аминокислотные цепочки которые потом именуются such human либо иными пептидами.

Это сложная цепочка преобразования и биохимической реакции, которая создана для того, чтобы эта молекула стала доступной для плотной структуры эпидермиса и начала вообще попадать к клеткам. А так же для того, чтобы сделать факторы роста более стабильными, потому что пептиды сложно разрушить иными ингредиентами формулы, то есть проще стабилизировать.