В нашем мире, где фраза «клинические исследования» стали маркетинговым хуком и попыткой оправдать все, что хотелось бы продать, приходится вставать на защиту адекватности и возвращать в реальность людей, учить как отличать вымысел от реальности.

Это наша реальность, где обычным людям тоже приходится становиться частью инфорормационной медицинской среды, чтобы хотя бы на базовом уровне снижать тревогу и понимать как отделять зерна о плевел.

Моя несравненная фея здоровья и богиня биомеханики, врач реабилитолог Якшина Евгения несет свет в этом царстве тьмы.

Предлагаю приобщиться к теме и начать с основ - понять что есть вообще такое «клинические исследования» и как они происходят.

Друзья, а мы как-то забыли с вами поделиться!

Вышел наш первый подкаст!
Прости любить и любить!

https://youtu.be/-bfJUl5traU?is=BokcKtMingesO8vO - посмотреть на площадке ютуб

https://vkvideo.ru/video-210329734_456239021?list=ln-oEs4UHXZSXnjiesQqj&t=10s - смотреть на площадке ВК

Всех очень ждем!

Кому-то что-то понятно стало? Мне даже после объяснения стало не понятно

Как я потратила 30 тысяч на экзосомы и осталась ни с чем.

Да, 30 тысяч это еще цена для косметолога.

Экзосомы сейчас подаются как манна небесная, как достижения науки и прорыв в красоте, но проблема в том, что разрыв между «прорывом» и реальностью снова заполнился липким маркетингом, который пытается собрать денег на обещаниях вечной красоты и молодости со всего подряд.

И моя задача, как практикующего косметолога, тестировать такие «новинки» на себе, для того, чтобы понимать - стоит ли вообще рекомендовать своим клиентам продукт, получат ли они результат о котором Я ИМ БУДУ ГОВОРИТЬ, Я БУДУ ОБЕЩАТЬ. И да, редко, но случаются провалы, где я теряю крупные суммы, потому что рынок препаратов для косметологии - не дешевая штука.

Тема с экзосомами - достаточно проста. Ни одни экзосомы из ныне существующих в обороте косметологов - не дают схожих эффектов с процессами человеческих сигнальных молекул. Это невозможно на уровне биохимии - нельзя повторить сложный процесс умной человеческой клетки plantbased молекулой.

Поэтому все что мы можем ждать от препаратов на растительных молекулах ограничивается лишь тем, что нам может дать конкретное «растение» изначально, принимая во внимание «присадки» в формуле.

Один из лучших экзосомальных коктейлей на данный момент, которые мной были протестированы - это продукт с названием EXOTOKINE, который действительно при трансдермальном введении при помощи дермапена, или к примеру, после проведенного игольчатого РФ, давал совокупный список результатов таких как:

снижение воспаления и яркий anti inflammatory эффект, укрепление сосудистой стенки, противовоспалительный эффект, выравнивание текстуры кожи, осветление пигментных пятен, выравнивание цвета лица, придание коже сияния, ускорение заживления, улучшение рельефа кожи

То есть все, что было заявлено производителем - продукт выполнил на отлично и теперь он по праву стал моим помощником в процедурах НЕИНЪЕКЦИОННОГО характера.

Но около двух месяцев назад я начала тестировать новые экзосомы итальянского производства - REVERSHA.

Экзосомы нетепичного для рынка производства - молочные, то есть добывают из из молочных белков, очищая от лактозы и иных соединений, способ вызвать аллергическую реакцию.

По описанию производителя - такой вид экзосом ближе всего находится к человеческим (хотя мне вообще не понятно как, но это ладно) и должны были привести кожу к состоянию сияния из космоса, снижение пигментной активности, выработку коллагена и эластина(если честно заколебали меня уже с обещаниями выработки эластина, который не вырабатывается) снижение воспаления за счет регуляции иммунного ответа кожи.

После использования всех 5 ампул препарата строго по рекомендации под Дермапен, то есть под трансдермальную систему доставки - не изменилось вообще ничего.

У меня розацеа, которую я сильно триггерю курением кальяна, краснею постоянно и очень сильно, и на EXOTOKINE эта краснота снималась за 1 процедуру. Тут - никакого эффекта даже после курса.

Я честно говоря не знаю, что нужно было сделать еще, может быть нужно было пить его, но для меня такое отсутствие эффекта- полный провал.

Ну должно было же быть хоть что-то! Но даже ускоренного заживления и снятия воспаления после процедур игольчатого РФ не было никакого.

Выпускать такой нерабочий продукт с красивым маркетингом - это плевок в лицо всем пользователем - мои клиенты такого пользовать не будут.

Я как человек, который разбирается в косметической химии не только у ходовых средств, а в целом химии косметики, сейчас расскажу что делать с автозагаром, чтобы у вас всегда спрашивали «где ты отдыхала?»

Потому что с приходом лета и увеличением спроса на автозагар, растет и увеличение жалоб на стандартные проблемы:

Автозагар смывается пятнами, слишком желтит, очень пахнет, пачкает одежду, выглядит неестественно, подчеркивает шелушения и не дай бог морщины с если начинает проваливаться в складки.

Для того, чтобы ваше лицо или иные части тела выглядели ровненько и так, как будто вы только что вернулись из отпуска, нужно соблюдать некоторое количество составных элементов в самом средстве.

Все автозагары работают на одной молекуле: ДГА (дигидроксиацетон) - это простой сахар, который как раз и дает цвет, но разница начинается в том, как этот сахар располагается на коже.

В одном случае он будет ложиться пленкой сверху, частично связываться с верхним слоем кожи, в другом случае этот сахар будет обладать протеин-связывающим свойством - то есть проникать равномерно в роговой слой эпидермиса, становясь с ним одним целым.

Тут и начинается отличие. В случае с формулами «пленки» вы будете получать по итогу носки пятна, в случае с протеин-связыванием - мягкий эффект загара с незаметным его исчезновением как после моря это все и происходит.

То есть - средства, которые связываются с верхним роговым слоем выстраиваются во всю поверхность вашей собственной кожи и живут вместе с ней тот срок сколько живет сама кожа, то есть до 7 дней и вместе с кожей же и уходит. Нет шанса чтобы он смывался пятнами. Хотя нет - шанс есть - если у вас есть проблема со своим кератозом - его много, вы шелушитесь, как после пилинга.

Так от чего это зависит? Конечно же от спутников формулы.

У пленкообразующей формулы после молекулы ДГА всегда будет идти спирт, как средство для быстрой фиксации краски, что полностью нивелирует возможность проникновения в роговой слой - пигмент не успевает распределиться и пропитать нужную нам поверхность. Так же отсутствие эритрулозы, или очень далекое ее расположение в формуле - как раз она дает стабильность цвета и его натуральность.

А как же надо, чтобы было хорошо? Давайте я разберу на примере моих любимых капель
CAUDALIE self-tan sun drops:

Аqua/water/eau, dihydroxyacetone, propanediol, glycerin, vitis vinifera (grape) fruit water, erythrulose, xanthan gum, citric acid, sodium dehydroacetate, vitis vinifera (grape) juice, theobroma cacao extract, sodium benzoate, potassium sorbate.(348/020).

Где:

Dihydroxyacetone (ДГА) + Erythrulose - идеальное сочетание в рабочей концентрации, которое дает ту самую важную реакцию Майяра и мягкий, ровный эффект загара.

ОТСУСТВИЕ спирта в составе.

propanediol, glycerin - мягкие агенты, которые помогают ДГА равномерно распределиться в формуле.

citric acid - окислитель, который дает идеальную слабо кислую среду для максимального проявления цвета.

Theobroma cacao extract - тут используется скорее всего как корректор оттенка, который меняет его с оранжевого в сторону более холодного коричневого.

Поэтому выбирайте составы близкие к тому что видите выше и будет вам очень красиво.

И не забывайте, чтобы автозагар лег очень красиво - кожа должна быть хорошо увлажнена)

Сегодня у меня тёткатюнинг. Восстанавливаю свою зону глаз, которая постепенно начала сдавать позиции. Щас запишу кружочек, что вообще делать, когда вы заметили в себе желание сделать блефаропластику.

Препарат выбора в протоколе:
FILLORGA NCTF + COLLOST MICRO

Так, Остапа, как обычно, понесло.
Ну не могу я говорить спокойно и мало, когда речь касается красоты.

В видео выше - что делать после блефаро и если вы решились на блефаро.

И что делать если вы не хотите блефаро.

Там прям лекция😁🙈

Очень люблю вот это вот умылась, румяна положила, тинт на губы положила и красотка.


Никакого тебе тональника, корректора, головной боли что надо что-то там перекрывать и куда-то опаздывать потому что я «еще не накрасилась»

Я встала и уже красивая.

А все потому что умная)))

Неочевидная банка с миллионом преимуществ!

Мне тут пришла сегодня посылка с ЗЯ, я решила рассказать, что на тестирование ко мне попал вот этот флакон, который я заочно полюбила уже за состав.

И вот так смотришь на коробку и никогда не скажешь что внутри золото. На коробке выделено всего два актива: ниацинамид, который всем уже аскомину набил, причем не понятно в какой концентрации, а это значит - кот в мешке. И коллаген, который в косметике вообще ни за что кроме софт фокус эффекта на коже не отвечает. То есть снова какая-то шляпа)

Ну маркетинг тут, конечно, слабоват. Но. Я не на маркетинг посмотрела. В совокупном составе меня привлекло не это. А то, что эта сыворотка энхансер - то есть сыворотка которая поможет всему остальному уходу работать круче, активнее, за счет моей любимой гликолевой кислоты.

А еще то, что тут содержится 10% глюконолактона - та самая идеальная PHA кислота для эффекта GLASS SKIN за которым все гонятся.

Я уже знаю на 95% что это рабочее средство. Осталось только его оттестировать и снять 5% сомнений на «мало ли что пойдет не так»

Так что - друзья, я снова откопала святой грааль красоты!

Из последних новостей в SPF мире - FDA одобрило новый фильтр для солнцезащитных средств: 6 августа 2026 года вступает в силу приказ: бемотризинол можно использовать как активный компонент безрецептурных солнцезащитных средств в концентрации до 6%.

Новость действительно хорошая - наука в защите от УФ старения не стоит наместе. Но я гарантирую сейчас маркетинг сделает свой любимый финт и постепенно начнут появляться хуки вида: «вот он, лучший SPF новой эры одобренный FDA».

Но важно понимать вот что - FDA это важно, это бюро действительно регулирует может ли вещество использоваться в определённой категории продуктов и на каких условиях.

Но FDA точно не определяет за нас лучшую банку. Не сравнивает текстуры, не проверяет, сможете ли вы нанести конкретный крем нормальным слоем и точно не объявляет все предыдущие фильтры плохими.

Появление бемотризинола говорит нам о том, что до сих пор ведутся исследования и поиск рабочих концентраций и формул, которые будут в будущем гарантировать нам постоянное улучшение в неравной борьбе с УФ излучением, но результат для нас с вами всё равно принадлежит готовому продукту: его маркировке, испытаниям, инструкции и реальному сценарию применения.

А теперь немного сухих фактов про новый фильтр и почему он считается лучше, чем все, что сейчас есть на рынке:

Первое и основное - у этого фильтра самое меньшее числовое значение проникновения в системный кровоток.

Бемотризинол кратно увеличивает стабильность всех фильтров в формуле, что повышает возможность увеличения количества часов для одного нанесения без последующего обновления.

Новый фильтр имеет самый низкий из всех раздражающий потенциал при нанесении на кожу. Тут нужно сделать пометку, что это может быть нивелировано формулой самого средства, то есть не всегда чувствительность зависит только от фильтра.

И это самое важное, что об этом фильтре нужно знать. И, конечно, на рынке уже этот фильтр используют давно и вот самые удачные средства с ним:

ICON SKIN hydrating - защита для тех, у кого нет проблем с кожей в виде пигментации.

EUCERIN sun protection - крем для кожи с пигменацией - содержит специальный комплекс, контролирующий выделение меланина.

CALYPSO once a day - самый удачный вариант с высоким содержанием бемотризинола, действительно можно наносить 1 раз в день.