Распечатывали тут давеча с коллегой винтажный одеколон JHL (1982), который Эсти Лаудер сделала своему мужу из духов Cinnabar Estee Lauder (1978). Сделала не напрягаясь - просто поменяв упаковку. И такой фокус она проворачивала не единожды: Aramis by Aramis=Azuree Lauder, Aramis 900>=Aromatics Elixir Clinique. Восхищаюсь ловкостью, жаждой наживы и незасранностью мозгов.

Марка Сильвен Делакур всё-таки будет продаваться в России. Хорошая новость. Нам нужны такие прозрачные духи.

Попробовала два новых аромата Mona di Orio и хочу сказать, что если бы Мона была жива, фиг бы она что-то продала сейчас. Такой нерв, такой надрыв уже никому не нужен. Замша, впрочем, хороша. Как раз в стиле самой Моны, только очень и очень спокойная.

Вот это название я внутри себя всегда читала не "когда приходит лето", а "куда уходит лето" и голосом Пугачевой.

Что мы знаем о том, как производители гоняются за трендами? Кристофер Шелдрейк рассказывал, что над проектом Coco Mademoiselle в Chanel трудились почти 20 лет. Шелдрейк успел поработать в Шанели, уволиться и снова устроиться туда на работу.

Рената Литвинова и Альенор Массне в Симрайзе. Что-то затевают для Фаберлика. https://www.instagram.com/p/BYoCVKOgTeY/

Прислушиваясь к бурению говн вокруг блогерской премии pudra.ru, могу только заметить, что странно делать половую номинацию блогер-мужчина, и странно не делать парфюмерную.

Золотые рамочки для зубов. Празднично!

18-го в Нижнем Новгороде. Пою и танцую, машу пробирками.

Le Galion выпустил флаконы попроще. https://www.instagram.com/p/BZ0y5_bBYcC/

Когда я пою дифирамбы Шанелевскому великому шипру работы Анри Робера, я имею в виду американскую версию и концентрацию Chanel for men cologne (если кто не знал, Chanel по разные стороны океана выпускает не одно и то же). В этом for men cologne всё солнце цитрусовых и вся тьма и прохлада мха. Практически голый шипровый скелет с минимумом сухих "мышц". Гениальная работа, основа основ. Его французский брат Chanel Pour Monsieur eau de toilette тоже прекрасен как античный герой, но он уже не гибкий грек, а мясистый курдючный римлянин. Те же цитрусовые и мох плюс жеваная зелень и мускусное "мясо".

Le Cri Parfum d'Empire - шипр, альдегиды, ветивер и мускус. Очень жду. Интересно, к нам привезут? https://www.instagram.com/p/BZ39D1cnL9y/

Семейство Теренци назвало новый аромат Стрихнина. Что-то мне подсказывает, что продажи в России будут так себе. У нас, конечно, любят яды и привороты, но тут совсем же какой-то пестицид.

Подробнее о стрихнине в Википедии. А меня больше волнует то, о чем там не напишут - о датировании флаконов Guerlain. На эту тему множество небылиц рассказывают. Например, встречала мнение, что bouchon plastemeri в описании флакона с явно стеклянным стоппером - это пластиковая защитная "закатка". В действительности, речь о пластиковой насадке на внутреннюю часть стоппера, которая позволила удешевить производство (до него подгонка стоппера была ручной). Пластик в Guerlain начали использовать с конца 60-х и к середине 70-х все стеклянные стопперы были с насадкой. Для конкретных флаконов в книге Atlas&Monniot есть точные даты. Из этого следует, что если у вас герленовский флакон без пластика, то он очень старый. (исключения всегда есть и это Baccarat. На этом заводе ручная подгонка сохранялась дольше).