Haute Fragrance или dupe fragrance?

Решила поближе познакомиться с ароматами Haute Fragrance Company. Сейчас тревелы можно взять по хорошей цене, поэтому заказала сразу несколько не самых известных композиций марки. Кажется, только ленивый не сказал про проблематичность HFC. Что из французского там только цена и регистрация, а о самом бренде никто не знает. Даже запуск дебютной коллекции был в Москве. Но не будем вдаваться в детали, главное — за большинством композиций стоит молодой нос Венсан Рико и хорошая маркетинговая история.

Beautiful & Wild — хороший дьюп на Oud Satin Mood. Жаль, что ему не хватает глубины первоисточника. Там, где Куркджан продолжает переливаться, показывать то смолы, то древесность, HFC просто уходит в пудру и личи. В общем, для кого Сатин тяжеловат, может понравиться. Главное — перетерпеть металлический шафран сразу после нанесения.

Delicious Kisses — в первую очередь яркая малина с фиалкой, ближе к базе кожа с маслянистой горчинкой нагармоты. Многим напоминает Tuscan Leather Tom Ford, но опять же сравнение не в сторону HFC, сохраняется ощущение упрощенной базы и удешевления производства. Если это и кожа, то только «молодого дермантина» в сочетании с игристым алкогольным коктейлем в баночке, а не свежей малины.

Voodoo Chic — смолы, специи и амбра. Оммаж на Ambre Sultan, нанесла их параллельно на руки, и на первых порах расхождения минимальные. На мне звучал плоско и грустно, зато подошел девушке на затестах у Антона. На ней появился целый восточный базар с пачули, поэтому тревел ушел новой хозяйке.

Closed Gate — опять же, очень в сторону Султана, но уже с солирующим лавром. В базе больше землистого пачули и характерного для бренда мускуса с кислинкой.

Chic Blossom — белые цветы, которые трудно перенести. Жасмин тут даже не индольный, а уринальный. И все это великолепие венчает очень химозный флердоранж с цитрусами. В микродозе выдает все то же самое, и никаких роскошных букетов. Также нашел новые руки.

Golden Fever — единственный одеколон в линейке, зеленый, колкий и неожиданно жизнеутверждающий. Напоминает Anonimo Veneziano, но более современную и упрощенную версию. На пудровой базе гальбанум, иланг и очень реалистичный нарцисс! Смущает только большая стойкость и сверлящая база.

Black Orris — пряный помадный ирис с лавандой, от сухости звучания хочется чихнуть. В раскрытии напоминает Dior Homme, но с подкрученной громкостью и выраженной помадностью. Как любитель ирисов продолжаю разнашивать.

Sword Dancer — горячий глинтвейн, взрывные красные ягоды и пихтовый бальзам. В раскрытии напоминает ретро, больше проявляются смолы и алкогольность. Единственная самобытная и интересная композиция.

Как видно, вырисовывается неприятный паттерн. Действительно уникальных ароматов у бренда не так много. Но и ругать за сборку особо не хочется. Свою нишу на российском рынке бренд забрал. От многих ароматов в подборке у меня со временем начинала болеть голова, что происходит крайне редко. Все в духе времени: громко, стойко и достаточно дорого, если не брать в расчет онлайн-магазины.

Artwork: Georges Lepape
Vanity Fair cover, 1919

#parfarchives

Коромандельский лак

Долго шла к этой заметке. Не так много ароматов, которые все еще вызывают трепет и восхищение. Но Chanel Coromandel точно один из них. Из всей линейки Chanel Exclusive сразу запомнился только он. И уже много лет всплывает на задворках сознания. Это эталонные пачули, именно такие называют шоколадными. А еще лак, точнее красное дерево, искусно залаченное в десятки слоев и отполированное до идеального блеска. Это густая сладость лабданума и бензоина. А также нежно любимый цветок Габриэль — гардения. Медовая и сливочная, но с пробивающейся тонкой свежестью. Последний аккорд — флердоранж, скорее напоминающий об апельсиновых цукатах, нежели об апельсиновом цвете. Мне очень импонирует, что композиция лишь слегка заходит в зону гурманики и находится в балансе. Словом, у Кристофера Шелдрейка получилось воплотить днк бренда в виде композиции, далекой от №5.

Как всегда за великим произведением стоит красивая история. Это история любви и привязанности Габриэль Шанель к китайским декоративным ширмам и стилю шинуазри, с которыми ее познакомил любовник Бой (Артур Кейпел). Она использовала их как модульные системы, создавая настоящие лабиринты, или украшения стен в бутиках Шанель и у себя дома. Она была настолько сердечно привязана к ним, что перевозила с собой в поездках. Всего в ее коллекции было 32 ширмы.

«Я влюблена в китайские ширмы с 18 лет… Я чуть было не упала в обморок от восторга, когда впервые увидела коромандель в китайском магазине… И первое, что я купила, были эти самые ширмы…» — Клод Делэ «Одинокая Шанель»

Вообще ширма это не просто эстетически красивый предмет декора. Это один из ключей к пониманию восточного взгляда на мир. С VIII века можно встретить первые упоминания о ширмах в Китае. С их помощью моделировали помещение, не утяжеляя его. Это легкая динамика форм и иллюзия движения в статичном пространстве. Самыми лучшими лаковыми ширмами считаются именно коромандельские: «Технология их изготовления сложна и трудоемка. На заготовку наносят в качестве грунта слой лака, смешанный с загустителем, покрывают его черным лаком и переносят сверху рисунок, по которому производится резьба. Затем лак местами выбирают, заполняя в соответствии с рисунком образовавшиеся пустоты разноцветными лаковыми массами. Столь изощренная техника позволяет исполнить предельно сложные, насыщенные деталями полихромные композиции на тему пейзажей или сцен придворной жизни, сопоставимые с живописными свитками».

«Если приглядеться как следует, то можно потеряться в замысловатых сюжетах, заблудиться среди лодок и мостиков, грациозных женщин, склонившихся над водой, змеев и драконов, рассекающих небо над единорогами и слонами, среди деревьев с белой, как кружево, листвой и вечно цветущих камелий» — Жюстин Пикарди, биограф Шанель.

Парфюмерный гримуар

Не получилось посетить осенний Vast и поглядеть на новинки инди-парфюмерии. Но удалось открыть для себя новый молодой бренд «Грязь». Изначально с работами Игоря меня познакомили посты на дружеских парфюмерных каналах. А потом парфюмер сам очень галантно и без вопросов отправил фиолку Фурфура на затест.

Честно говоря, долго думала, что сказать. Все провокационное: название, густота звучания и даже пэкаджинг. Мне кажется, автор своего рода алхимик, а не парфюмер в классическом понимании. Его линейка ароматов опирается на средневековую мифологию и отличается выразительностью отдельных нот.

В первую очередь чувствуется гелиотроп, озоновая свежесть пополам с мятой, а еще что-то масляное и плотное, но очень быстро звучание сменяется на персиковый баблгам. В общем, история обещала быть готичной и мрачной. Но получилось вполне свежо и даже дружелюбно. Как и полагается демону Фурфуру, он лжив и говорит неправду! Но в то же время, в мифологической традиции, он разжигает любовь между людьми. И кажется, именно поэтому тут есть нежный персиковый бочок с пудрой и гурманская сладость. В общем, аромат нетривиальный и может подойти любителям фруктовых шипров.

Хочется пожелать автору удачи при освоении новых горизонтов. Все мы понимаем, насколько проблематично заниматься парфюмерией в России и выводить ее из серой зоны. Но радует, что находятся смельчаки, готовые к трудностям. Сейчас маленькие форматы на маркетплейсах закончились, но есть полноценный флакон за очень умеренный прайс тут. А ещё у парфюмера есть канал в тг @igor_gryaz Если вы неравнодушны к русской инди-парфюмерии, то советую познакомиться.

Artwork: Jean Bourdichon
Saints Cosmas and Damian, miniature from the Grandes Heures of Anne of Brittany, circa 1503–1508.

Также предлагаю посмотреть на другие иллюстрации из Большого Часослова Анны Бретонской. Иллюстрации для королевского заказа выполнил Жан Бурдишон, ученик Жана Фуке. Сейчас эта иллюминированная рукопись находится в Национальной библиотеке Франции.

Страницы книги украшают изысканные бордюры с орнаментом из растений и насекомых и пятьдесят одна иллюстрация — многофигурные композиции на сюжеты из Нового Завета и сцены из жизни святых, а также портрет Анны за молитвой. В некоторых религиозных сценах заметно сильное итальянское влияние, поэтому представляется вполне вероятным, что Бурдишон бывал в Италии.