Mein Teil Rammstein
+
Copper Comme des Garcons

сегодня вот такой #parflist

Ароматы Византии

В предвкушении поездки стало интересно, а что в парфюмерном мире есть по волнующей меня теме. На самом деле ароматов, посвященных Византии, не так много. Кажется, дело в том, что в мировом дискурсе европейцу мало интересен и понятен этот период. Для него это скорее стихотворение Йейтса, фантазийное и чарующее, далекий и непонятный осколок Римской империи. Для нашей же культуры образ Византиума связан в первую очередь с верой. Современники воспринимали его фактически как город Бога на Земле, вечный город. Где золото и величественность помогают немного прикоснуться к потустороннему, миру горнему. С этими мыслями я начала изучать, какие ароматы, посвященные Византии, смог породить европейский гений.

Byzance Ormonde Jayne — молочный чай с чабрецом и листочком смородины. Рассеянный мягкий свет, отражающийся от золотых мозаик в базилике, давно воскуренные благовония. В общем, мягкость и благодать. В конце в базе вылазит немного синтетики, но не критично.

Byzantine Rochas — желтоцветочная классика из 90-х, разглядеть Византию не удалось. Но определенная возвышенность и ретро-композиция предлагают порассуждать на тему радости и величественности.

Byzance Rochas — абсолютно переформатированный аромат на современный лад. Былой красоты и радости уже нет, но есть ощущение дорогого спа с огромным количеством синтетики, которая откровенно фонит.

Byzantium Tesori d'Oriente — хороший кремовый аромат для расслабления, мне понравился в качестве отдушки для постельного белья. На что-то большее вряд ли претендует, но ощущение отдыха в терме и омывания цветочной водой присутствует.

Byzantium Saffron The Merchant of Venice — неочевидный клон Тосканки Тома Форда. Замша, ваниль и малина с чабрецом. Красиво, но не ново и мало бьется с образом этого периода. В базе есть металлический оттенок (возможно, тот самый шафран), который портит гурманскую идиллию.

Byzantine Amber — дымная смолистая амбра с узнаваемым почерком Франчески. Чад от воскуренных благовоний оседает на старинные предметы роскоши, смешиваясь с пылью. В глубине, как всегда, прячется животинка с кожаным подтоном.

К посту прилагаю несколько иллюстраций. Я хоть и человек не религиозный, всегда испытывала пиетет к византийским иконам до иконоборческого движения. Ощущается в них художественный порыв и уникальность отдельных мастеров, в последующие эпохи практически утраченные в связи с формированием канона.

Христос Вседержитель. VI век. Монастырь св. Екатерины. Синай.

Апостол Петр. VI век. Монастырь св. Екатерины. Синай.

#parfarchives

В Atelier Rebul

Не успела сходить в салон Nishane, но посетила другой официальный бутик турецкого парфюмерного бренда — Atelier Rebul в Галатапорте. Он очень удачно вписался в кластер модных кофеен и ресторанов, концепт-сторов и музея современного искусства Istanbul Modern (но о нем как-нибудь в следующий раз).

Если с линейкой колоней (или, как тут говорят, ребулов) я познакомилась еще в РГ, то к линейке Collection Atelier прильнула только сейчас. Никаких откровений не ждала, все симпатично и складно, и как-то отдаленно напоминает популярные ароматы. Как мне кажется, бренд Atelier Rebul заточен под европейский рынок, так как в жарком турецком климате совершенно не звучит и быстро куда-то ускользает. В отличие от Nishane, которые я постоянно ловила в шлейфе на местных. Их композиции звучат жирно, громко и максимально долго. Например, Hacivat в Петербурге обычно убивает меня АДами и непомерной стойкостью, а тут даже понравился, вкуснейший сочный ананас.

Из Atelier Rebul домой я ушла с флаконом J.C. Reboul. Это посвящение создателю марки — Жану Сезару Ребулу. Французу, который обрел свой дом в Стамбуле, где он открыл крупнейшую аптеку в городе в начале прошлого века. В последствии его протеже и партнер переименует аптеку в Rebul Pharmacy, как дань уважения своему ментору. А в 1938 выпустит первый аромат — Rebul Lavender. Бренд так полюбился местным, что имя Ребул стало нарицательным и другие марки также начали называть свои одеколоны ребулами. Сейчас аптека в районе Бейоглу, на берегу Босфора, все также встречает посетителей, а бренд продолжает жить уже в качестве парфюмерного.

J.C. Reboul — это про классику. Звучание, разумеется, восточное и сильно в мужскую сторону. Но меня это совершенно не смущает. Здесь есть все, что мне нравится в Востоке: розовый перец и кардамон в начале, холодок ладана на мягкой древесной базе и зеленые пачули. Мягкости добавляет сливочный сандал и толика меда. Благодаря этой сладости он становится более округлым и теплым. На последних порах немного замыливается и напоминает аромат чистого тела после хаммама.

Странным образом, композиции у меня сразу проассоциировалась с периодом правления Ататюрка. Это образ нового человека: он ходит в костюме, обязательно бреется и пьет западный алкоголь, но внутри все еще придерживается старого уклада и не выходит за собственные рамки дозволенного. Кстати, интересно было узнать, что образ Мустафы Кемаля Ататюрка все еще жив и актуален для граждан Турции. Его можно увидеть в рамках в ресторанах, рекламе чего угодно по городу, брелках на сумках. И во всем этом чувствуется искренность. «Ататюрк» — это все-таки звание, «отец турок» почитается местными, как и восемьдесят назад.

Pics: Салон Atelier Rebul,
Фото из рандомного рыбного ресторана с видом на Босфор,
Вид на Босфор.