Синяя коллекция Марка Бакстона

Парфюмер-энтрепренер и настоящий бунтарь Бакстон попал в парфюмерию случайно. Его заметили, когда он с другом попытался отгадать 600 ароматов в слепом затесте на национальном телевидении. Вы наверняка знаете его по знаменитой двойке Comme des Garçons или работах для Le Labo и Moth and Rabbit.

В своем собственном бренде он более свободно выражается и всегда не против сделать реверанс классике или известным сочетаниям, но обыграв по-своему. Удивительно, насколько у него характерный стиль. Когда в затестах сталкиваешься с его работами, его невозможно не узнать.

Why Not a Fougère Mark Buxton — переосмысление классического фужера. Сначала все начинается понятно: лаванда, кедр, шалфей, а потом проявляется сладость бобов тонка в сочетании с ромашкой и мягкой абрикосовой шкуркой. Получается абсолютно андрогинная композиция, в основании с мужским фужером. Такие игры Бакстон очень любит.

Why Not A Cologne Mark Buxton — такой же перевертыш ждал меня и здесь. Это Авентус для смелых, на узнаваемой анасово-мускусной базе расцветает жирная магнолия с мясистыми лепестками и петитгрейн. Получается яркий и жизнерадостный коктейль. Возможно, даже слишком смелый, на меня он сел кислым неспелым яблоком.

Mi Confesión Mark Buxton — исповедь Марка Бакстона звучит очень специфично: бальзамические ноты переплетаются с крепким табаком, алкоголем и патокой. Со временем проявляется болгарская роза, звенящая шафраном. В описании на сайте указано, что композиция вдохновлена старым британским баром, где играют джаз. Что ж, если это бар, то уже глубокой ночью, когда ты уже достаточно надрался, и все сливается в странную какофонию, от которой начинает болеть голова.

I Want Mark Buxton — мой любимчик в рок-линейке, посвященной песне Queen. Это нео-шипр: свежая белая роза с кислинкой красной смородины, подчеркнутая тропической маслянистостью нероли магнолии, на классической шипровой базе.

To Break Mark Buxton — прозрачный меланхоличный ирис, вначале в нем много влаги и фиалкового холодка, потом усаживается, в базе согревающая амбретта. Опять же, все немного испортил очень активный ананас, который сложно перенести.

Free Mark Buxton — самый интересный аромат в линейке, очень полярный. Ведь он сочетает в себе два начала: горячую амбру и холодный ладан, которые по очереди проявляются в течение всего дня. Он очень двойственный, одновременно сладкий и свежий, еще раз отражающий дихотомию жизни. Кажется, это любимый прием в творчестве автора бренда.

Artwork: Yves Klein
Sculpture éponge bleue sans titre.

#parfarchives

Бывают такие дни, когда ничего не хочется. Не хочется выбирать, придумывать образ и делать макияж. А дел много. В такие дни я просто наношу La Petite Robe Noire Guerlain и любимое черное атласное платье. Современная версия более легкая и непосредственная, как вишневая газировка, но с узнаваемым герленовским профилем и пудровой сладостью. Универсально. Ни больше, ни меньше.

А что вы носите в такие дни?

Matiere Premiere — детище Орельена Гишара

Кажется, нашла свой бренд, где с легкостью можно нанести что угодно. Нравится все: классическое направление ароматов, натуральное сырье и история, которая стоит за его созданием. Про сам бренд и любимку Radical Rose уже писала здесь. А сегодня расскажу про еще два фаворита.

Falcon Leather — грубая кожаная композиция на удовой базе, которая передает запах перчатки сокольничего. Кожа тут реалистичная, сладковатая, кажется, дело в бензойной смоле, и шафранистая. Характерную колкость в сочетании со сладостью вы можете услышать в Cuoium. Но без фирменного мускуса Гуальтьери звучание получилось чище. В драйдауне проявляется амброксан, но, учитывая громкость композиции, меня не смущает.

Parisian Musc — полная противоположность Сокольничей перчатки. Очень мягкая пудрово-сандаловая композиция в духе Santal Blanc, но более плотная и подчеркнуто ванильная. За счет ириса появляется свежая овощная нотка. Инжира нет, но очень отчетливо чувствую сам фиговый лист и умеренную древесность. Идеальный аромат второй кожи.

Знакомы с брендом? Что еще обязательно надо взять на вдумчивый затест?

#parfarchives

Индустриальный пейзаж

Как приятно, что нынче похолодало и можно достать осенние флаконы. Мой любимый аромат для пальто или кожаного плаща в дождливую погоду — Avant-Garde Yohji Yamamoto.

Это пудрово-фиалковая лаковая кожанка. Нежность пудры в нем сочетается с индустриальными выхлопами большого завода, дегтярным мылом и солидолом. Чем-то напоминает мне характерный аромат одежды после прогулки, когда заходишь домой во время крещенских морозов. Странный коктейль городских ароматов и тонкой лайковой кожи. Скажем так, это Тосканка Форда, но с очень деликатным йамомотовским подходом. Часто слышу про этот аромат, что он очень «мужской» и женщинам не пристало его носить. Ответить всегда хочется словами самого Йамамото: «Чем более мужскую одежду носят женщины, тем они сексуальнее и красивее». Он смог перенести классические мужские силуэты, крой и материалы в женскую моду и сделать это новой сексуальностью. Так почему мы все еще делим нишевые ароматы на категории?

Artwork: Штейман Алексей Георгиевич
Новосибирская ГЭС. В котловане, 1956-1958 гг.

Первая десятка отмеченных! Ниже будет голосование.

Уход в лес

Давно хотела рассказать про Moth and Rabbit. Это один из тех брендов, где ясно, что все будет сделано безукоризненно. Начиная с дизайна флакона и заканчивая самой концепцией: каждая композиция — это момент фильма с конкретным таймкодом. Подборка фильмов также не вызывает вопросов. Это классика авторского кино, которая очевидно созвучна мировоззрению авторов. Вот некоторые из них: «Фотоувеличение», «Ненависть», «Цвет граната», «Маргаритки», «Мечтатели», «Вход в пустоту». По-настоящему я влюбилась только в один: аромат лесных любовников из фильма «Лобстер».

Когда-то я готовила визуальное исследование по греческой новой волне, специфическом направлении в кино, которое стало ответом на кризис 2008 года и общий упадок экономики Греции. У всех фильмов была общая черта: сюрреализм, созданный в минимальных условиях. Не за счет костюмов и декораций (съемки часто велись дома у друзей, актеры одеты в свою одежду), а именно за счет характеров и ситуаций, в которые попадают герои. Еще одна особенность: открытая жестокость, неприятная телесность и общая безысходность. Действительно популярным из всей плеяды этих молодых греческих режиссеров стал только один: Йоргос Лантимос. Сейчас он снимает крупные проекты с Эммой Стоун, Уиллемом Дефо, Леа Сейду, Рейчел Вайс и Оливией Коулман. Но начинал он с камерных фильмов «Клык» и «Альпы». «Лобстер» 2015 года — его первый коммерчески успешный проект, который по достоинству оценили критики. Это антиутопия, где каждый должен найти пару или превратиться в животное.

Moth and Rabbit создали композицию на основе двух сцен: это погоня за одиночками в лесу и похороны заживо. И переданы эти сцены почти дословно. Сырая земля, много рваной зелени, характерный грязновато-зеленый запах нагармоты и в глубине что-то животное. Я давно искала запах реалистичной скошенной травы, но нашла разнотравье после дождя, жирную озонистую землю и легкий запах разлагающейся листвы. Но есть что-то, что я не могу в нем разгадать. Горьковато-острый зеленый оттенок с маслянистостью. Кажется, так звучит редкая нота арники. В похожем направлении я встречала только Dune Road от Min New York, но он более студеный и неприветливый. А Лобстер звучит приглушенно, но на протяжении всего дня.

#cinemascents