В этот раз парфюмерная встреча у Антона была совершенно необычная. Потому что вместо привычного угадывания композиции мы угадывали персонажей. Когда вошли в раж, было очень шумно и весело. Я принесла несколько флаконов: Avant-Garde Yohji Yamamoto для главного героя «Судьбы человека» Шолохова, Cuoium Orto Parisi для Сарумана из эпического романа «Властелин колец» Толкина и Workaholic Fugazzi для героини Настасьи Кински из фильма «Париж, Техас». А вот что запомнилось из ароматов, которые принесли другие гости:

Traversee du Bosphore L'Artisan Parfumeur — старый выпуск, радость во флаконе. Тут и свежие фруктовые ноты (яблоко? красные ягоды?), и восточные сладости на кожано-смолистой базе. Одновременно сочный и сладкий, но довольно легкий, несмотря на долгую проекцию. Теперь понимаю, почему за ним охотятся.

Shanghai 1930 Astrophil & Stella — белоцветочный чайный аромат, такой же аккуратный, как его оформление. Довольно реалистично напоминает молочный улун, но когда уходит тубероза, проявляется фруктовое звучание.

Yatagan Caron — мужская классика руки Винсента Марчелло. Еловые ветки, шалфей и лаванда, листочки базилика и гальбанума, в этом всем аккуратно спрятался бобер с кастореумом. Также есть небольшая дымность.

Rien Etat Libre d'Orange — это всё и сразу, шипр, который сбивает с ног от Антуана Ли. Телесный, амбровый, дымный, бальзамический, специевый и альдегидный. И все равно это не всё! Его, конечно, сразу не поймешь, надо носить и разгадывать.

А еще я впервые в жизни выиграла в парфюмерном розыгрыше на этой встрече! Это оказался самый интересный мне лот: дискавери-сет Houbigant. Так что ждите пост про чудесную классику.

#parfarchives

Синяя коллекция Марка Бакстона

Парфюмер-энтрепренер и настоящий бунтарь Бакстон попал в парфюмерию случайно. Его заметили, когда он с другом попытался отгадать 600 ароматов в слепом затесте на национальном телевидении. Вы наверняка знаете его по знаменитой двойке Comme des Garçons или работах для Le Labo и Moth and Rabbit.

В своем собственном бренде он более свободно выражается и всегда не против сделать реверанс классике или известным сочетаниям, но обыграв по-своему. Удивительно, насколько у него характерный стиль. Когда в затестах сталкиваешься с его работами, его невозможно не узнать.

Why Not a Fougère Mark Buxton — переосмысление классического фужера. Сначала все начинается понятно: лаванда, кедр, шалфей, а потом проявляется сладость бобов тонка в сочетании с ромашкой и мягкой абрикосовой шкуркой. Получается абсолютно андрогинная композиция, в основании с мужским фужером. Такие игры Бакстон очень любит.

Why Not A Cologne Mark Buxton — такой же перевертыш ждал меня и здесь. Это Авентус для смелых, на узнаваемой анасово-мускусной базе расцветает жирная магнолия с мясистыми лепестками и петитгрейн. Получается яркий и жизнерадостный коктейль. Возможно, даже слишком смелый, на меня он сел кислым неспелым яблоком.

Mi Confesión Mark Buxton — исповедь Марка Бакстона звучит очень специфично: бальзамические ноты переплетаются с крепким табаком, алкоголем и патокой. Со временем проявляется болгарская роза, звенящая шафраном. В описании на сайте указано, что композиция вдохновлена старым британским баром, где играют джаз. Что ж, если это бар, то уже глубокой ночью, когда ты уже достаточно надрался, и все сливается в странную какофонию, от которой начинает болеть голова.

I Want Mark Buxton — мой любимчик в рок-линейке, посвященной песне Queen. Это нео-шипр: свежая белая роза с кислинкой красной смородины, подчеркнутая тропической маслянистостью нероли магнолии, на классической шипровой базе.

To Break Mark Buxton — прозрачный меланхоличный ирис, вначале в нем много влаги и фиалкового холодка, потом усаживается, в базе согревающая амбретта. Опять же, все немного испортил очень активный ананас, который сложно перенести.

Free Mark Buxton — самый интересный аромат в линейке, очень полярный. Ведь он сочетает в себе два начала: горячую амбру и холодный ладан, которые по очереди проявляются в течение всего дня. Он очень двойственный, одновременно сладкий и свежий, еще раз отражающий дихотомию жизни. Кажется, это любимый прием в творчестве автора бренда.

Artwork: Yves Klein
Sculpture éponge bleue sans titre.

#parfarchives

Бывают такие дни, когда ничего не хочется. Не хочется выбирать, придумывать образ и делать макияж. А дел много. В такие дни я просто наношу La Petite Robe Noire Guerlain и любимое черное атласное платье. Современная версия более легкая и непосредственная, как вишневая газировка, но с узнаваемым герленовским профилем и пудровой сладостью. Универсально. Ни больше, ни меньше.

А что вы носите в такие дни?

Matiere Premiere — детище Орельена Гишара

Кажется, нашла свой бренд, где с легкостью можно нанести что угодно. Нравится все: классическое направление ароматов, натуральное сырье и история, которая стоит за его созданием. Про сам бренд и любимку Radical Rose уже писала здесь. А сегодня расскажу про еще два фаворита.

Falcon Leather — грубая кожаная композиция на удовой базе, которая передает запах перчатки сокольничего. Кожа тут реалистичная, сладковатая, кажется, дело в бензойной смоле, и шафранистая. Характерную колкость в сочетании со сладостью вы можете услышать в Cuoium. Но без фирменного мускуса Гуальтьери звучание получилось чище. В драйдауне проявляется амброксан, но, учитывая громкость композиции, меня не смущает.

Parisian Musc — полная противоположность Сокольничей перчатки. Очень мягкая пудрово-сандаловая композиция в духе Santal Blanc, но более плотная и подчеркнуто ванильная. За счет ириса появляется свежая овощная нотка. Инжира нет, но очень отчетливо чувствую сам фиговый лист и умеренную древесность. Идеальный аромат второй кожи.

Знакомы с брендом? Что еще обязательно надо взять на вдумчивый затест?

#parfarchives

Индустриальный пейзаж

Как приятно, что нынче похолодало и можно достать осенние флаконы. Мой любимый аромат для пальто или кожаного плаща в дождливую погоду — Avant-Garde Yohji Yamamoto.

Это пудрово-фиалковая лаковая кожанка. Нежность пудры в нем сочетается с индустриальными выхлопами большого завода, дегтярным мылом и солидолом. Чем-то напоминает мне характерный аромат одежды после прогулки, когда заходишь домой во время крещенских морозов. Странный коктейль городских ароматов и тонкой лайковой кожи. Скажем так, это Тосканка Форда, но с очень деликатным йамомотовским подходом. Часто слышу про этот аромат, что он очень «мужской» и женщинам не пристало его носить. Ответить всегда хочется словами самого Йамамото: «Чем более мужскую одежду носят женщины, тем они сексуальнее и красивее». Он смог перенести классические мужские силуэты, крой и материалы в женскую моду и сделать это новой сексуальностью. Так почему мы все еще делим нишевые ароматы на категории?

Artwork: Штейман Алексей Георгиевич
Новосибирская ГЭС. В котловане, 1956-1958 гг.

Первая десятка отмеченных! Ниже будет голосование.