Вчера в комментариях получился интересный разговор про кино. И у меня возникла идея делать небольшие подборки по персонажам. Так что начинаем новую рубрику #scentheroes с энциклопедии стиля девяностых — «Секса в большом городе»! Конечно, для каждой героини можно подобрать с десяток ароматов, но я выбрала для каждой один, который максимально мэтчится с ее образом в моем восприятии.

Саманта Desiria Bvlgari (женственный телесный аромат, больше магнолии, чем розы, роскошный, но сдержанный)

Шарлотт Santal Blanc Van Cleef & Arpels (такая же классика от Ван Клиф, как и большинство украшений Шарлотт, мягкий и романтичный пудровый аромат)

Миранда H24 Hermès (на грани унисекса, очень необычный, красивые травные нарциссы)

Кэрри Rose D'Amalfi Tom Ford (розы и цитрусы с цианидной горчинкой, сложно и просто одновременно, почти как характер Кэрри)

А если вам интересно почитать про влияние образов из «Секса в большом городе», то у меня есть небольшой лонгрид на редимаге. Это исследование я готовила для курса истории массовой культуры в бытность учебы в вышке. Правда Readymag ушел из России, поэтому сайт открывается только с VPN 🤡

#cinemascents

Работяга в сливках, или ветивер для тех, кто не любит ветивер

Я небольшой фанат ветивера, как бы его ни обрамляли, все равно этот аккорд имеет сильное мужское начало. Даже в небольших количествах его присутствие намекает на классическое фужерное направление. Поэтому мне больше по душе сухие корешки ветивера в обрамлении смол, нежели яркие зеленые цитрусовые стебли.

Но сегодняшний ветивер не относится ни к первым, ни ко вторым. Fat Electrician Semi-Modern Vetiver Etat Libre d'Orange — это гурманский пудровый ветивер с древесными нотками. Он такой мягкий и округлый, что в жаркую погоду от него может стать тошно. При первом затесте я была неприятно удивлена, насколько реалистично передана сгоревшая проводка. С подгоревшей резиной и горьковатой сладостью, ни с чем не сравнимые ощущения. Но полгода спустя аромат приятно преобразился. Появились подслащенные сливки и жирные каштаны. Ветивер в такой компании становится совсем ручной и покладистый. Интересно было бы услышать подобный шлейф с юноши. Такой он «ленивый» и ни к чему не обязывающий. Кажется, в нем есть энергия молодости, но не деятельной и веселой, как могло показаться. У молодости есть еще одна грань, заключающаяся в праздной лености. Времени, когда ты можешь позволить себе быть необязательным и рассеянным.

По авторской задумке, аромат посвящен некогда красивому роскошному мужчине, который растратил свою молодость впустую и теперь вынужден работать электриком и заедать стрессы сладостями. Очень живописная картина. Возможно, именно так должно пахнуть воспоминание об ушедшей молодости.

Artwork: Jennifer Pochinski
With You I Leave, 2020.

Каюсь, я тоже пала под натиском бесконечных начислений баллов из Летуаль. Приглянулась линейка Les Nereides. Бренд известен своими детализированными украшениями из эмали ручной работы. И если массивные причудливые украшения немного не в моем стиле, то вот ароматы показались довольно интересными. Остановилась на трех флаконах:

Patchouli Antique — прекрасные монопачули, влажные и амброво-медовые. Из своего ценового сегмента лучшие! База гораздо приятнее, чем в тех же Patchouli Magique от НЗ. Я пачульная бабка и жду не дождусь зимы, чтобы послушать эту красоту с меха.

Rue Paradis — звонкая пушистая мимоза в вазе с застоявшейся водой, в базе мускус и сандал. Весной очень кстати пришелся. Акварельный, летящий и совсем не душный аромат.

Pas De Velours — фаворит линейки, несладкая ваниль с ладаном. Балансирует композицию мягкий сливочный иланг-иланг. Немного напоминает шлейф от Babycat. Если бы не простецкая база, то отнесла бы к классической французской парфюмерии. Звучит очень цельно и элегантно. Но, как и вся линейка, немного не дотягивает, всем композициям не хватает завершенности, финального штриха. Но это классная повседневная база, привлекательная в своей изящной простоте.

P.S. Промо украшений на сайте нравятся, французы умеют даже бижутерию правильно подать.

#parfarchives

Bookends Simon and Garfunkel
+
Vra Vra Vroom Penhaligon's

#parflist

Сегодня перед работой послушала прекрасное интервью с Фредериком Маллем. Если вам интересен человек, который стоит за брендом и почему он вообще решил его создать, то советую к просмотру. Оказывается, Малль не только визионер и предприниматель, но и чудесный рассказчик. Вынесла пару фактов, которые мне запомнились:

— Малль чувствовал обиду за парфюмеров, которые работают в индустрии скорее как гострайтеры, а не творцы с именем. Он решил исправить эту несправедливость
— Бренд был организован по концепции издательства: лучшие авторы заявляют о себе и сами формируют ароматы без четкого брифа
— Среднее время создания композиции — полгода. Больше года заняли только итерации одной из лучших тубероз — Carnal Flower
— У современного потребителя есть запрос на понятные и четкие аккорды. Если композиция заигрывает с ретро, то все равно должна быть обыграна в очень современном ключе и быть более «очерченной»
— Он немного разочарован в молодых парфюмерах, которые очень хотят быть коммерчески успешными, из-за чего запирают в рамки сами себя
— Малль не принял никакого участия в создании Musc Ravageur. Морис Руссель пришел с готовым ароматом, который отвергли все парфюмерные дома, и сказал: «Мое имя должно быть именно на этом аромате». В FM он сразу стал бестселлером
— Фредерик Малль старается придерживаться максимально гендерно нейтрального звучания для всех ароматов бренда. Даже пэкаджинг флаконов создан с запросом на унисекс

Frederic Malle on the Ultimate Creative Freedom in Perfumery

Пикник в краснолесье

За время жизни на Дальнем Востоке немного обросла корейскими парфюмами. Сегодня расскажу про своего любимца — Latitudinal SARANGHAEYO. Это молодой бренд, который специализируется на воссоздании ароматных воспоминаний традиционным методом мацерации. Дословно с корейского название означает «Я тебя люблю». Получается, вся марка — небольшое признание в любви к родным местам.

Latitudinal — это апрельский еловый лес, запах еще тонкий, но свежий. Он не набрал всей своей мощи, но уже чувствуется сила и смолистость многовековых деревьев. Есть немного лавандовой травности, в начале быстро слетает бергамот. В нем очень уютно и комфортно. Если ваше детство прошло среди елей и сосен, то этот запах может обладать телепортирующими свойствами.

А если ему дать немного разгуляться, то спустя пару часов он становится мягче, появляется ванильная сладость и гваяковое дерево в базе. Аромат становится более обволакивающим и вкрадчивым. Будто в предбаннике заварили еловый веник. Получается такой спа-аромат по-русски. Тем, кому Fir Balsam от Бокле показался немного слишком напирающим и сваливающимся в микстуру от кашля, Latitudinal должен приглянуться. В целом, концепция напоминает линейку Replica от Маржела. И звучание тоже похоже: не ждите парфюмерных открытий, это просто ольфакторная радость узнавания и скромное украшение повседневности.

Artwork: Baek Duri, 마중 6 2024.
А на фото мы с друзьями празднуем мой 18-й день рождения в сосновом бору. Люблю эти пленочные карточки.

In Utero Nirvana

+

Amaretto Jazz in the Melting Room Toskovat’ X Ataraxia

В линейке вышло всего два аромата, потому что создатели поссорились не на жизнь, а на смерть. Изначальная цель бренда – запечатлеть в ароматах человеческие душевные травмы и тем самым открыть дискуссию о психическом здоровье. Осталось интервью на фраге

#parflist

Вуаль из персиков

В последнее время все чаще вижу упоминания о чудесных персиках: Peche Mirage из бутиковой линейки Герлен и Fleur du Mal Дриса ван Нотена. Что сказать, дорого и сердито. Шершавый и сладкий персик с легким мускусом, кажется, у нас уже вшит в культурный код как роскошный женственный аромат, почти обольстительный. Безусловно, красиво, но сочетание не ново. Для всех любителей сочных бочков и ароматных кожурок сделала подборку классических персиков на лето:

À Fleur de Pêche L'Artisan Parfumeur — самый каноничный персик, завораживающе обыгранный пачули и травяными нотками. Колкий и необычный за счет кипариса и мускуса в базе.

Cassili Parfums de Marly — ванильные персики, утонувшие в сливках. Простой и линейный аромат, напоминает люксики из нулевых. Но до чего милый! В раскрытии слышно розу и смородину.

Good Girl Gone Bad By Kilian — больше белых цветов, чем персика, иногда проявляется табак, в базе цветочный мускус. Уже классика для наших широт.

Playing With The Devil By Kilian — вначале взрывается грейпфрутом и кислыми ягодами, в раскрытии проявляется османтус и смородиновый лист. В нем много скрытой бальзамичности и специевости. Получается персик для тех, кто не хочет пахнуть «девочкой».

Tyger Tyger Francesca Bianchi — густой мёд, дубовый мох, пачули и фирменная бианковская база с животными аспектами. Персики здесь под стать, почти перезрелые и разморенные на солнце. Коварный аромат-искуситель, который не каждому подойдет.

Sunshine Woman Amouage — жизнерадостные абрикосы на базе из ванили и миндаля с табачным листиком. Хорош в жаркую летнюю погоду и блекнет в холода.

Paradise Moon Estée Lauder — курага с цветочным мускусом, в шлейфе идеальный османтус, но в базе начинает кислить. Писала о нем в подборке Estee Lauder.

Petite Cherie Annick Goutal — пожалуй, самый легкий парфюм из этого списка. Шипучий дюшес с кусочками свежего персика, чувствуется небольшая лактонность и гелиотроп. Аромат — трогательное посвящение Анник для дочери.

А еще недавно вышли сочный персик I’m Horny у Osmassino и персиковый шипр Belfiore у Omanluxury. Очень советую к затесту.

Artwork: Claude Monet
Peaches, 1883

#parfarchives