Реклама — довольно интересный медиум, в отличие от кино емкий и максимально лаконичный. Уже с 1980-х годов четко оформилась идея: «Продавай не товар, продавай ощущения от товара». Реклама парфюмерии — один из самых ярких примеров, ведь она визуально описывает опыт чувственный.

Дэвид Линч вошел в эту сферу легко и непринужденно, его характерный стиль идеально подходил для этого: загадочный сеттинг, роскошные женщины, химия между актерами и, конечно, музыка, идеальные саундтреки. Отрывочность повествования и ощущение тайны присущи всем его роликам. Чего стоит один Tresor с улыбкой Изабеллы Росселини.

Все-таки сейчас большие бренды подходят к парфюмерной рекламе по-другому, ведущая роль отдается лицу кампании, но не сюжету самой истории. Поэтому иногда так приятно посмотреть старые рекламные ролики. Было в них что-то неуловимо привлекательное и искреннее, несмотря на коммерциазированную сущность.


Прикладываю к посту:
- Calvin Klein Obsession 1990
- Yves Saint Laurent Opium 1992
- Georgio Armani Gio 1992
- Karl Lagerfeld Sun Moon Stars 1994
- Jil Sander Background 1993
- Lancome Tresor 1994
- Dior Fahrenheit 2004
- Gucci by Gucci 2009

И напоследок мини-фильм Линча с Марион Котийяр в главной роли для Dior

#parfads

Первый день лета
+
Kiss Me Sixpence None the Richer
+
Murmure d'Ete Plume Impression

#parflist

Вчера в комментариях получился интересный разговор про кино. И у меня возникла идея делать небольшие подборки по персонажам. Так что начинаем новую рубрику #scentheroes с энциклопедии стиля девяностых — «Секса в большом городе»! Конечно, для каждой героини можно подобрать с десяток ароматов, но я выбрала для каждой один, который максимально мэтчится с ее образом в моем восприятии.

Саманта Desiria Bvlgari (женственный телесный аромат, больше магнолии, чем розы, роскошный, но сдержанный)

Шарлотт Santal Blanc Van Cleef & Arpels (такая же классика от Ван Клиф, как и большинство украшений Шарлотт, мягкий и романтичный пудровый аромат)

Миранда H24 Hermès (на грани унисекса, очень необычный, красивые травные нарциссы)

Кэрри Rose D'Amalfi Tom Ford (розы и цитрусы с цианидной горчинкой, сложно и просто одновременно, почти как характер Кэрри)

А если вам интересно почитать про влияние образов из «Секса в большом городе», то у меня есть небольшой лонгрид на редимаге. Это исследование я готовила для курса истории массовой культуры в бытность учебы в вышке. Правда Readymag ушел из России, поэтому сайт открывается только с VPN 🤡

#cinemascents

Работяга в сливках, или ветивер для тех, кто не любит ветивер

Я небольшой фанат ветивера, как бы его ни обрамляли, все равно этот аккорд имеет сильное мужское начало. Даже в небольших количествах его присутствие намекает на классическое фужерное направление. Поэтому мне больше по душе сухие корешки ветивера в обрамлении смол, нежели яркие зеленые цитрусовые стебли.

Но сегодняшний ветивер не относится ни к первым, ни ко вторым. Fat Electrician Semi-Modern Vetiver Etat Libre d'Orange — это гурманский пудровый ветивер с древесными нотками. Он такой мягкий и округлый, что в жаркую погоду от него может стать тошно. При первом затесте я была неприятно удивлена, насколько реалистично передана сгоревшая проводка. С подгоревшей резиной и горьковатой сладостью, ни с чем не сравнимые ощущения. Но полгода спустя аромат приятно преобразился. Появились подслащенные сливки и жирные каштаны. Ветивер в такой компании становится совсем ручной и покладистый. Интересно было бы услышать подобный шлейф с юноши. Такой он «ленивый» и ни к чему не обязывающий. Кажется, в нем есть энергия молодости, но не деятельной и веселой, как могло показаться. У молодости есть еще одна грань, заключающаяся в праздной лености. Времени, когда ты можешь позволить себе быть необязательным и рассеянным.

По авторской задумке, аромат посвящен некогда красивому роскошному мужчине, который растратил свою молодость впустую и теперь вынужден работать электриком и заедать стрессы сладостями. Очень живописная картина. Возможно, именно так должно пахнуть воспоминание об ушедшей молодости.

Artwork: Jennifer Pochinski
With You I Leave, 2020.

Каюсь, я тоже пала под натиском бесконечных начислений баллов из Летуаль. Приглянулась линейка Les Nereides. Бренд известен своими детализированными украшениями из эмали ручной работы. И если массивные причудливые украшения немного не в моем стиле, то вот ароматы показались довольно интересными. Остановилась на трех флаконах:

Patchouli Antique — прекрасные монопачули, влажные и амброво-медовые. Из своего ценового сегмента лучшие! База гораздо приятнее, чем в тех же Patchouli Magique от НЗ. Я пачульная бабка и жду не дождусь зимы, чтобы послушать эту красоту с меха.

Rue Paradis — звонкая пушистая мимоза в вазе с застоявшейся водой, в базе мускус и сандал. Весной очень кстати пришелся. Акварельный, летящий и совсем не душный аромат.

Pas De Velours — фаворит линейки, несладкая ваниль с ладаном. Балансирует композицию мягкий сливочный иланг-иланг. Немного напоминает шлейф от Babycat. Если бы не простецкая база, то отнесла бы к классической французской парфюмерии. Звучит очень цельно и элегантно. Но, как и вся линейка, немного не дотягивает, всем композициям не хватает завершенности, финального штриха. Но это классная повседневная база, привлекательная в своей изящной простоте.

P.S. Промо украшений на сайте нравятся, французы умеют даже бижутерию правильно подать.

#parfarchives

Bookends Simon and Garfunkel
+
Vra Vra Vroom Penhaligon's

#parflist

Сегодня перед работой послушала прекрасное интервью с Фредериком Маллем. Если вам интересен человек, который стоит за брендом и почему он вообще решил его создать, то советую к просмотру. Оказывается, Малль не только визионер и предприниматель, но и чудесный рассказчик. Вынесла пару фактов, которые мне запомнились:

— Малль чувствовал обиду за парфюмеров, которые работают в индустрии скорее как гострайтеры, а не творцы с именем. Он решил исправить эту несправедливость
— Бренд был организован по концепции издательства: лучшие авторы заявляют о себе и сами формируют ароматы без четкого брифа
— Среднее время создания композиции — полгода. Больше года заняли только итерации одной из лучших тубероз — Carnal Flower
— У современного потребителя есть запрос на понятные и четкие аккорды. Если композиция заигрывает с ретро, то все равно должна быть обыграна в очень современном ключе и быть более «очерченной»
— Он немного разочарован в молодых парфюмерах, которые очень хотят быть коммерчески успешными, из-за чего запирают в рамки сами себя
— Малль не принял никакого участия в создании Musc Ravageur. Морис Руссель пришел с готовым ароматом, который отвергли все парфюмерные дома, и сказал: «Мое имя должно быть именно на этом аромате». В FM он сразу стал бестселлером
— Фредерик Малль старается придерживаться максимально гендерно нейтрального звучания для всех ароматов бренда. Даже пэкаджинг флаконов создан с запросом на унисекс

Frederic Malle on the Ultimate Creative Freedom in Perfumery