Ожившие реликвии из тайника маньяка-убийцы.

Последний показ Maison Margiela смотеть обязательно. И вот почему.
Во-первых, это перформанс на стыке современного искусства, театра и носибельной интеллектуальной роскоши. Смотреть без слез восхищения и отчаяния невозможно. До 11 минуты преследует ощущение романа Булгакова, с сумасшествием и печальным концом. Периодически вздыхаешь от виртуозной работы с материалами – и это вторая причина смотреть показ целиком.

Не то фарфоровые статуэтки, не то мумии древних принцесс – материалы вырастают из тела, не давая никакой возможности понять где заканчивается ткань и начинается шея. А может быть и нет тела? Все это одна живая материя, дефилирующая перед ничего не подозревающей публикой. Еще немного и она поглотит и публику тоже?

“Он называл меня Дикой Розой, но имя мое было Элиза” – когда на 12 минуте Кайли Миноуг вступает с историей об убийстве молодой девушки “ибо красота должна умереть” – все встает на свои места. Ник Кейв уверенно пишет сценарий. Кайли: “На третий день он пришел с розой”. Ник: “В последний день я отвел ее туда, где растут дикие розы”.

Становится понятно почему такие глубокие коридоры из морских контейнеров – это не лабиринт – это усыпальница для реликвий маньяка-убийцы. Эта мода уже мертва. Прекрасная и бездыханная лежит на дне коридоров из контейнеров с доступной и простой функциональной одеждой. “Он был бы моим первым мужчиной”, но “красота должна умереть”... пишу и мурашки по коже, буквы прыгают перед глазами, и – это еще одна причина смотреть показ целиком.

Мода, как оказалось – бессмертна. Пока человеческий мозг и глаз нуждаются в красоте и смыслах, они будут бесконечно умирать и на восходе третьего дня оказываться вновь живыми. Это другая мода и другая индустрия, и другие смыслы, но все это – красота – живая и настоящая. Иначе, откуда бы взяться мурашкам по коже? Смотрим, проживаем, разрешаем умереть и возродиться. Maison Margiela FW 2026 / лукбук

Ranra – лондонско-рейкьявикский бренд, основанный дизайнерами Арнаром Маром Йонссоном (Arnar Már Jónsson) и Люком Стивенсом (Luke Stevens).

Марка известна своими функциональными, устойчивыми и технически продуманными вещами, объединяющими скандинавский минимализм, британскую уличную эстетику и тактильность.

В текущей коллекции сочетает мягкие силуэты с крупными карманами в духе униформ и рабочей одежды. При этом многослойные образы работают как сенсорные стимуляторы: гладкие холодные текстуры соседствуют с плотными шерстяными и мягким мехом.

Местами точечно появляются «ретро» принты в полосочку, то в сорочке, то в галстуке. Вместе с вариациями на тему костюмов, с ветровками и куртками, мягкие меховые воротники и капюшоны смотрятся гастрономическим блюдом для тактильной сенсорности.

Здесь и у других молодых имен Копенгагена при главном фокусе на устойчивости, как способе производства, нам щедро насыпают и сенсорного пробуждения. А вместе – это и правда устойчивая модель.

Подробные разборы на тему Копенгагена в подкастах Тренд Латте.

Ranra Studio
Сайт
Instagram

Коллаб Off Season x F1 состоит из небольшой капсулы. В состав входит олимпийка с корсажем (!). Причем капсула позиционируется как «женская и унисекс». Для Формулы 1 выглядит необычно, но факт.

И кстати, к разговору о «красной струне» у молодежи – буквально красный сексапил. А выглядит уместно. Гибридный дизайн спорта и исторического женского гардероба.

И красный, которого как бы нет (в прогнозах), но на самом деле он есть. 🐦‍🔥🌹🔥

Среди нью-йоркских показов мое внимание неожиданно привлек Tory Burch. Неожиданно — потому что обычно я пролистываю этот бренд: слишком коммерческий, слишком выверенный, слишком “правильный”. Но в этот раз что-то изменилось. И, судя по рецензиям критиков, не только для меня. Многие назвали коллекцию одной из самых интеллектуальных у бренда за последние сезоны — более дизайнерской, более собранной, менее очевидной.

Интересно, что сначала мне просто понравился сам показ, и только потом я пошла читать отзывы и пытаться понять, почему именно он зацепил. Кажется, дело в очень точной работе с ощущением “сложности”, которая при этом остается носибельной.

В первую очередь — цвет. Здесь нет прямолинейных сочетаний. Почти оранжевая охра сталкивается с темными бархатистыми оттенками, песочная гамма — с холодным голубым, дымчатые лиловые — с мясистыми винными и глянцевой кожей. Даже серый перестает быть нейтральным: рядом с разными фактурами он становится то теплым, то ледяным. Цвет здесь не декоративен — он психологичен.

Многие критики отметили тяжелые ткани и акцентные плечи — как часть большого тренда нью-йоркской недели моды на “защитную женственность”. И правда: в коллекции много плотности, веса, структуры. Но мне особенно понравилось, что сила здесь не отменяет саму женственность. Это не power dressing в духе 1980-х и не попытка сделать женщину “жестче”. Скорее — желание создать ощущение внутреннего каркаса.

И еще — тактильность. Вельвет, мохер, лакированная кожа, сухая костюмная шерсть создают почти сенсорный опыт. Эта одежда буквально разговаривает на языке прикосновений — первом языке, который человек осваивает после рождения. После нескольких лет цифровой стерильности мода снова пытается вернуть человеку ощущение материальности мира.

Но при этом я не согласна с критиками, которые противопоставляют эту коллекцию коммерции. Она не менее коммерческая, чем все, что бренд делал раньше. Просто сегодня “интеллектуальность” тоже стала коммерческим языком. У Tory Burch сильнейшая маркетинговая команда, и они очень точно чувствуют сдвиг настроений: аудитория устала от прямолинейного luxury и хочет чувствовать глубину, сложность, культурный вес.

Показательно и то, что у бренда очень активный Pinterest — платформа, где сегодня формируется визуальный вкус подростков и молодой аудитории. И этот показ там уже живет как moodboard новой американской эстетики. Смотреть здесь. А я тем временем готовлю большой разбор трендов американской модной сцены — он появится завтра в Тренд Латте.