Украинский Vogue подвергся жесткой критике за обложку с моделью в камуфляже на фоне военного лицея. Критики назвали это "притворством" и заявили, что улыбка модели диссонирует с реалиями войны, где форма – это вопрос жизни и смерти.

И тем не менее милитари тема активно присутствует на подиумах Европы и Азии. На этой неделе был подкаст о Недели Моды в Сеуле.

Мое внимание привлекла концепция коллекции CARUSO сезона осень-зима 2026 года называется «Возвращение Наполеона» (The Return of Napoleon).

Это не просто использование образа императора ради красоты, а глубокое переосмысление военной эстетики, к которой дизайнер обращается не впервые, учитывая его прошлое выпускника Военной академии Кореи.

Вот почему Чан Кван Хё выбрал именно эту тему. Что представляет собой коллекция?

Дизайнер не стал буквально копировать мундиры XIX века. Вместо этого он использовал военную форму как структурную основу для создания современного мужского гардероба . Это его личное, отточенное годами видение того, как должен выглядеть современный мужчина — дисциплинированно, элегантно и властно.

Концепция реализована через несколько ключевых идей, среди которых мастерство кроя, мужественность и «носимая власть». Разбор коллекции в сегодняшнем Тренд Латте.

Подробнее о критике и проявленности милитари темы читай в канале @trendburo.

Задом наперед – тренд сегодняшнего Тренд Латте. И стоило мне только сказать, что дизайн тут тоже может быть, но все же – это для хайпа... как beautuful people явили чудеса дизайна именно в этой категории! ⚡️✨

Вообще показ очень бодрый, простой и "из чего было" – это очень ярко отражает название коллекции – Système D (от франц. débrouillardise) =
👉 «умение выкручиваться»,
👉 «изобретательность в условиях ограничений»

То есть:
сделать максимум из минимума. Что такое “Système D – resourcefulness”?

Это концепция коллекции FW26 бренда beautiful people, показанной на Paris Fashion Week (мужской сезон).

👉 Это не отдельный мультибрендовый проект, а название и манифест конкретной коллекции.

Бренд beautiful people появился в 2007 году, когда Хиденори Кумакэри, выпускник Bunka Fashion College и бывший сотрудник Comme des Garçons, решил создать собственную марку.

Он стремился переосмыслить традиционные пропорции и предложить дизайн, одинаково подходящий людям разных возрастов и полов. Название символизирует идею, что «все люди красивы» по-своему.

Философия beautiful people строится вокруг идеи «красоты в индивидуальности». Кумакэри экспериментирует с масштабом – миниатюрные жакеты для детей превращаются во взрослые силуэты, а элементы униформы и классического гардероба получают новую функциональность. Часто используются нестандартные материалы и инновационные техники кроя.

С конца 2010-х бренд регулярно показывает коллекции на Неделе моды в Париже. beautiful people получила награды, включая премию Mainichi Fashion Grand Prix, и стала одной из ведущих японских марок, представляющих современный Токио на мировой сцене.

7 минут для себя – Последний показ на Парижской неделе моды: https://youtu.be/zxw-_OFwb7o?si=XaMAIHDeySWZoS6r

БРОНЗА ИЛИ ЛАТУНЬ?

На минувших неделях моды была замечена тенденция напыления на дениме и использования металлика в ткани и в коже.

Причем прогноз Premiere Vision нам пророчил "бронзу", а подиумы показали скорее "латунь".

Впрочем, это остается достаточно близким референсем, особенно в рисунках и вышивках.

А вот про напыления на деним нам коллеги из PV тоже рассказывали. И мы его действаительно увидели. Например, у Diesel.

Они сделали удивительный показ с массой предметов из архивов бренда. Еще один пример того, как можно сделать показ-инсталляцию, сохраняя при этом фокус на вещах, носибельных и неглупых.

Разбор цветового прогноза PV в корреляции с увиденным на подиумах будет в завтрашнем Тренд Латте про цвет.

Ожившие реликвии из тайника маньяка-убийцы.

Последний показ Maison Margiela смотеть обязательно. И вот почему.
Во-первых, это перформанс на стыке современного искусства, театра и носибельной интеллектуальной роскоши. Смотреть без слез восхищения и отчаяния невозможно. До 11 минуты преследует ощущение романа Булгакова, с сумасшествием и печальным концом. Периодически вздыхаешь от виртуозной работы с материалами – и это вторая причина смотреть показ целиком.

Не то фарфоровые статуэтки, не то мумии древних принцесс – материалы вырастают из тела, не давая никакой возможности понять где заканчивается ткань и начинается шея. А может быть и нет тела? Все это одна живая материя, дефилирующая перед ничего не подозревающей публикой. Еще немного и она поглотит и публику тоже?

“Он называл меня Дикой Розой, но имя мое было Элиза” – когда на 12 минуте Кайли Миноуг вступает с историей об убийстве молодой девушки “ибо красота должна умереть” – все встает на свои места. Ник Кейв уверенно пишет сценарий. Кайли: “На третий день он пришел с розой”. Ник: “В последний день я отвел ее туда, где растут дикие розы”.

Становится понятно почему такие глубокие коридоры из морских контейнеров – это не лабиринт – это усыпальница для реликвий маньяка-убийцы. Эта мода уже мертва. Прекрасная и бездыханная лежит на дне коридоров из контейнеров с доступной и простой функциональной одеждой. “Он был бы моим первым мужчиной”, но “красота должна умереть”... пишу и мурашки по коже, буквы прыгают перед глазами, и – это еще одна причина смотреть показ целиком.

Мода, как оказалось – бессмертна. Пока человеческий мозг и глаз нуждаются в красоте и смыслах, они будут бесконечно умирать и на восходе третьего дня оказываться вновь живыми. Это другая мода и другая индустрия, и другие смыслы, но все это – красота – живая и настоящая. Иначе, откуда бы взяться мурашкам по коже? Смотрим, проживаем, разрешаем умереть и возродиться. Maison Margiela FW 2026 / лукбук

Ranra – лондонско-рейкьявикский бренд, основанный дизайнерами Арнаром Маром Йонссоном (Arnar Már Jónsson) и Люком Стивенсом (Luke Stevens).

Марка известна своими функциональными, устойчивыми и технически продуманными вещами, объединяющими скандинавский минимализм, британскую уличную эстетику и тактильность.

В текущей коллекции сочетает мягкие силуэты с крупными карманами в духе униформ и рабочей одежды. При этом многослойные образы работают как сенсорные стимуляторы: гладкие холодные текстуры соседствуют с плотными шерстяными и мягким мехом.

Местами точечно появляются «ретро» принты в полосочку, то в сорочке, то в галстуке. Вместе с вариациями на тему костюмов, с ветровками и куртками, мягкие меховые воротники и капюшоны смотрятся гастрономическим блюдом для тактильной сенсорности.

Здесь и у других молодых имен Копенгагена при главном фокусе на устойчивости, как способе производства, нам щедро насыпают и сенсорного пробуждения. А вместе – это и правда устойчивая модель.

Подробные разборы на тему Копенгагена в подкастах Тренд Латте.

Ranra Studio
Сайт
Instagram